Od targów w Prowansji po wybiegi Chanel. Ten dodatek znów podbija lato
Są dodatki, które pojawiają się na jeden sezon, i takie, które wracają każdego lata. Pleciony koszyk należy do tej drugiej grupy. Choć dziś można go zobaczyć na wybiegach największych domów mody, jego historia zaczęła się daleko od świata luksusu – na targach południowej Francji.
W tym sezonie wiele mówi się o kolorowych torebkach, zwłaszcza modelach w odcieniach błękitu. Równolegle do tych trendów wraca jednak dodatek, który od dekad nie traci na popularności. Pleciony koszyk znów pojawia się w letnich kolekcjach projektantów i na ulicach europejskich kurortów. To nie jest chwilowa moda. Koszyk ma za sobą długą historię i od lat pozostaje symbolem swobodnego, śródziemnomorskiego stylu. Od lokalnych targów w Prowansji po pokazy Chanel – przeszedł drogę, o której mówi się z dumą. Od codziennego kosza po modową ikonę Ich początki były jednak dalekie od blichtru. Pierwsze plecione koszyki nie miały bowiem nic wspólnego z modą. W południowej Francji, we Włoszech czy Hiszpanii służyły przede wszystkim do codziennych zakupów. Mieszkańcy zabierali je na targi, do piekarni czy idąc po świeże warzywa i owoce. Powstawały z naturalnych materiałów, takich jak wiklina, słoma czy rafia – włókno pozyskiwane z liści palmy rafiowej, rosnącej głównie na Madagaskarze i w Afryce. I to właśnie rafia szybko zyskała uznanie dzięki swojej lekkości i wytrzymałości. Koszyki wykonywano ręcznie, a techniki plecenia przekazywano z pokolenia na pokolenie. Do dziś wiele z nich powstaje w niewielkich pracowniach rzemieślniczych, dlatego każdy egzemplarz ma nieco inny splot i kształt. Nigdy nie będą identyczne. Jane Birkin zmieniła wszystko Choć koszyki były obecne na południu Europy od dziesięcioleci, prawdziwą ikoną stały się dzięki Jane Birkin. W latach 70. aktorka i piosenkarka niemal wszędzie pojawiała się z prostym wiklinowym koszykiem zamiast eleganckiej skórzanej torebki. Fotografowano ją z nim podczas spacerów po Paryżu, zakupów czy wakacyjnych wyjazdów. W koszyku nosiła książki, kwiaty, gazety i codzienne drobiazgi. Ten niewymuszony styl szybko stał się inspiracją dla kobiet na całym świecie. Choć Jane Birkin nosiła klasyczny, sztuczny koszyk i zapoczątkowała trend na tą formę dodatku, z czasem sama zaczęła zastępować go... torbami z rafii. Dlaczego? Bo były lżejsze, a tym samym wygodniejsze. Dlaczego projektanci wciąż do niego wracają? Pleciony koszyk regularnie pojawia się w kolekcjach największych domów mody. Chanel, Jacquemus, Loewe czy Celine od lat pokazują własne interpretacje tego dodatku, udowadniając, że jego potencjał wykracza daleko poza plażowe stylizacje. W kolekcjach można znaleźć zarówno klasyczne modele z rafii, jak i wersje wykończone skórą, ozdobione haftami czy wyposażone w długie paski do noszenia na ramieniu. Koszyk coraz częściej zastępuje klasyczną shopperkę i świetnie odnajduje się także w miejskich stylizacjach. Nieprzypadkowo również kolekcje Cruise, inspirowane podróżami i śródziemnomorskim stylem życia, niemal co roku wykorzystują plecione dodatki jako jeden z głównych elementów letniej garderoby. Coraz częściej klasyczna forma koszyka zastępowana jest formą torby z rafii, która jest bardziej miękka i łatwiej się układa. Matthieu Blazy w swojej debiutanckiej kolekcji Cruise dla Chanel pokazał, że torby z rafii mogą być równie efektowne jak skórzane modele. Na wybiegu pojawiły się przeskalowane torby w paski w intensywnych kolorach. Projektant potraktował plecione torby nie jako plażowy dodatek, ale jeden z najmocniejszych elementów całej kolekcji, nadając im nowoczesny i luksusowy charakter. Koszyk z rafii stał się letnim klasykiem Trudno wskazać drugi dodatek, który z podobną regularnością wraca do letnich kolekcji. Ich siła tkwi również w funkcjonalności. W przeciwieństwie do niewielkich torebek, koszyk bez problemu pomieści ręcznik, książkę, okulary przeciwsłoneczne, kosmetyczkę czy zakupy z lokalnego targu. Równie dobrze sprawdza się podczas wakacyjnego spaceru, jak i w mieście, zestawiony z lnianym garniturem, białą koszulą czy prostą sukienką. W ostatnich latach projektanci coraz częściej sięgają po rafię także z innego powodu. Ręczne plecionki podkreślają wartość rzemiosła i naturalnych materiałów, które znów odgrywają ważną rolę w modzie. To właśnie dlatego koszyk przestał być dodatkiem zarezerwowanym na plażę. Dziś jest pełnoprawnym elementem letniej garderoby, który równie dobrze wygląda na ulicach Paryża, jak i podczas wakacji nad Morzem Śródziemnym. Możesz kupić ją na targu we Francji czy Włoszech, ale też w Polsce. Oto modele, na które warto zwrócić uwagę. Do wyboru klasyczne koszyki i bardziej miękkie torby dla tych kobiet, które zachwyciły się projektami Chanel. Bomba Y Lola, 239,99R1299,99 zł/Gomez.pl
Marta Nawrocka zadała szyku na szczycie NATO w Ankarze. Wyróżniła na tle innych pierwszych dam
Prezydent Karol Nawrocki wraz z żoną udał się do Turcji na posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Uwagę zwróciły jej kreacje, dzięki którym wyróżniła się na tle innych pierwszych dam, m.in. Brigitte Macron i Emine Erdogan.
Marta Nawrocka towarzyszyła mężowi, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas szczytu NATO w Ankarze. Pierwsza dama pojawiła się na oficjalnych wydarzeniach w dwóch dopracowanych stylizacjach – lawendowej sukience i garniturze w odcieniu jasnego beżu. Oba looki wpisały się w rangę wydarzenia, a jednocześnie pozwoliły pierwszej damie wyróżnić się tle pozostałych małżonek światowych przywódców. Stylizacje Marty Nawrockiej ze szczytu NATO w Ankarze Po przylocie do Ankary Marta Nawrocka postawiła na przyciągający wzrok look. Na lotnisku pojawiła się w lawendowej, rozkloszowanej sukience z efektownymi, lekko bufiastymi rękawami. Dobrała do niej brązową torebkę typu bucket, na której wytłoczono wzór panterki i czarne szpilki. Ekspertka ds. dress code'u, Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z „Faktem” zwróciła uwagę, że wybór nie był przypadkowy. Jak oceniła, lawendowa kreacja stanowi rozwinięcie kroju, który pierwsza dama prezentowała już wcześniej w błękitnej odsłonie i należy do fasonów najlepiej podkreślających jej sylwetkę. – Podczas zagranicznych wizyt pierwsza dama od kilku miesięcy porusza się między dwoma światami. Z jednej strony są eleganckie sukienki, które niemal zawsze się bronią. Z drugiej garnitury, które mają być nowoczesne, ale momentami skręcają w stronę modowego eksperymentu [...] Lawendowo-fioletowa sukienka jest spokojna, kobieca i bardzo dobrze wpisuje się w charakter oficjalnej wizyty – powiedziała w rozmowie z dziennikiem. Drugą stylizację Marta Nawrocka zaprezentowała podczas spotkania małżonek przywódców państw NATO, które odbyło się na zaproszenie pierwszej damy Turcji Emine Erdoğan. Tym razem żona prezydenta RP postawiła nowoczesny komplet składający się z jasnej marynarki i dopasowanych spodni. Minimalistyczny garnitur przełamała wzorzystą torebką i czółenkami z zaostrzonym noskiem. Podczas spotkania, którego motywem przewodnim były „Dzieci, technologia i bezpieczeństwo: ochrona przyszłych pokoleń”, Marta Nawrocka zapowiedziała organizację konferencji w Warszawie poświęconej bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w internecie. Pierwsza dama podkreśliła, że walka z hejtem i zagrożeniami w sieci wymaga współpracy rodziców, nauczycieli, instytucji publicznych oraz firm technologicznych. Stylizacje pierwszych dam na szczycie NATO w Ankarze Szczyt NATO w Ankarze zgromadził nie tylko światowych przywódców, ale również ich małżonki, które tradycyjnie uczestniczyły w odrębnym programie przygotowanym przez Emine Erdoğan. Wśród pierwszych dam dominowały stonowane kolory, klasyczne sukienki midi, garnitury oraz minimalistyczne dodatki, podkreślające oficjalny charakter wydarzenia. Doskonałym wyborem na tę okazję był m.in. komplet z metką Self-Portrait, który miała na sobie żona premiera Słowenii, Tina Gaber. Ten sam set ma szafie m.in. księżna Kate. Uwagę zwracał również garnitur Brigitte Macron we wciąż modnym odcieniu butter yellow. Partnerka prezydenta Francji zestawiła go z klasyczną białą koszulą oraz jasnobrązową torebką i szpilkami w tym samym kolorze. Très chic. <img src="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/48/2026/07/GettyImages-2284652181-6214b4a.jpg" width="4389" height="3213" alt="ona premiera słowneii Slovenia Prime Minister Janez Jansa, upon her arrival at Cankaya Mansion as she hosts spouses of heads of state and government attending the 36th NATO Heads of State and Government Summit in Ankara, Turkiye, on July 8, 2026. (Photo by Turkish Presidency / Mustafa Kamaci / Handout/Anadolu via Getty Images)" title="Turkish First Lady Emine Erdogan hosts spouses of leaders" /> <img src="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/48/2026/07/GettyImages-2284645297-4a8a7c8.jpg" width="1024" height="621" alt="ANKARA, TURKIYE - JULY 8: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - 'TURKISH PRESIDENCY / MUSTAFA KAMACI / HANDOUT' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish First Lady Emine Erdogan poses for a photo with spouses of heads of state and government attending the 36th NATO Heads of State and Government Summit at Cankaya Mansion in Ankara, Turkiye, on July 8, 2026. (Photo by Turkish Presidency / Mustafa Kamaci / Handout/Anadolu via Getty Images)" title="Turkish First Lady Emine Erdogan hosts spouses of leaders" />
Jak pakują się Włoszki? Jedna zasada sprawia, że nawet na wakacjach wyglądają szykownie
Włoszki od lat uchodzą za jedne z najlepiej ubranych kobiet na świecie. Co ciekawe, ich styl nie kończy się wraz z początkiem urlopu. Wręcz przeciwnie – wakacyjna walizka jest podporządkowana zasadzie bella figura, która sprawia, że nawet podczas spaceru na plażę trudno o przypadkową stylizację. To właśnie dlatego pakują się zupełnie inaczej niż większość turystek.
Choć mogłoby się wydawać, że wakacje to czas, kiedy można odłożyć modę na bok, we Włoszech wygląda to zupełnie inaczej. Dla wielu kobiet wyjazd nie oznacza rezygnacji z dobrego stylu. Nie chodzi jednak o podążanie za trendami czy zabieranie połowy garderoby. Wręcz przeciwnie – sekret tkwi w świadomym wyborze rzeczy, które są ponadczasowe, funkcjonalne i łatwe do zestawiania. Za tym podejściem stoją dwa pojęcia głęboko zakorzenione we włoskiej kulturze. Pierwsze to bella figura, czyli sztuka robienia dobrego wrażenia i odpowiedniego prezentowania się w każdej sytuacji. Drugie to sprezzatura – umiejętność wyglądania elegancko w sposób całkowicie naturalny, jakby efekt został osiągnięty bez najmniejszego wysiłku. To właśnie dlatego Włoszki nie pakują do walizki przypadkowych ubrań. Każdy element ma swoje miejsce i konkretną funkcję. Co więcej, wiele z nich myśli o urlopie w dwóch częściach dnia – osobno przygotowując stylizacje na plażę, a osobno na wieczorną passeggiatę, czyli tradycyjny spacer po molo lub mieście zakończony aperitivo i kolacją. Ręcznie robione sandały to włoski luksus, który nosi się latami. Na Capri powstawały nawet dla Jackie Kennedy Dla wielu Włoszek wakacyjna para sandałów nie jest wcale impulsywnym zakupem, ale inwestycją na lata. Najchętniej kupują je na wyspie Capri, gdzie od 1946 roku działa pracownia Canfora. To właśnie ona rozsławiła ręcznie wykonywane sandały, które w latach 60. zamówiła Jacqueline Kennedy podczas pobytu na wyspie. Dla pierwszej damy powstał specjalny model „K”, wykonywany do dziś przez rzemieślników marki. Wizyta w takim atelier wygląda zupełnie inaczej niż zakupy w sklepie obuwniczym. Klientka wybiera rodzaj skóry, kolor pasków, zdobienia, wysokość podeszwy, a rzemieślnik dopasowuje sandały do stopy. W wielu pracowniach na Capri i w Positano buty powstają jeszcze tego samego dnia. To tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie, która przetrwała mimo rozwoju masowej produkcji. Tego typu sandały nie należą jednak do tanich. W oficjalnym sklepie Canfora ceny najpopularniejszych modeli inspirowanych Jacqueline Kennedy zaczynają się od około 230 dolarów, a najbardziej ozdobne modele kosztują około 450 dolarów. W cenie otrzymuje się jednak ręczne wykonanie, włoską skórę i możliwość dopasowania butów do własnych potrzeb. Canfora, 1089 zł Nie oznacza to jednak, że aby wyglądać jak Włoszka, trzeba wydać kilka tysięcy złotych. Liczy się przede wszystkim fason. Najbardziej charakterystyczne są płaskie sandały z cienkimi skórzanymi paskami, w kolorze naturalnego beżu, koniaku, karmelowego brązu. We włoskich kurortach dominują modele, które wyglądają lekko i z czasem nabierają jeszcze większego charakteru. Jeśli szukasz podobnego efektu poza Capri czy Positano, warto zwrócić uwagę na sandały wykonane z naturalnej skóry przez włoskie marki specjalizujące się w rzemiośle, takie jak K. Jacques, ATP Atelier, Emme Parsons, Fratelli Russo czy Loeffler Randall. W segmencie bardziej dostępnym cenowo podobną estetykę oferują także Vagabond, Alohas, Massimo Dutti, COS czy wybrane modele Mango wykonane z naturalnej skóry. Kluczem nie jest logo, lecz prostota, cienkie paski i wysokiej jakości materiał. To właśnie dlatego włoskie sandały tak dobrze wpisują się w filozofię bella figura. Nie przyciągają uwagi krzykliwym designem. Są dyskretne, wygodne i pasują niemal do wszystkiego – od lnianych spodni, przez jedwabną sukienkę, aż po kostium kąpielowy i koszulę narzuconą na ramiona. Len to nie trend. Dla Włoszek jest synonimem jakości i ponadczasowej elegancji Jeśli istnieje materiał, który najlepiej oddaje włoskie podejście do wakacyjnego stylu, jest nim właśnie len. W letnich miesiącach trudno wyobrazić sobie włoskie kurorty bez lnianych koszul, szerokich spodni, garniturów czy prostych sukienek. To nie chwilowa moda lansowana przez projektantów, ale wybór wynikający z klimatu, wygody i przekonania, że dobrej jakości ubrania powinny służyć przez lata. Len doskonale sprawdza się podczas wysokich temperatur. Jest przewiewny, dobrze odprowadza wilgoć i pozwala skórze oddychać nawet w największe upały. Co ciekawe, jego naturalne zagniecenia nie są traktowane jako wada. Wręcz przeciwnie – we włoskiej estetyce wpisują się w ideę sprezzatury, czyli sztuki wyglądania elegancko bez wrażenia przesadnego wysiłku. Lniana koszula nie musi wyglądać jak świeżo wyjęta z pralni. Ma sprawiać wrażenie noszonej z lekkością i swobodą. To dlatego Włoszki znacznie częściej wybierają jeden dobrze uszyty lniany komplet niż kilka ubrań z syntetycznych materiałów. W ich walizce znajdzie się biała lub kremowa koszula oversize, spodnie z szeroką nogawką, prosta kamizelka albo koszulowa sukienka, które można dowolnie ze sobą łączyć. Taki zestaw sprawdzi się rano podczas śniadania na tarasie, po południu na spacerze po miasteczku, a wieczorem wystarczy dobrać złotą biżuterię i skórzane sandały, by był gotowy na aperitivo. Nic dziwnego, że len od lat pojawia się również w kolekcjach największych włoskich domów mody. Marka Giorgio Armani od dekad udowadnia, że miękkie, lniane marynarki i garnitury mogą wyglądać równie elegancko jak klasyczne modele z wełny.Z kolei Dolce & Gabbana regularnie pokazują w letnich kolekcjach lniane sukienki, koszule i komplety inspirowane Sycylią. Na ten materiał od lat stawiają również włoskie ikony stylu. Podczas wakacyjnych wyjazdów Monica Bellucci często wybiera proste lniane koszule i szerokie spodnie w neutralnych kolorach, udowadniając, że elegancja nie potrzebuje skomplikowanych fasonów. Podobny kierunek można zauważyć u Bianki Balti, która chętnie sięga po minimalistyczne lniane sukienki i koszule podczas letnich pobytów nad Morzem Śródziemnym. Kolorystyka także nie jest przypadkowa. Włoszki najczęściej wybierają odcienie bieli, écru, beżu, piasku, oliwki, czekoladowego brązu oraz granatu. Są ponadczasowe, łatwo się ze sobą łączą i pięknie współgrają z opaloną skórą. Dzięki temu nawet niewielka wakacyjna garderoba daje dziesiątki możliwości stylizacji. Właśnie na tym polega włoska filozofia pakowania. Nie chodzi o liczbę ubrań ani o ich metki. Liczy się jakość tkanin, ponadczasowy krój i możliwość noszenia jednej rzeczy na wiele sposobów. Dobrze uszyta lniana koszula może zastąpić narzutkę na kostium kąpielowy, koszulę do spodni, lekką kurtkę na wieczór, a nawet sukienkę, jeśli jest odpowiednio długa. To kwintesencja zasady „mniej, ale lepiej”, która od lat definiuje włoski styl. Jedwabna apaszka to najbardziej wszechstronny dodatek w walizce Włoszki Jeśli jest jeden dodatek, którego Włoszki niemal nigdy nie pomijają podczas pakowania, to jedwabna apaszka. Niewielki kawałek tkaniny potrafi całkowicie odmienić stylizację i zastąpić kilka innych akcesoriów. To właśnie dlatego od lat pozostaje jednym z symboli włoskiej elegancji – niezależnie od zmieniających się trendów. Apaszka doskonale wpisuje się w filozofię bella figura. Jest praktyczna, zajmuje niewiele miejsca i daje zaskakująco wiele możliwości. Można zawiązać ją na włosach podczas rejsu łodzią lub spaceru w wietrzny dzień, nosić klasycznie na szyi, przewlec przez szlufki zamiast paska albo opleść nią rączkę torby z rafii. W razie potrzeby sprawdzi się także jako lekkie okrycie ramion podczas wizyty w kościele, zwiedzania zabytków czy kolacji w bardziej eleganckiej restauracji, gdzie odsłonięte ramiona nie zawsze są mile widziane. To dodatek, który od dekad towarzyszy włoskim ikonkom stylu. Sophia Loren często nosiła jedwabne apaszki przewiązane na włosach podczas wakacyjnych podróży, tworząc jeden z najbardziej rozpoznawalnych letnich wizerunków włoskiego kina. Podobny element można znaleźć również na archiwalnych zdjęciach Moniki Bellucci, która chętnie sięga po apaszki w klasycznych odcieniach czerni, bieli i karmelu. Współcześnie ten dodatek regularnie pojawia się także w kolekcjach domów mody Gucci, Dolce & Gabbana czy Ferragamo, które traktują jedwabną apaszkę jako ponadczasowy element garderoby, a nie sezonowy trend. Włoszki najczęściej wybierają modele wykonane z naturalnego jedwabiu. Wzory są klasyczne – delikatne motywy roślinne, geometryczne nadruki, groszki lub subtelne łańcuchy inspirowane stylem vintage. Dominują kolory, które łatwo połączyć z resztą garderoby: krem, granat, czerń, czekoladowy brąz, bordo czy oliwkowa zieleń. Jedna dobrze dobrana apaszka potrafi odmienić prostą lnianą koszulę, nadać charakter białej sukience albo ożywić minimalistyczny zestaw złożony z topu i szerokich spodni. To właśnie dlatego zamiast kilku modnych dodatków Włoszki wolą spakować jeden ponadczasowy element, który będzie pasował niemal do wszystkiego. To kolejny przykład włoskiej filozofii pakowania. Mniej rzeczy nie oznacza mniej możliwości. Wręcz przeciwnie – dobrze wybrana apaszka sprawia, że z tej samej walizki można stworzyć zupełnie różne stylizacje, nie zwiększając jej wagi ani objętości. Duże okulary i torba z rafii. Dwa dodatki, bez których trudno wyobrazić sobie włoskie lato Są dodatki, które zmieniają charakter całej stylizacji, nawet jeśli reszta garderoby pozostaje bardzo prosta. We Włoszech do tej kategorii od lat należą duże okulary przeciwsłoneczne oraz torba z rafii. To duet, który regularnie pojawia się na ulicach Capri, Portofino, Positano czy Forte dei Marmi i od dekad pozostaje symbolem włoskiego letniego stylu. Duże okulary przeciwsłoneczne nie są wyłącznie ochroną przed słońcem. Włoszki traktują je jako element budujący całą stylizację. Odpowiednio dobrany model podkreśla rysy twarzy, dodaje elegancji i sprawia, że nawet najprostszy zestaw – lniana koszula, białe spodnie i skórzane sandały – wygląda bardziej wyrafinowanie. To dodatek, który rozsławiły największe ikony włoskiego kina. Sophia Loren przez lata wybierała duże oprawki o kocim kształcie, które stały się jednym z jej znaków rozpoznawczych. Również Monica Bellucci często stawia na klasyczne, ciemne okulary o lekko zaokrąglonych lub oversize'owych oprawkach. W obu przypadkach okulary nie dominują stylizacji, lecz subtelnie podkreślają jej charakter. Włoszki rzadko podążają za chwilowymi trendami. Zamiast kolorowych oprawek czy mocno ozdobionych modeli wybierają klasykę – czerń, ciemny brąz, kolor szylkretu lub ciepły karmel. To fasony, które można nosić przez wiele sezonów i które pasują zarówno do plażowej sukienki, jak i lnianego garnituru. Drugim dodatkiem jest torba z rafii, słomy lub plecionki z naturalnych włókien. Choć wiele osób kojarzy ją wyłącznie z plażą, we Włoszech pełni znacznie więcej funkcji. Rano mieści ręcznik i książkę, po południu zakupy z lokalnego targu, a wieczorem bez problemu towarzyszy właścicielce podczas aperitivo czy kolacji w nadmorskiej restauracji. Najbardziej cenione są modele wykonane ręcznie, o wyraźnej konstrukcji i skórzanych wykończeniach. Włoszki wybierają torby, które zachowują swój kształt i wyglądają elegancko niezależnie od okazji. To właśnie dlatego zamiast plastikowych plażowych koszyków częściej można zobaczyć klasyczne plecione shopperki lub kosze z krótkimi skórzanymi uchwytami. Ten trend od lat podtrzymują również największe włoskie domy mody. Dolce & Gabbana regularnie sięga po sycylijskie kosze z rafii inspirowane lokalnym rzemiosłem, Prada od kilku sezonów pokazuje nowoczesne interpretacje plecionych toreb, a Miu Miu udowadnia, że naturalne materiały doskonale odnajdują się także w luksusowej modzie. To kolejny przykład filozofii bella figura. Włoszki nie kupują osobnej torby na plażę, drugiej na spacer i trzeciej do restauracji. Wybierają jeden dobrze wykonany model, który sprawdzi się przez cały dzień. Dzięki temu walizka pozostaje lekka, a każda rzecz ma więcej niż jedno zastosowanie – dokładnie tak, jak przystało na włoski sposób pakowania. Na wieczorną passeggiatę Włoszki zawsze się przebierają. To jeden z najpiękniejszych wakacyjnych rytuałów Dla wielu turystów dzień kończy się na plaży. Dla Włoszek wygląda to zupełnie inaczej. Gdy słońce zaczyna zachodzić, miasta i nadmorskie kurorty ponownie ożywają. Mieszkańcy wychodzą z domów na passeggiatę – tradycyjny wieczorny spacer, który od pokoleń jest ważnym elementem włoskiego stylu życia. Passeggiata to coś znacznie więcej niż zwykła przechadzka. To czas spotkań z rodziną i przyjaciółmi, rozmów na miejskich placach, lodów z dziećmi, wizyty w ulubionym barze na aperitivo czy kolacji w lokalnej trattorii. W takich miejscach nie wypada pojawić się prosto z plaży w mokrym kostiumie, klapkach i narzuconym ręczniku. Właśnie dlatego Włoszki planują swoją wakacyjną garderobę z myślą o dwóch różnych częściach dnia. W ich walizce niemal zawsze znajduje się sukienka lub lekki kombinezon przeznaczony wyłącznie na wieczór. Najczęściej są to modele o prostym kroju wykonane z lnu, bawełny lub jedwabiu – w odcieniach bieli, beżu, granatu, czerni czy oliwkowej zieleni. Wystarczy zamienić plażowe sandały na bardziej elegancką skórzaną parę, dołożyć delikatną złotą biżuterię, jedwabną apaszkę i duże okulary schowane do torby z rafii, by stworzyć stylizację odpowiednią na każdą wakacyjną okazję. To nie przypadek, że włoskie ikony stylu, takie jak Monica Bellucci, Bianca Balti czy Isabella Rossellini, podczas letnich wyjazdów często wybierają właśnie minimalistyczne sukienki midi lub koszulowe fasony. Nie są przesadnie eleganckie, ale doskonale wpisują się w estetykę bella figura – wyglądają z klasą, nie sprawiając wrażenia, że właścicielka spędziła godzinę przed lustrem. Włoszki nie zabierają więc osobnej kreacji na każdą okazję. Zamiast tego wybierają jedną lub dwie uniwersalne sukienki, które można wystylizować na różne sposoby. Tę samą sukienkę założą na spacer po miasteczku, kolację z widokiem na morze czy wieczorne aperitivo. To kolejny przykład filozofii „mniej, ale lepiej”, która od lat definiuje ich sposób pakowania. W tym Włoszki rzadko zobaczysz poza plażą. To właśnie odróżnia je od wielu turystek Sekret włoskiego stylu nie polega na tym, że Włoszki mają inną garderobę niż reszta Europy. Różnica tkwi w tym, kiedy i gdzie noszą poszczególne ubrania. We Włoszech obowiązuje bowiem niepisana zasada, że strój powinien pasować do miejsca i okazji. Dlatego gumowe klapki niemal zawsze zostają na plaży lub przy hotelowym basenie. Kiedy przychodzi pora na spacer po miasteczku, zakupy czy aperitivo, większość kobiet zamienia je na skórzane sandały lub lekkie espadryle. Nawet w najbardziej wakacyjnych kurortach trudno zobaczyć mieszkanki spacerujące po centrum w plażowym obuwiu. Podobnie jest z kostiumem kąpielowym. Choć plaża znajduje się często zaledwie kilka kroków od kawiarni czy promenady, Włoszki niemal zawsze narzucają na niego lnianą koszulę, sukienkę lub pareo. Sam kostium pozostaje strojem przeznaczonym na plażę, a nie do restauracji czy sklepu. Rzadko spotyka się również Włoszki spacerujące po mieście w dresowych kompletach. Dres ma swoje miejsce – podczas podróży, aktywności fizycznej czy odpoczynku w domu. Na ulicach włoskich miast znacznie częściej zobaczymy lniane spodnie, bawełniane koszule, lekkie sukienki lub proste zestawy w neutralnych kolorach. Charakterystyczna jest także powściągliwość wobec dużych logotypów. Włoski styl od lat opiera się na jakości materiałów, dobrym kroju i rzemiośle, dlatego ubranie nie musi krzyczeć nazwą marki. Elegancję buduje sposób noszenia, a nie wielkość logo na koszulce. To właśnie ta umiejętność dopasowania stroju do sytuacji najlepiej oddaje ideę bella figura. Nie chodzi o to, by zawsze wyglądać elegancko, lecz by wyglądać odpowiednio. I być może właśnie dlatego Włoszki nawet na wakacjach sprawiają wrażenie, jakby ich styl był całkowicie naturalny.
Magdalena Cielecka znalazła najwygodniejsze szpilki lata. Wytrzymały test, który zaskoczył wszystkich!
Czy szpilki mogą być naprawdę wygodne? Większość kobiet przekonuje się o tym dopiero po kilku godzinach wesela czy letniej imprezy. Magdalena Cielecka poddała jednak swoje buty znacznie trudniejszej próbie – spędziła w nich na scenie całą dobę!
Lato to czas wesel, koncertów, eleganckich kolacji i przyjęć pod gołym niebem. Nic więc dziwnego, że właśnie teraz wiele kobiet szuka szpilek, które nie tylko pięknie wyglądają, ale również pozwalają przetańczyć całą noc bez bólu stóp. Projektanci zgodnie podkreślają, że o wygodzie decyduje nie tylko wysokość obcasa, lecz przede wszystkim konstrukcja buta, materiały i odpowiednie wyprofilowanie. Dobrym przykładem jest najnowszy występ Magdaleny Cieleckiej podczas Malta Festival. Aktorka wzięła udział w spektaklu „The Second Woman” autorstwa Nat Randall i Anny Breckon – niezwykłym performansie trwającym 24 godziny, podczas którego sto razy odgrywa tę samą scenę z różnymi partnerami. Przez cały ten czas towarzyszyły jej szpilki polskiej marki Vanda Novak, które musiały sprostać wyjątkowo wymagającemu zadaniu. Jak rozpoznać naprawdę wygodne szpilki? Choć wiele osób uważa, że o komforcie decyduje wyłącznie wysokość obcasa, w rzeczywistości równie ważna jest konstrukcja całego buta. Dobrze zaprojektowane szpilki równomiernie rozkładają ciężar ciała, dzięki czemu stopy mniej męczą się nawet podczas wielogodzinnego chodzenia czy stania. Eksperci zwracają uwagę przede wszystkim na odpowiednio wyprofilowaną wkładkę, która podpiera łuk stopy i zmniejsza nacisk na śródstopie. Znaczenie ma również miękka skórzana wyściółka ograniczająca ryzyko otarć, elastyczna podeszwa oraz stabilnie osadzony obcas. Nie bez znaczenia pozostaje także szerokość noska – zbyt wąski może powodować ucisk palców już po krótkim czasie. Dlatego warto wybierać modele wykonane z naturalnej skóry, która dopasowuje się do stopy i zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. To szczególnie ważne latem, gdy wysokie temperatury sprawiają, że stopy szybciej puchną. Jaka wysokość obcasa jest najlepsza? Styliści i podolodzy są zgodni, że najbardziej komfortowe do wielogodzinnego noszenia są szpilki o wysokości 6–8 centymetrów. Taki obcas wydłuża optycznie nogi, a jednocześnie nie zmienia w tak dużym stopniu naturalnego ustawienia stopy. Modele o wysokości 8–10 centymetrów również mogą być wygodne, jeśli mają dobrze wyprofilowaną wkładkę i odpowiednio wyważoną konstrukcję. Jeszcze wyższe obcasy najlepiej sprawdzają się podczas krótszych wyjść lub okazji, kiedy nie planujemy spędzić wielu godzin na nogach. Specjaliści radzą także, aby nowych szpilek nie zakładać po raz pierwszy na ważne wydarzenie. Nawet najlepiej wykonane buty potrzebują czasu, by dopasować się do stopy. Szpilki Vanda Novak przeszły wyjątkowy egzamin Podczas tegorocznego Malta Festival Magdalena Cielecka wystąpiła w spektaklu „The Second Woman”, który należy do najbardziej wymagających projektów teatralnych ostatnich lat. Przez 24 godziny aktorka niemal nie schodziła ze sceny, odgrywając tę samą scenę rozstania z setką różnych partnerów. Tak wymagające przedstawienie było również prawdziwym testem dla kostiumów i obuwia. Cielecka przez cały spektakl nosiła szpilki polskiej marki Vanda Novak, które musiały zapewnić stabilność i komfort podczas wielogodzinnego stania, chodzenia oraz wykonywania scenicznych ruchów. Marka założona przez Dominikę Nowak od początku stawia na połączenie rzemiosła z nowoczesnym wzornictwem. Buty powstają w Polsce z naturalnych skór, a ich znakiem rozpoznawczym są charakterystyczne obcasy wykończone złotą kulą. Dominika podkreśla, że równie ważne jak design są ergonomia, odpowiednio wyprofilowane wkładki i precyzyjne wyważenie konstrukcji. I jak widać to połączenie po prostu działa! AI wskazało marki z najwygodniejszymi szpilkami. To one zbierają najlepsze opinie Vanda Novak nie jest jedyną marką, która udowadnia, że eleganckie szpilki mogą być jednocześnie wygodne. Przy analizie opinii użytkowniczek, rozwiązań poprawiających komfort noszenia, jakości wykonania oraz rekomendacji stylistek i ekspertów od obuwia, wśród najczęściej polecanych marek regularnie pojawiają się także Gianvito Rossi, Högl, Gabor, Geox, Tamaris i Unisa. Na szczycie wielu zestawień znajduje się włoska marka Gianvito Rossi. Jej szpilki od lat noszą m.in. Kate Middleton, Meghan Markle, Jennifer Lawrence czy Rosie Huntington-Whiteley. Modele Gianvito 85 i Gianvito 105 cenione są za perfekcyjne wyprofilowanie, miękką skórę oraz stabilną konstrukcję, dzięki czemu uchodzą za jedne z najwygodniejszych luksusowych szpilek na rynku. Świetne opinie zbiera również austriacka marka Högl, która od lat specjalizuje się w eleganckim obuwiu łączącym klasyczny design z wysokim komfortem noszenia. Miękkie skóry, elastyczne podeszwy i starannie wyprofilowane wkładki sprawiają, że jej modele często polecane są kobietom spędzającym wiele godzin na nogach. Wśród najbardziej cenionych producentów nie może zabraknąć także niemieckiej marki Gabor. Firma od lat rozwija technologie poprawiające komfort, takie jak Best Fitting, zapewniająca więcej miejsca w przedniej części buta, czy OptiFit, umożliwiająca wymianę wkładki i jeszcze lepsze dopasowanie obuwia do stopy. To właśnie dlatego szpilki Gabor są częstym wyborem kobiet poszukujących eleganckich butów na wesele, przyjęcie czy całodzienną pracę. Popularnością cieszą się również modele marki Geox, wykorzystujące opatentowaną technologię oddychających podeszw. Lepsza cyrkulacja powietrza pomaga ograniczyć przegrzewanie stóp podczas upalnych dni, co ma duże znaczenie szczególnie latem. Wiele dobrych opinii zbierają także szpilki Tamaris z technologią Touch It. Miękka wkładka dopasowuje się do kształtu stopy pod wpływem nacisku, zwiększając wygodę podczas chodzenia i tańca. To właśnie dlatego marka od lat cieszy się dużą popularnością wśród kobiet szukających komfortowego obuwia w średnim przedziale cenowym. Na uwagę zasługuje również hiszpańska Unisa, znana z eleganckich fasonów wykonanych z wysokiej jakości skór. Stabilniejsze obcasy, miękkie wykończenie i ponadczasowe wzornictwo sprawiają, że modele tej marki często wybierane są na wesela, rodzinne uroczystości i wieczorne wyjścia. Choć każda stopa jest inna i nie istnieje jedna para idealna dla wszystkich kobiet, marki te regularnie pojawiają się w rekomendacjach stylistek oraz w zestawieniach najbardziej komfortowych szpilek. Pokazują też, że nowoczesne eleganckie obuwie może łączyć efektowny wygląd z wygodą, której oczekujemy podczas wielogodzinnych letnich imprez. Historia Magdaleny Cieleckiej pokazuje, że wygodne szpilki nie są marketingowym sloganem. Odpowiednio zaprojektowane buty potrafią sprostać nawet wyjątkowo wymagającym warunkom, a to najlepsza wskazówka dla wszystkich kobiet, które właśnie szukają idealnej pary na letni sezon.
Włoszki nie wyobrażają sobie bez nich lata. Te 3 modele butów są kwintesencją stylu Italian summer
Sprawdzamy, jakie buty tego lata królują w szafach stylowych Włoszek i gdzie kupić ich ulubione modele.
Latem 2026 Włoszki ponownie sięgają po sprawdzone modele butów, w których podczas długich, upalnych dni czują się jednocześnie stylowo i komfortowo. Noszą lekkie, superkobiece klapki, najmodniejsze sandały sezonu i sneakersy w możliwie najbardziej minimalistycznym kolorze. Oto trzy fasony, które z przyjemnością od nich pożyczymy. Klapki na szpilce – Italian summer w najdoskonalszej formie Klapki na szpilce to kwintesencja letniej elegancji we włoskim wydaniu – nieco nonszalanckiej i pozornie niewymuszonej. Smukły obcas, odsłonięta pięta i minimalistyczna forma sprawiają, że ten model zawsze prezentuje się lekko i nie dominuje stylizacji. Te ponadczasowe, niezwykle proste buty stanowią perfekcyjne dopełnienie looków w stylu Italian summer. Włoszki noszą je zarówno wieczorem, jak i w ciągu dnia, zestawiając ze spódnicami midi i maxi, czy prostymi sukienkami na ramiączkach. Świetnie prezentują się również w zestawieniu z oversize’ową marynarką narzuconą na gołe ciało lub minimalistycznym topem i spodniami capri. Rope sandals – stylowa alternatywa dla wysłużonych rzymianek Rope sandals, czyli sandały z plecionego sznura, to jeden z najbardziej nieoczekiwanych trendów ostatnich lat. Pojawiły się przed kilkoma sezonami w kolekcjach Miu Miu i Prady, natychmiast stając się nową (totalnie hot) interpretacją rzymianek. Łączą w sobie gorpcore’ową funkcjonalność i wakacyjną lekkość, idealnie wpisując się w nowoczesne stylizacje w duchu Italian summer. Włoszki noszą je do sukienek i spódnic z naturalnych materiałów, białych koszul i szortów, szerokich czy lnianych setów. To właściwe ich ulubiona alternatywa dla klasycznych klapek. Rope sandals są jednak zdecydowanie bardziej oryginalnym, a jednocześnie wciąż niezwykle komfortowym wyborem. Czarne sneakersy – nowa miłość włoskich it-girls Biorąc pod uwagę panujące za oknem upały, czarne sneakersy to zdecydowanie najbardziej zaskakujący wybór it-girls z Mediolanu, czy Florencji. Tego lata Włoszki świadomie rezygnują z jasnych, iście wakacyjnych modeli, stawiając na kolor, który sprawdza się przez całe lato i płynnie przechodzi w jesień. Czarne sneakersy są synonimem Milan chic w minimalistycznym wydaniu. Pasują do wielu stylizacji, zwłaszcza tych mocno ovesize'owych. Na ulicach włoskich miast zobaczycie w zestawieniu z od bermudami lub jortsami, spódnicami midi i maxi, czy denimowymi total lookami.
Najmodniejsze jeansy na jesień 2026 już teraz kupisz na wyprzedażach. Te 3 modele w nadchodzącym sezonie będą królować na ulicach Londynu, Paryża i Mediolanu
Europejskie it-girls już teraz wiedzą, co i jak będziemy nosić jesienią 2026. Stawiają na jeansy, a my sprawdzamy, gdzie kupicie najmodniejsze modele na nadchodzący sezon.
Choć lato jeszcze trwa, powoli kompletujemy garderobę na nadchodzący sezon. Jesienią 2026 roku jeansy przestaną grać rolę tła — po miesiącach noszenia sukienek, spódnic i lnianych spodni, staną się punktem wyjścia całych stylizacji. Liczyć będą się charakterystyczne linie, proporcje i sposób, w jaki materiał układa się w ruchu. Ulice europejskich stolic zdominują zwłaszcza trzy charakterystyczne fasony, które (co najważniejsze) już teraz kupicie na wyprzedażach. Specjalnie dla was sprawdziłyśmy, do których sieciówek i sklepów marek premium warto zajrzeć. Proste jeansy – nowa definicja klasyki Doskonale modelujący sylwetkę model straight leg jesienią 2026 roku nieco zmieni formę. Królować będą spodnie z lekko wydłużoną nogawką, średnim stanem i wyważoną szerokością, która nie jest ani zbyt dopasowana, ani przesadnie luźna. Na proste denimowe spodnie będziemy stawiać w stylizacjach „off duty”. Paryżanki już teraz zestawiają je z oversize’ową marynarką lub koszulą, a jesienią look dopełnią narzucając na ramiona prosty, długi płaszcz. Świetne proste jeansy znajdziecie na letnich wyprzedażach polskich marek (Nago, Jenesqua) i w Reserved, gdzie dorwiecie je za mniej niż 70 zł. Barrel jeans – ulubiony fason it-girls Barrel jeans, czyli obszerny model z charakterystycznie zaokrągloną linią nogawki, to jeden z najbardziej hot modeli minionej wiosny i lata. Jesienią wciąż będziemy go nosić i nie rezygnujemy z niego aż do przyszłego roku. Najlepiej prezentuje się totalnie kontrastowych lookach (z dopasowaną górą — tank topem, body albo krótkim swetrem) lub wręcz przeciwnie — z oversize’ową marynarką lub kurtką, tworząc graficzny, iście „architektoniczny” efekt. W codziennych stylizacjach dobrze łączą się ze sneakersami, balerinami lub prostymi botkami, które nie konkurują z ich formą. <img src="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/48/2026/07/GettyImages-2281058680-4b0278b.jpg" width="683" height="1024" alt="COPENHAGEN, DENMARK - JUNE 10: A guest wears wears a navy baseball cap, a beige quilted jacket over a white top, oversized dark indigo barrel-leg jeans, gold hoop earrings, carries a dark brown woven tote bag, holds a small box and wears white and green Asics sneakers during the 3daysofdesign festival on June 10, 2026 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)" title="Street Style - 3daysofdesign Festival In Copenhagen" /> Swoje ukochane barrel jeans kupiłam w Uniqlo. Japońska marka szyje je po prostu najlepiej. Flare jeans – powrót klasyka lat 70. Model flare będzie królował w swojej najdoskonalszej formie z lat 70.: z nogawką, która mocniej rozszerza się od kolana, wydłużając sylwetkę i nadając jej lekkości. W Paryżu i Londynie ten fason nosi się do dopasowanych gór i ekstremalnie długich płaszczy, często w neutralnych kolorach. Doskonale prezentuje się również w towarzystwie kaszmirowych swetrów i klasycznych skórzanych botków. Jeśli szukacie idealnych flare jeans, koniecznie poszukajcie ich w sklepach Levi's – aktualnie kupicie je nawet za mniej niż połowę (!) ceny.
Ulubione buty Francuzek na lato 2026 są wygodne, stylowe i ponadczasowe. 5 modeli, które noszą od rana do nocy
Francuzki od lat udowadniają, że styl i wygoda mogą iść w parze niezależnie od sezonu. Latem nie noszą wyłącznie sandałów i klapek, po które sięgamy, by czuć się maksymalnie komfortowo. Paryżanki świadomie wybierają inne modele, które pozwalają im przemieszczać się po mieście od rana do nocy bez kompromisów. W 2026 roku znów noszą sprawdzone fasony, które od lat królują w ich szafach. Czas, by zagościły także w waszych.
Choć sandały wciąż pozostają topowym letnim klasykiem, francuskie it-girls mają dla nich (niejedną) stylową alternatywę. W ich szafach królują teraz eleganckie, a jednocześnie szalenie wygodne modele, idealne na zakupy, spacer, czy wieczorne wyjście. To właśnie one najczęściej dostrzegamy na stopach dziewczyn z Paryża i Lazurowego Wybrzeża. Oto pięć fasonów, po które latem 2026 roku sięgają najchętniej i najczęściej. Zdecydowanie warto zwrócić na nie uwagę — w przyszłym roku z pewnością wciąż będą doskonałym wyborem na upalne dni. Mule – minimalizm w najbardziej cool wydaniu Ten model idealnie wpisuje się w estetykę ponadczasowego francuskiego stylu. Mule, bo to właśnie o nich mowa, są synonimem elegancji i lekkości. Latem 2026 roku Francuzki noszą je w wersji dopasowanej do stopy, często o opływowej linii inspirowanej latami 90. i początkiem 2000. Dominują modele z odkrytą piętą, średniej wysokości obcasem typu kitten heel lub stabilnym słupkiem, choć równie popularne są także warianty na płaskiej podeszwie. Charakterystyczny jest też okrągły lub lekko migdałowy nosek. To buty, które nie dominują stylizacji. Są dyskretne i wyjątkowo uniwersalne, a do tego maksymalnie wygodne. Świetnie prezentują się w zestawieniu ze spódnicami midi (szczególnie tymi połyskującymi) i spodniami capri. Gdzie znaleźć mule idealne? Zajrzyjcie do Mako (nasze serce skradł model Classic Pointed Mule), L37 (tam zwróćcie model All At Once występujący w czterech kolorach) i do Reserved, gdzie aktualnie złapiecie je na sezonowej wyprzedaży. Francuskie baleriny ponad wszystko Baleriny wciąż utrzymują status jednych z najbardziej francuskich butów w garderobie. To model, który łączy wygodę z subtelną elegancją i idealnie wpisuje się w estetykę niewymuszonego szyku. W tegorocznej, letniej odsłonie są jeszcze bardziej dopracowane: mają smuklejsze noski, delikatnie wydłużoną linię i miękką konstrukcję, która doskonale dopasowuje się do stopy. Obok klasycznych, płaskich modeli pojawiają się też wersje z delikatnym wiązaniem, elastyczną cholewką lub lekko marszczonym wykończeniem. Nadal pozostają jednak lekkie, proste i maksymalnie uniwersalne. Boskie baleriny wypatrzyłyśmy m.in. w Massimo Dutti. Ten model to kwintesencja french chic. Slingbacki, czyli eleganckie buty na każdą porę dnia i nocy Slingbacki od kilku sezonów nie wychodzą z mody. Latem 2026 roku umacniają swoją pozycję jako buty, które doskonale łączą klasyczną elegancję i komfort. Charakterystyczny pasek na pięcie nadaje im lekkości, a jednocześnie sprawia, że wyglądają bardziej stylowo niż klasyczne baleriny czy sandały. Mają smukłą linię, niski obcas albo całkowicie płaską podeszwę, dzięki czemu można nosić je przez cały dzień bez obaw o otarcia. Nie bez powodu Francuzki traktują je jako uniwersalną bazę letnich stylizacji. Paleta kolorów pozostaje stonowana: dominują odcienie wanilii, czerni, głębokiego brązu i delikatnego beżu, które łatwo dopasować do looku. Najlepiej odnajdują się w stylizacjach inspirowanych francuskim minimalizmem: spódnic i prostych sukienek. Boskie, zamszowe slingbacki w odcieniu ciemnej czekolady wypatrzyłyśmy na wyprzedaży w hiszpańskiej sieciówce Bimba y Lola. Chodaki w nowoczesnym wydaniu Chodaki w odświeżonej wersji, którą pokochały zarówno millenialki, jak i zetki, od miesięcy królują na ulicach Paryża i St. Tropez. Zamiast ciężkich, masywnych form Francuzki wybierają lekkie, minimalistyczne modele z naturalnych materiałów. Ich siła tkwi w prostocie: neutralne kolory, brak zbędnych zdobień i nacisk na formę sprawiają, że perfekcyjnie wpisują się w codzienny, paryski szyk. W 2026 roku nosimy je do szerokich spodni, prostych sukienek, total looków w odcieniach beżu, brązu oraz ponadczasowej bieli lub (jak Jeanne Damas) do denimowych setów inspirowanych latami 90. i 2000. Chodaków szukajcie w & Other Stories, H&M i na Zalando– tam jest ich zdecydowanie najwięcej i mają najciekawsze formy. Japonki premium – z plaży na ulice Paryża Jeszcze kilka sezonów temu kojarzyły się wyłącznie z plażową garderobą. Latem 2026 roku japonki przechodzą prawdziwą metamorfozę, stając się jednym z najmodniejszych modeli butów w szafach Francuzek. W nowoczesnym wydaniu są minimalistyczne, wykonane z wysokiej jakości skóry i z dbałością o detale. Francuzki najchętniej zestawiają je z szerokimi lnianymi spodniami, prostymi jeansami oraz satynowymi spódnicami midi. Równie dobrze wyglądają w towarzystwie minimalistycznych sukienek na ramiączkach, podkreślając swobodny, letni charakter stylizacji. Naszymi ulubionymi japonkami w tym sezonie są te z metką L37. My stawiamy na beż, ale dostępne są także w wersji czarnej.
Francuski szyk w nowym wydaniu. Apaszki z motywem konia podbijają ulice. Oto najpiękniejsze modele!
Apaszka od dekad jest symbolem francuskiego szyku. Tego lata wraca w nowej odsłonie – największą popularnością cieszą się modele z motywem konia, które łączą ponadczasową elegancję z jednym z najmocniejszych trendów sezonu.
Jeszcze kilka lat temu apaszka kojarzyła się przede wszystkim z eleganckimi stylizacjami i ikonami kina, takimi jak Grace Kelly, Catherine Deneuve czy Jane Birkin. Dziś przeżywa prawdziwy renesans. Projektanci największych domów mody, influencerki i paryżanki udowadniają, że ten niewielki dodatek potrafi całkowicie odmienić nawet najprostszą stylizację. W kolekcjach na sezon wiosna–lato 2025 jedwabne i satynowe apaszki pojawiły się między innymi u Hermèsa, Diora, Chloé czy Ralpha Laurena, a media społecznościowe zalały inspiracje pokazujące dziesiątki sposobów ich noszenia. Zmieniła się także ich rola. Apaszka nie jest już wyłącznie ozdobą wiązaną na szyi. Coraz częściej zastępuje top, opaskę do włosów, pasek czy ozdobę torebki. Szczególną popularnością cieszą się modele z motywami jeździeckimi – końmi, strzemionami, wodzami i siodłami. To właśnie one stały się jednym z najbardziej charakterystycznych wzorów tego sezonu, wpisując się zarówno w estetykę quiet luxury, jak i rosnącą popularność stylu inspirowanego jeździectwem. Apaszka to najmodniejszy dodatek tego lata Jedwabna apaszka już dawno przestała być dodatkiem zarezerwowanym wyłącznie dla eleganckich płaszczy czy trenczy. Stylistki przekonują, że latem może zastąpić kilka elementów garderoby jednocześnie. Wiązana na szyi dodaje stylizacji paryskiego charakteru, przewiązana wokół kucyka lub kokardy ożywia prostą fryzurę, a opleciona wokół rączki torebki sprawia, że nawet klasyczny model wygląda bardziej luksusowo. Największym hitem sezonu jest jednak noszenie apaszki jako bluzki. Wystarczy większy model – najlepiej o wymiarach około 90 × 90 cm – złożyć po przekątnej i zawiązać na plecach lub karku. Takie stylizacje regularnie pojawiają się podczas tygodni mody w Paryżu, Mediolanie i Kopenhadze, a także na profilach influencerek promujących minimalistyczny, francuski styl. Apaszka doskonale komponuje się z szerokimi lnianymi spodniami, białymi jeansami, satynową spódnicą czy oversize'ową marynarką. Dzięki temu jeden niewielki dodatek potrafi całkowicie odmienić letnią garderobę i nadać jej bardziej elegancki charakter. Motyw konia stał się jednym z najmocniejszych trendów W tym sezonie szczególną uwagę zwracają apaszki ozdobione końmi, uprzężami, siodłami czy jeździeckimi detalami. To wzory inspirowane światem equestrian chic, który od lat jest ważnym elementem francuskiej mody i luksusowego rzemiosła. Popularność tego motywu nie jest przypadkowa. W ostatnich sezonach moda coraz chętniej czerpie inspiracje z estetyki country, westernu i życia na ranczu. Duży wpływ miały na to seriale z uniwersum „Yellowstone”, a także ich prequele „1883” i „1923”, które przywróciły zainteresowanie skórzanymi dodatkami, kowbojskimi butami i światem koni. Trend szybko przeniknął na wybiegi, gdzie motywy jeździeckie zaczęły pojawiać się na apaszkach, torebkach, paskach, biżuterii i butach. Hermès udowodnił, że motyw konia nigdy nie wychodzi z mody Choć dziś motyw konia przeżywa prawdziwy renesans, dla domu mody Hermès nigdy nie był sezonową ciekawostką. Historia marki rozpoczęła się w 1837 roku, gdy Thierry Hermès otworzył w Paryżu warsztat produkujący uprzęże i siodła dla europejskiej arystokracji. To właśnie świat jeździectwa ukształtował DNA marki, które pozostaje widoczne do dziś. Pierwsza jedwabna apaszka Carré Hermès zadebiutowała w 1937 roku. Od tego czasu powstały setki wzorów przedstawiających konie, wodze, strzemiona, powozy i elementy rzędu jeździeckiego. Dziś oryginalne modele są jednymi z najbardziej pożądanych dodatków na świecie, a wiele archiwalnych egzemplarzy osiąga na aukcjach ceny liczone w tysiącach euro. To właśnie Hermès sprawił, że motywy hippique zaczęły kojarzyć się z francuskim szykiem, dyskretnym luksusem i ponadczasową elegancją. Współczesne marki chętnie czerpią z tego dziedzictwa, interpretując je w bardziej nowoczesny sposób. Apaszka od Hermès to duży wydatek, ale warto traktować go jako inwestycję. Moda na konie wychodzi poza wybiegi Rosnąca popularność koni widoczna jest również poza światem mody. W ostatnich latach ogromne zainteresowanie zdobył hobby horsing, czyli dyscyplina polegająca na wykonywaniu układów i pokonywaniu przeszkód z koniem na patyku. Choć dla wielu osób początkowo był internetową ciekawostką, dziś organizowane są krajowe i międzynarodowe zawody, a społeczność pasjonatów stale rośnie – także w Polsce. Jednocześnie coraz większą popularnością cieszy się sama estetyka jeździecka. Stylizacje inspirowane jazdą konną, skórzane akcesoria, loafersy, pikowane kurtki czy złota biżuteria z motywami strzemion i podków regularnie pojawiają się w kolekcjach największych marek. Motyw konia przestał być symbolem zarezerwowanym wyłącznie dla miłośników jeździectwa i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych trendów ostatnich sezonów. Jak nosić apaszkę z motywem konia? Najprościej potraktować ją jako najmocniejszy akcent stylizacji. Świetnie wygląda z białą koszulą, lnianą kamizelką, prostym T-shirtem czy marynarką w męskim stylu. Można zawiązać ją klasycznie na szyi, opleść wokół kucyka, przewiązać rączkę torebki lub nosić jako opaskę. Latem warto wykorzystać większy model jako top. W połączeniu z szerokimi lnianymi spodniami, bermudami lub jeansowymi szortami stworzy stylizację inspirowaną paryskim luzem. To prosty sposób, by jeden dodatek pełnił kilka funkcji i sprawił, że nawet minimalistyczny outfit będzie wyglądał bardziej luksusowo. Choć motyw konia jest dziś jednym z najgorętszych trendów sezonu, trudno nazwać go chwilową modą. To wzór, który od dziesięcioleci kojarzy się z francuską elegancją i – podobnie jak sama jedwabna apaszka – regularnie powraca w nowych interpretacjach. A teraz zobacz najpiękniejsze apaszki, które warto kupić na ten sezon:
Lara Gessler zachwyciła niebanalną stylizacją w Gałkowie. Tylko nam zdradziła, co kryje się za jej wyjątkowym stylem.
Lara Gessler po raz kolejny udowodniła, że nie boi się modowych eksperymentów. Podczas zawodów konnych w Gałkowie zachwyciła stylizacją inspirowaną klimatem prestiżowych wyścigów konnych. W rozmowie z Jolą Czają opowiedziała, skąd wziął się pomysł na jej look i zdradziła, dlaczego postawiła właśnie na takie dodatki.
Zawody konne w Gałkowie od lat przyciągają nie tylko miłośników jeździectwa, ale także osoby, dla których moda jest równie ważnym elementem wydarzenia. Eleganckie stylizacje, efektowne nakrycia głowy i odważne połączenia kolorów stały się nieodłącznym elementem imprezy. Wśród gości wyróżniała się Lara Gessler, która postawiła na zestaw łączący klasykę z nowoczesnymi akcentami. W rozmowie z naszą kamerą opowiedziała, co było inspiracją dla jej stylizacji. Miętowe baleriny, retro spódnica i kapelusz. Lara Gessler wyjaśniła swój modowy wybór Lara Gessler przyznała, że jej stylizacja nie była przypadkowa. Inspiracją stała się atmosfera najbardziej prestiżowych wydarzeń jeździeckich na świecie. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów stylizacji były miętowe baleriny oraz idealnie dopasowana kolorystycznie torebka. Gessler podkreśliła, że uwielbia zestawiać wyraziste barwy z ich pastelowymi odpowiednikami. – Lubię połączenie mocnych kolorów z ich wersją pastelową – wyjaśniła. Do retro spódnicy dobrała prosty T-shirt inspirowany modą lat 90., tworząc stylizację, która łączyła elegancję z codziennym luzem. – Do bardzo retro spódnicy postawiłam na klasyczny, dziewięćdziesiątkowy T-shirt – zdradziła. Całość uzupełniały efektowne dodatki, które zwróciły uwagę prowadzącej rozmowę Joli Czai. Stylistka nie kryła zachwytu nad całą kompozycją. – Jak zawsze stylowa. Ja tu nie oceniam, ja po prostu doceniam – powiedziała. Stylizacja Lary Gessler pokazała, że moda na wydarzeniach jeździeckich nie musi oznaczać sztywnego dress code'u. Odpowiednio dobrane kolory, klasyczne fasony i charakterystyczne dodatki mogą stworzyć nowoczesny, a jednocześnie elegancki look, który idealnie wpisuje się w klimat takich wydarzeń. Relację z całego wydarzenia zobaczysz tutaj: View oEmbed on the source website
VEZZI: rodzinna marka, która zmienia zasady gry w biżuterii. Bez haczyków, bez kompromisów
Są dodatki, które nie tylko dopełniają stylizację, ale przede wszystkim ją tworzą. Sprawiają, że moda staje się przyjemnością, a każdy detal ma swoją historię. Vezzi należy właśnie do tej kategorii. To marka biżuteryjna, która łączy elegancję, jakość i świadome podejście do biznesu.
Wyobraź sobie naszyjnik lub pierścionek stworzone do białej koszuli, satynowej sukienki czy ulubionych jeansów. To coś więcej niż tylko ładny projekt. To opowieść o marce, która swoją pozycję zbudowała na prostym założeniu: biżuteria ma być piękna, wygodna i przystępna cenowo. Vezzi jest właśnie taką marką. Rodzinną, rozwijaną konsekwentnie i bez zbędnego zadęcia. Taką, która nie próbuje przekonać nas, że biżuteria jest zarezerwowana wyłącznie na wielkie wyjścia. Wręcz przeciwnie – pokazuje, że kolczyki, bransoletka czy naszyjnik mogą być częścią codziennego rytuału przyjemności. Tym małym elementem, który rano poprawia humor, a wieczorem sprawia, że nawet najprostszy look nabiera charakteru. Za Vezzi stoi konkretna wizja: styl i dostępność Marka Vezzi powstała po to, by łączyć piękno z funkcjonalnością, a design z trwałością. To podejście czuć od razu, kiedy patrzy się na kolekcje – dodatki mają wyglądać modowo, ale jednocześnie być czymś, po co naprawdę sięga się na co dzień. Za historią marki stoi Katarzyna Wołek, właścicielka Vezzi i prezes zarządu, którą najczęściej można spotkać w centrali marki. To tam powstają projekty, planowane są kolekcje, testowane powłoki i dopracowywane wszystkie szczegóły, które później widać już w gotowej biżuterii. To jedna z tych rzeczy, które budują wiarygodność. „Szukałam materiału, który będzie piękny, trwały i bezpieczny. Stal chirurgiczna spełniła wszystkie moje oczekiwania (...)”. W tym zdaniu zamyka się cała filozofia marki – biżuteria ma nie tylko dobrze wyglądać, ale też dobrze się nosić – mówi Katarzyna Wołek. To właśnie cena budzi największe zdziwienie Jest w historii Vezzi jeden wątek, który wraca wyjątkowo często: pytanie „jak to możliwe, że to tyle kosztuje?”. To naturalna reakcja. Rynek biżuterii przez lata przyzwyczaił nas do myślenia, że jeśli coś wygląda dobrze, ma trwałą powłokę i dopracowane detale, to od razu musi być bardzo drogie. Vezzi pokazuje , że można działać inaczej. Marka sama tworzy i dystrybuuje biżuterię – od projektu po finalny produkt. Duże znaczenie ma też własna fabryka i precyzyjne planowanie produkcji, dzięki któremu łatwiej unikać nadwyżek i związanych z nimi kosztów. Jak podkreśla Katarzyna Wołek, niższa cena nie wynika z obniżenia jakości, ale z modelu działania marki. „Rozumiemy ten sceptycyzm. Jesteśmy na rynku, na którym przez lata funkcjonowało przekonanie, że dobra biżuteria musi być droga. Ale w naszym przypadku niższa cena nie wynika z obniżonej jakości, lecz ze skrupulatnie przemyślanej logistyki” – tłumaczy. Przystępne ceny są możliwe m.in. dzięki własnej fabryce oraz skróceniu do minimum kanału dystrybucji. Marka sama decyduje o modelach, kolekcjach i wytwarza biżuteryjne dodatki bez udziału pośredników. Ponadto VEZZI pracuje w systemie precyzyjnego planowania, dzięki czemu unika nadprodukcji i konieczności utylizowania niesprzedanych produktów, które z kolei generuje pokaźne koszty. View oEmbed on the source website Biżuteria, która żyje w rytmie codzienności Najmocniejsza strona Vezzi? Biżuteria, która dobrze odnajduje się w codziennym stylu. Nie wygląda tak, jakby miała czekać w pudełku na jedno wielkie wyjście w miesiącu. Raczej jak coś, co zakładasz rano odruchowo, bo po prostu lubisz to mieć na sobie. Cienki łańcuszek do białego t-shirtu. Kolczyki, które pięknie podkręcają look z oversize’ową marynarką. Pierścionek, który sprawia, że nawet klasyczna koszula i jeansy wyglądają oryginalnie. W kolekcjach Vezzi jest sporo takiej swobody – dodatki nie dominują stylizacji, ale bardzo umiejętnie ją dopełniają. To zasługa szerokiego asortymentu. Wśród kilku tysięcy modeli można znaleźć i delikatne formy dla minimalistek, i bardziej wyraziste propozycje dla tych, które lubią, gdy biżuteria gra pierwsze skrzypce. Vezzi nie zamyka się w jednym stylu, dlatego łatwo potraktować tę markę jak biżuteryjną garderobę – z rzeczami na co dzień, na wyjazd, do pracy i na wieczór. Za jakością stoi innowacyjna technologia Vezzi nie zatrzymuje się na samej estetyce. Owszem, biżuteria ma przyciągać wzrok i wpisywać się w trendy, ale równie ważne jest to, z czego powstaje i jak została wykonana. Marka stawia na wysokogatunkową stal chirurgiczną 316L. Biżuteria przechodzi badania potwierdzające brak niklu, kadmu i ołowiu, a sama stal ma charakter hipoalergiczny. To ważne, zwłaszcza jeśli biżuterię nosisz codziennie i zależy ci nie tylko na efekcie wizualnym, ale też na komforcie. Drugim filarem jest pozłacanie PVD. To właśnie ta metoda odpowiada za trwałą warstwę złota i większą odporność biżuterii na codzienne użytkowanie. „(...) Pozłacanie PVD jest obecnie najtrwalszą metodą powlekania. Wszystko to powoduje, że nasza biżuteria stanowi doskonałą alternatywę dla drogiej biżuterii” – dodaje założycielka. W praktyce oznacza to po prostu tyle, że biżuteria ma zostać z tobą na dłużej. Ma być trwała i wpisywać się w codzienny styl życia. View oEmbed on the source website W centrali Vezzi dużo dzieje się za kulisami Centrala marki to miejsce, w którym projektuje się kolejne modele, testuje powłoki, planuje logistykę i śledzi trendy. Brzmi trochę jak połączenie modowego studia i dobrze działającego zaplecza, ale właśnie to w Vezzi jest interesujące – tu kreatywność spotyka się z kontrolą jakości. Wszystkie modele są sprawdzane pod kątem wygody, jakości powłoki i odporności na zarysowania. To jeden z tych elementów, których nie widać na pierwszy rzut oka, ale to właśnie one decydują o tym, czy po daną biżuterię sięgamy codziennie, czy tylko od święta. „Każdy sukces to zasługa całego zespołu, który gra do jednej bramki. Bez tych ludzi nie byłoby ani 80 punktów stacjonarnych, ani tysięcy modeli, ani planów, które stale rodzą się w naszych głowach” – podkreśla Katarzyna Wołek. Transparentność, którą naprawdę się czuje Vezzi to propozycja dla kobiet, które lubią modę, ale cenią jakość, wygodę i poczucie, że za produktem stoi spójna, dobrze przemyślana całość. Marka produkuje certyfikowaną biżuterię zgodną z rygorystycznymi standardami REACH obowiązującymi w Unii Europejskiej. W przypadku modeli z kamieniami naturalnymi udostępnia również certyfikat autentyczności. To wszystko sprawia, że za pięknym dodatkiem stoi coś więcej niż tylko modowy efekt. Jest materiał, technologia, kontrola jakości i podejście, w którym transparentność nie jest ozdobnikiem, tylko ważną częścią całej historii. Materiał promocyjny marki Vezzi
Paprocki & Brzozowski otworzyli nowe atelier. Tłum gwiazd świętował z projektantami w sercu Warszawy
Maja Ostaszewska, Paulina Krupińska, Anna Markowska, Paulina Gałązka czy Julia „Maffashion” Kuczyńska znalazły się w gronie gości, którzy pojawili się na uroczystym otwarciu nowego atelier Paprocki & Brzozowski. Wieczór był nie tylko celebracją mody, ale także początkiem nowego rozdziału w historii jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek projektanckich.
Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski od ponad dwóch dekad wyznaczają standardy polskiej mody premium. Ich kreacje regularnie pojawiają się na czerwonych dywanach, a grono wiernych klientek nieustannie się powiększa. Tym razem projektanci zaprosili przyjaciół marki do wyjątkowej przestrzeni przy ulicy Wiejskiej 17 w Warszawie, gdzie ponownie otworzyli atelier stworzone z myślą o szyciu miarowym i indywidualnej pracy z klientem. To właśnie tutaj narodził się nowy koncept realizowany wspólnie z marką Pako Lorente. Paprocki & Brzozowski odpowiadają za segment damski, rozwijając swoje doświadczenie w projektach tworzonych na zamówienie, natomiast Pako Lorente wnosi kompetencje w obszarze nowoczesnego krawiectwa męskiego. W efekcie powstało miejsce oferujące kompleksowe szycie na miarę dla kobiet i mężczyzn – od garderoby biznesowej po kreacje na wyjątkowe okazje. Nowa przestrzeń łączy modę, rzemiosło i design Atelier mieści się w zabytkowej kamienicy, której historyczny charakter został starannie zachowany. Oryginalne sztukaterie, stolarka drzwiowa oraz imponujący piec kaflowy tworzą wyjątkowe tło dla współczesnej mody. Za projekt wnętrz odpowiada Jakub Rosiński Studio, które stworzyło spójną estetycznie przestrzeń łączącą DNA obu marek. Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby prowadzić gości przez kolejne strefy doświadczenia. Reprezentacyjna część z efektowną witryną przypomina galerię sztuki, w której moda staje się elementem scenografii. Dalej znajdują się bardziej kameralne wnętrza przeznaczone do spotkań z klientami, prezentacji projektów oraz indywidualnych konsultacji. Całość podkreśla ideę szycia miarowego jako procesu opartego na relacji, jakości i osobistym podejściu. Nowy rozdział marki Paprocki & Brzozowski Powrót na Wiejską to znacznie więcej niż zmiana adresu. Nowe atelier jest częścią szerszej strategii rozwoju, w której moda, rzemiosło i doświadczenie klienta tworzą jeden spójny ekosystem. To przestrzeń zaprojektowana nie tylko do prezentowania kolekcji, lecz przede wszystkim do budowania relacji i tworzenia projektów powstających w bezpośrednim dialogu z klientem. Liczna obecność gwiazd podczas inauguracji była najlepszym dowodem na to, że Paprocki & Brzozowski pozostają jedną z najważniejszych marek na polskiej scenie mody, a ich kolejne przedsięwzięcia niezmiennie budzą zainteresowanie zarówno branży, jak i świata show-biznesu. Gwiazdy wsparły projektantów podczas wyjątkowego wieczoru Otwarcie nowego atelier przyciągnęło wiele znanych osobistości związanych z marką. Wśród gości pojawiły się między innymi Maja Ostaszewska, Paulina Krupińska, Paulina Gałązka, Anna Markowska, Reni Jusis oraz Julia „Maffashion” Kuczyńska. Nie zabrakło stylizacji, które przykuwały uwagę fotografów. Gwiazdy postawiły na elegancję w nowoczesnym wydaniu, prezentując zarówno klasyczne fasony, jak i bardziej odważne modowe interpretacje. W centrum wydarzenia pozostawali jednak gospodarze wieczoru, którzy wspólnie z zaproszonymi gośćmi świętowali otwarcie miejsca będącego symbolem dalszego rozwoju marki. View Gallery on the source website
Wakacyjny styl w rytmie śródziemnomorskiego lata. Odkryj nową kolekcję Primark „The Get Away”
Są kolekcje, które pachną nowością. I są takie, które pachną wakacjami. Rozgrzanym piaskiem, kremem z filtrem zostawionym na leżaku i leniwymi porankami gdzieś między włoską riwierą a hiszpańskim wybrzeżem. Taka właśnie jest najnowsza odsłona Primark „The Get Away” – kolekcja, która zamienia codzienność w modową pocztówkę z lata. W roli głównej: plażowe paski, szydełkowe detale, hafty i marynistyczne akcenty, które wyglądają jak wyjęte z wakacyjnego moodboardu fashion insiderki.
Moda tego lata nie potrzebuje przesady. Zamiast szybkich trendów wybiera swobodę, jakość i rzeczy, które naprawdę chce się nosić od rana do zachodu słońca. Właśnie dlatego kolekcje inspirowane estetyką śródziemnomorskich wakacji wracają na szczyt sezonowych inspiracji. Primark interpretuje ten kierunek po swojemu. Lekko, świeżo i bardzo współcześnie. „The Get Away” to kompletna wakacyjna garderoba zamknięta w jednej kolekcji. Znajdziemy tu wszystko, czego potrzeba na lato: od sukienek i strojów kąpielowych po piżamy, akcesoria i rodzinne stylizacje utrzymane w tym samym klimacie. To moda, która nie tylko dobrze wygląda na zdjęciach z podróży, ale przede wszystkim sprawdza się w prawdziwym życiu. Riviera chic wraca na lato W tym sezonie Primark stawia na estetykę, która od miesięcy dominuje na wybiegach i Instagramie. Riviera chic wraca w wielkim stylu, ale w bardziej użytkowej odsłonie. Zamiast przesadnego glamour liczy się effortless elegance, czyli naturalna lekkość i komfort noszenia. W kolekcji „The Get Away” uwagę przyciągają przede wszystkim charakterystyczne detale. Szydełkowe wykończenia dodają sylwetkom wakacyjnego luzu, hafty subtelnie nawiązują do rzemieślniczego charakteru śródziemnomorskiej mody, a plażowe paski i marynistyczne motywy przywołują klimat luksusowych kurortów sprzed lat. To właśnie te elementy sprawiają, że nawet najprostsze fasony wyglądają stylowo i premium. <img src="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/48/2026/05/PRIMARK-EMB-SCALLOP-TOP-12-E14-RON70-PLN60-CZK365-PRIMARK-SCALLOP-TROUSER-18-E20-RON100-PLN90-CZK520-aa5d0d8.jpg" width="2097" height="2796" alt="PRIMARK EMB SCALLOP TOP, £12, €14, RON70, PLN60, CZK365 , PRIMARK SCALLOP TROUSER, £18, €20, RON100, PLN90, CZK520" title="PRIMARK EMB SCALLOP TOP, £12, €14, RON70, PLN60, CZK365 , PRIMARK SCALLOP TROUSER, £18, €20, RON100, PLN90, CZK520" /> Letnia garderoba w jednym miejscu Dużym atutem kolekcji jest jej kompletność. Primark proponuje pełną letnią ofertę, dzięki której można stworzyć spójną garderobę na cały sezon. Obok damskich propozycji pojawiły się także modele męskie i dziecięce, co pozwala budować modne rodzinne looki. To ukłon w stronę współczesnych klientów, którzy coraz częściej szukają nie pojedynczych ubrań, ale całego modowego konceptu. Nie bez znaczenia pozostaje również komfort. Letnia moda musi pracować razem z nami: podczas city breaków, weekendowych wyjazdów, spacerów po mieście czy długich dni spędzanych nad wodą. Dlatego kolekcja została zaprojektowana z myślą o funkcjonalności i wygodzie. Wiele produktów wykonano w 100% z bawełny, co idealnie wpisuje się w potrzeby sezonu i oczekiwania świadomych konsumentów. Moda, która łączy pokolenia Nowa odsłona „The Get Away” to kolekcja dla całej rodziny. Obok damskich sylwetek pojawiają się również propozycje męskie i dziecięce utrzymane w tym samym wakacyjnym klimacie, dzięki czemu można tworzyć harmonijne, letnie stylizacje inspirowane estetyką śródziemnomorskich podróży. Kolekcja wpisuje się także w trend „twinning”, promując modę opartą na dopasowanych lookach dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Plażowe paski, śródziemnomorskie printy czy naturalne odcienie pojawiają się w różnych odsłonach, dzięki czemu cała rodzina może budować harmonijne stylizacje na wspólne wyjazdy, letnie spacery czy rodzinne uroczystości. To podejście odpowiada na rosnącą popularność mody rodzinnej, w której liczy się nie tylko indywidualny styl, ale także wspólne doświadczenia i tworzenie pięknych wakacyjnych wspomnień. Wakacyjny styl bez wysokiej ceny Primark konsekwentnie pokazuje też, że modny wakacyjny styl nie musi oznaczać wysokich cen. „The Get Away” wpisuje się w rosnący trend smart shoppingu, gdzie liczy się zarówno estetyka, jakość, jak i rozsądne podejście do zakupów. To kolekcja dla osób, które chcą wyglądać stylowo bez konieczności inwestowania w sezonową garderobę premium. Warto zwrócić uwagę również na sam klimat kampanii. „The Get Away” nie opowiada wyłącznie o ubraniach. To bardziej wizja lata: spontanicznego, lekkiego i pełnego słońca. Takiego, które zaczyna się od lnianej koszuli narzuconej na kostium kąpielowy i kończy kolacją przy zachodzie słońca. Moda, która zostaje na dłużej Za modowym charakterem marki stoi również konkretna filozofia. Primark od lat rozwija ideę dostępnej mody wysokiej jakości, projektowanej z myślą o dłuższym użytkowaniu. Marka konsekwentnie działa na rzecz wydłużania życia odzieży, ochrony środowiska i wspierania lepszych warunków pracy w procesie produkcji. To podejście sprawia, że zakupy stają się nie tylko przyjemnością, ale także bardziej świadomym wyborem. Są kolekcje, które wpisują się w trendy. I są takie, które po prostu chce się spakować do wakacyjnej walizki. „The Get Away” od Primark należy zdecydowanie do tej drugiej kategorii. Łączy modową estetykę riwiery z codzienną wygodą i dostępnością, tworząc letnią garderobę, która działa zarówno na plaży, jak i w mieście. Nowa kolekcja dostępna jest już w sklepach Primark. Jeśli lato miałoby dostać własny dress code, wyglądałby właśnie tak. Materiał promocyjny marki Primark
Sylwia Bomba pożycza ciuchy od swojego ukochanego. Co jeszcze zdradziła nam na temat swojej szafy?
W najnowszym odcinku „Czaja Wyczaja z Vivą” Jola Czaja zaprosiła Sylwię Bombę — prawdziwą królową garniturów. Gwiazda opowiedziała o swoich ukochanych stylizacjach, modowych zasadach i dodatkach, bez których nie wyobraża sobie eleganckiego looku. W pewnym momencie zdradziła nawet, że zdarza jej się pożyczać ubrania od ukochanego!
Sylwia Bomba od lat udowadnia, że garnitur może być jednym z najbardziej kobiecych elementów garderoby. Gwiazda nie boi się modowych eksperymentów, uwielbia męskie inspiracje i chętnie przełamuje klasyczne zasady stylu. W najnowszym odcinku „Czaja Wyczaja z Vivą” celebrytka zdradziła, jakie dodatki najlepiej komponują się z garniturem, dlaczego kocha total looki i który trend kompletnie do niej nie przemawia. Przy okazji wyznała też, że zdarza jej się pożyczać ubrania od ukochanego! Sylwia Bomba zdradziła swoje modowe zasady Podczas rozmowy Sylwia Bomba opowiedziała, że klasyczny garnitur daje praktycznie nieograniczone możliwości stylizacyjne. Celebrytka pokazała nawet swoje czarne marynarki i smokingowe spodnie z plisą. — „Możesz ubrać do tego czarną koszulę i białą muchę. Albo ubrać białą koszulę i czarną muchę. Możesz czarny golf” — wyliczała. I dodała z uśmiechem: — „Możesz nawet żółtą koszulę, jeżeli masz ochotę”. Sylwia Bomba zaznaczyła jednak, że kluczowe jest to, by cała stylizacja była spójna. — „Ja w ogóle uważam, że i kontrasty są super, jeżeli to jest całościowa stylizacja i to się broni, to jest przemyślane, to możesz i bardzo kontrastowo” — mówiła. Celebrytka przyznała również, że uwielbia modę inspirowaną męską garderobą. — „Lubię wszystkie takie męskie elementy. Znaczy, kocham szpilkę. Ja uważam, że szpilka do garnituru to jest to, ale lubię też takie wszystkie męskie elementy, typu teczka, taka, wiesz, męska” — zdradziła. Sylwia Bomba pożycza ubrania od ukochanego Największe zaskoczenie wywołało jednak wyznanie dotyczące jej partnera. Gwiazda zdradziła, że zdarzyło jej się sięgnąć po ubrania ukochanego, kiedy szczególnie spodobała jej się jedna z marynarek. — „Ja nawet kiedyś wystąpiłam w Grzesia garniturze, bo mi się bardzo podobała marynarka, więc pożyczyłam sobie od Grzesia” — wyznała. Jola Czaja od razu zauważyła, że trend inspirowany męską szafą jest dziś niezwykle popularny. — „To teraz bardzo piękny trend, że kobiety właśnie z szafy męskiej biorą te marynarki, te garnitury, nawet te za duże i to stąd wywodzi się ten trend na oversize” — podkreśliła prowadząca. Sylwia Bomba zdecydowanie nie ukrywa, że dobrze czuje się w takich fasonach i lubi modowe eksperymenty. Zobacz też: Jak dobrze nosić damski garnitur? Jola Czaja i Sylwia Bomba mają dla Ciebie szczegółowe instrukcje. Odważ się na niecodzienne kombinacje Tego trendu Sylwia Bomba nie lubi najbardziej Choć celebrytka podkreślała, że jest bardzo otwarta na modę i nie krytykuje cudzych wyborów, zdradziła, że istnieje jeden fason, którego sama nie jest wielką fanką. — „Ja nie jestem największą fanką, jeżeli chodzi o te krótkie marynarki” — przyznała. Chodzi o modele kończące się pod biustem, które nie podkreślają talii i mają, jak to ujęła Bomba, trudną długość. Co ciekawe, mimo swojej opinii sama ma takie modele w szafie. — „Ja mam więcej, ale przecież trend był, trzeba było testować” — śmiała się Sylwia. „Kobiety są siłą” — mocny manifest Sylwii Bomby Rozmowa o modzie szybko zamieniła się również w kobiecy manifest. Sylwia Bomba podkreśliła, że garnitur to dziś symbol siły, niezależności i odwagi kobiet. — „Jesteśmy silne, niezależne, nosimy spodnie, latamy w kosmos, prowadzimy firmy, dajemy sobie radę w życiu, jesteśmy mamami, pracujemy, tworzymy, działamy, kobiety są siłą” — powiedziała z przekonaniem. Na zakończenie celebrytka wspomniała także o rolce nagranej w centrum Warszawy. — „Niosę swój czerwony dywan, biegam tam po centrum Warszawy i w końcu w którymś momencie go rozwijam i sobie po nim sama przechodzę” — opowiadała. To spotkanie pokazało jedno — Sylwia Bomba doskonale wie, jak bawić się modą, przełamywać schematy i tworzyć własne zasady stylu. Zobacz też: Garnitur z sieciówki może wyglądać jak od projektanta? Jola Czaja i Sylwia Bomba przekonują, że tak! Na co zwracają uwagę przy ich wyborze? *** Cały odcinek „Czaja Wyczaja z Vivą” z udziałem Sylwii Bomby można obejrzeć na YouTubie. View oEmbed on the source website
Garnitur z sieciówki może wyglądać jak od projektanta? Jola Czaja i Sylwia Bomba przekonują, że tak! Na co zwracają uwagę przy ich wyborze?
W najnowszym odcinku „Czaja Wyczaja z Vivą” Jola Czaja zaprosiła Sylwię Bombę — prawdziwą królową garniturów. Gwiazdy rozmawiały o modzie, trendzie oversize i sekretach wyszukiwania idealnych fasonów w sieciówkach. Jak się okazuje, dobrze dobrany garnitur z popularnej marki może wyglądać jak model prosto od projektanta.
Moda na damskie garnitury nie zwalnia tempa, ale dziś liczy się już nie tylko sam trend, lecz przede wszystkim sposób noszenia i dobór fasonu do sylwetki. Sylwia Bomba i Jola Czaja w rozmowie dla „Vivy!” zdradziły, jak znaleźć model, który wygląda stylowo i luksusowo nawet wtedy, gdy pochodzi z sieciówki. Gwiazdy opowiedziały również o swoich modowych wyborach, zakupowych trikach i elementach, na które zawsze zwracają uwagę podczas kompletowania idealnej stylizacji. Sylwia Bomba zdradziła, jak wyszukuje idealne garnitury Podczas rozmowy Sylwia Bomba przyznała, że choć moda na oversize wciąż jest widoczna, sama coraz częściej zwraca uwagę na fasony podkreślające sylwetkę. Celebrytka pokazała również jeden ze swoich ulubionych modeli w kratę i zdradziła, że pochodzi z sieciówki. – „Ja sama tutaj mam, o, na przykład ten piękny oversize, który sobie zakupiłam ostatnio. W ogóle świetna jest ta kratka i powiem Ci, że tak naprawdę, nie wiem czy mogę to powiedzieć, ale mam sporo garniturów z sieciówek, które gdzieś tam wyszukuję. No i na przykład ten garnitur też jest z sieciówki i ten też jest z sieciówki, tylko te fajne garnitury zwykle się bardzo szybko wyprzedają” – opowiadała. Sylwia Bomba zdradziła także, że najlepsze modele znikają błyskawicznie ze sklepów internetowych. – „Ten pamiętam, że się wyprzedał w dwa dni, bo potem dziewczyny pisały skąd on jest i już go po prostu nie było. Natomiast uważam, że można w sieciówce znaleźć dobry garnitur” – podkreśliła. Tak Sylwia Bomba szuka fasonów inspirowanych luksusowymi markami W rozmowie pojawił się także temat zakupów online i sposobów na wyszukiwanie idealnych modeli. Jak się okazuje, Sylwia Bomba bardzo dokładnie opisuje fasony, których szuka. – „Garnitur w stylu Diora z taliowaniem w pasie. Ja w ogóle tak dokładnie bardzo opisuję i wtedy wyszukuję coś, co mi w miarę to przypomina i po obrazie jadę, kręcę te strony” – zdradziła. Celebrytka przyznała również, że zakupy internetowe nie są dla niej problemem, ponieważ doskonale zna swoją sylwetkę. – „Bardzo dużo kobiet ma problem z kupowaniem online, a ja 99% trafiam. A wiesz dlaczego? Bo znam swoją sylwetkę” – mówiła. Zobacz też: Jak dobrze nosić damski garnitur? Jola Czaja i Sylwia Bomba mają dla Ciebie szczegółowe instrukcje. Odważ się na niecodzienne kombinacje Garnitur marzeń? Sylwia Bomba ma go już w swojej szafie Choć gwiazda nie chciała zdradzić, ile najwięcej wydała na garnitur, przyznała, że ma w garderobie model, który był jej absolutnym marzeniem. – „Ja miałam taki garnitur marzeń i mam go w garderobie” – powiedziała tajemniczo. Sylwia Bomba opowiedziała również, co sprawiło, że zakochała się właśnie w tym projekcie. – „To był zeszły sezon, przepiękny, od takiej firmy, co się składa jego nazwa z dwóch członów. Właśnie z takimi mankietami wszytymi na stałe i tu z koszulą wystającą na stałe” – zdradziła. Celebrytka nie ukrywa też, że wiele swoich rzeczy chciałaby kiedyś przekazać córce Antoninie. – „Ja w ogóle wszystko przekazuję już od razu, teraz Antoninie, garnitury, sukienki, buty, dom, wszystko dla Antoniny” – żartowała podczas rozmowy. Garnitur z sieciówki może wyglądać luksusowo Rozmowa Joli Czai i Sylwii Bomby pokazuje, że modny i efektowny garnitur nie zawsze musi kosztować fortunę. Kluczowe okazują się dobrze dobrany fason, znajomość własnej sylwetki i cierpliwość podczas wyszukiwania perełek w nowych kolekcjach. Jak przekonują obie panie, nawet model z sieciówki może wyglądać jak projekt luksusowego domu mody — trzeba tylko wiedzieć, na co zwracać uwagę. ZOBACZ TEŻ: Czaja Wyczaja: wiele Polek boi się tego koloru szminki. Ten trik sprawi, że dobierzesz go do siebie idealnie! *** Cały odcinek „Czaja Wyczaja z Vivą” z udziałem Sylwii Bomby można obejrzeć na YouTubie. View oEmbed on the source website
Jak dobrze nosić damski garnitur? Jola Czaja i Sylwia Bomba mają dla Ciebie szczegółowe instrukcje. Odważ się na niecodzienne kombinacje
Damski garnitur już dawno przestał być wyłącznie elementem formalnego dress code’u. Dziś jest symbolem pewności siebie, wygody i kobiecej siły. W najnowszym odcinku „Czaja Wyczaja z Vivą” Jola Czaja zaprosiła Sylwię Bombę — prawdziwą królową garniturów. Influencerka zdradziła, jak nosić marynarki do trampek, dlaczego kocha oversize i ile kompletów kryje jej imponująca garderoba. Nie zabrakło też modowych trików, wzruszających wspomnień i bardzo szczerych wyznań.
Damski garnitur już dawno przestał być wyłącznie biurową klasyką. Dziś to symbol pewności siebie, wygody i modowej odwagi. Sylwia Bomba doskonale wie, jak nosić go w nowoczesny sposób — z trampkami, krawatem, oversize’ową marynarką albo szpilkami. W najnowszym odcinku „Czaja Wyczaja z Vivą” influencerka opowiedziała Joli Czai o swojej imponującej kolekcji garniturów, ulubionych trendach i stylizacyjnych trikach, które każda kobieta może wykorzystać na co dzień. Nie zabrakło też szczerych wyznań, wzruszających historii i modowych manifestów o kobiecej sile. Sylwia Bomba i jej garniturowe imperium Już na początku rozmowy Jola Czaja nie kryła zachwytu nad kolekcją Sylwii Bomby. Jak się okazało, to zaledwie niewielki fragment jej szafy. – „Ja przyniosłam tylko bardzo skromny wycinek. Jeden procent szafy” – śmiała się Sylwia. Gwiazda zdradziła, że niedawno postanowiła zrobić generalne porządki w garderobie i zajęło jej to… 11 godzin. – „Po trzech latach mieszkania w nowym domu podjęłam się sprzątania garderoby i zajęło mi to 11 godzin, żeby doprowadzić ją do porządku” – opowiadała. Jeszcze większe emocje wywołało jednak wyliczanie garniturów. – „Białych mam około 50. Białych, écru, śmietankowych, beżowych, czyli to jest jasna strona szafy. A druga ciemna strona szafy to są czarne i brązowe. I tych mam myślę, że na razie troszkę mniej, bo 40” – zdradziła Sylwia Bomba. Influencerka przyznała też, że jej garderoba jest podzielona tematycznie. – „Tu jest sportowo, tu wakacyjnie, tu garniturowo, tu sukienkowo, tu eventowo” – wyliczała. Garnitur to dziś manifest kobiecej niezależności Jednym z głównych tematów rozmowy była zmieniająca się rola damskiego garnituru. Dla Sylwii Bomby to nie tylko modny element stylizacji, ale też sposób wyrażania siebie. – „Ja myślę, że jedno i drugie, bo to zależy, jak wystylizujemy. Zakładam oversize’owy wielki garnitur, szerokie spodnie, dużą marynarę, obcisły top, trampki i jestem gotowa na podbój świata” – mówiła. Gwiazda podkreślała, że współczesne kobiety coraz odważniej sięgają po męskie kroje i przestają bać się modowych eksperymentów. – „Jest ten element elegancji, kobiecości, trochę element męskości, bo jednak garnitur kojarzy nam się z mężczyznami. I cudowny jest ten trend, że nagle kobiety zaczęły nosić garnitury. Ja śmiem twierdzić, że od zawsze marzyły o tym, żeby je nosić. A teraz możemy” – podkreślała. W pewnym momencie rozmowa zeszła nawet na temat kobiecej siły i niezależności. – „Manifestacja jest taka: jesteśmy silne, niezależne, nosimy spodnie, latamy w kosmos, prowadzimy firmy, dajemy sobie radę w życiu, jesteśmy mamami, pracujemy, tworzymy, działamy. Kobiety są siłą” – powiedziała Sylwia Bomba. ZOBACZ TEŻ: Czaja Wyczaja: wiele Polek boi się tego koloru szminki. Ten trik sprawi, że dobierzesz go do siebie idealnie! Jak dobrze nosić damski garnitur? Sylwia Bomba zdradza swoje triki Jednym z najciekawszych momentów odcinka były konkretne modowe porady dotyczące stylizacji garniturów. Sylwia Bomba przekonywała, że dziś nie istnieją już sztywne zasady. – „Do wszystkiego. Na co mam akurat ochotę. Uważam, że powinnyśmy być wolne od takich schematów, że muszą być szpilki” – tłumaczyła. Influencerka zdradziła, że równie chętnie nosi garnitury ze szpilkami, jak i z trampkami czy sportowymi butami. – „Jechałam do ciebie w trampkach, w tym samym garniturze i też moim zdaniem pasowało” – mówiła do Joli Czai. W rozmowie nie zabrakło także tematu total looków, które Sylwia szczególnie lubi. – „Ja kocham total looki. Wszystko zależy od nas. Jeżeli masz czarny, dobrej jakości garnitur, możesz ubrać do niego białą koszulę, czarny golf, biały t-shirt, czarny t-shirt, a nawet żółtą koszulę, jeśli masz ochotę” – tłumaczyła. Krawaty, broszki i modne dodatki Sylwia Bomba przyznała też, że uwielbia przełamywać kobiece stylizacje męskimi dodatkami. – „Noszę krawaty, broszki, męskie teczki. Nawet kiedyś wystąpiłam w garniturze Grzesia, bo bardzo podobała mi się marynarka” – śmiała się influencerka. W rozmowie pojawił się również temat trendów, które jej zdaniem powoli odchodzą do lamusa. – „Nie jestem największą fanką krótkich marynarek. To trudna długość i mało kto może ją obronić” – przyznała. Jednocześnie podkreślała, że moda powinna przede wszystkim sprawiać przyjemność. – „Ja unoszę wszystko. Jeżeli panie tak czują i im się to podoba, to super” – dodała. „Czerwony dywan można rozwinąć wszędzie” W odcinku nie zabrakło też bardziej osobistych momentów. Sylwia Bomba wróciła wspomnieniami do sesji zdjęciowej z Jolą Czają, która odbyła się tuż po bardzo trudnym czasie w jej życiu. – „Ta sesja naprawdę dała mi bardzo dużo otuchy w ciężkim czasie” – wyznała. Na koniec rozmowy obie podkreśliły, że kobiety powinny wspierać się nie tylko modowo, ale również życiowo. – „Wspierajmy się, drogie panie, w każdej kwestii, nie tylko w kwestiach garderoby” – mówiła Sylwia. *** Cały odcinek „Czaja Wyczaja z Vivą” z udziałem Sylwii Bomby można obejrzeć na YouTubie. View oEmbed on the source website
Subtelny luksus zamiast przypadkowego drobiazgu. Te prezenty na Dzień Matki zrobią największe wrażenie.
Subtelny luksus, ponadczasowe dodatki i prezenty, które mają znaczenie większe niż chwilowy efekt „wow”. W tym sezonie Dzień Matki inspiruje do wybierania rzeczy pięknych, eleganckich i osobistych — od biżuterii z emocjonalnym przesłaniem, przez wyselekcjonowane kosmetyki, po modne akcesoria w estetyce quiet luxury, które zostają z mamą na długo.
W Dzień Matki liczy się gest, emocje i prezent, który zostaje na dłużej — nie tylko jako piękny przedmiot, ale też wspomnienie. W tym sezonie marki stawiają na subtelny luksus, osobiste znaczenie i przedmioty, które mają opowiadać historię. Od biżuterii z przesłaniem, przez modne dodatki i kosmetyki premium, aż po drobne przyjemności dostarczane pod same drzwi. ZOBACZ TAKŻE: Wystarczy jedna para tych sandałów. Pasują do letnich spódnic, szortów i szerokich spodni. Prezent, który mówi „dziękuję” bardziej niż tysiąc słów Niektóre upominki mają w sobie coś więcej niż estetykę. Są symbolem troski, wdzięczności i uważności. Właśnie dlatego coraz większą popularnością cieszą się prezenty, które łączą design z emocjonalnym znaczeniem. Marka TOUS proponuje w tym roku biżuterię inspirowaną bliskością i codzienną obecnością. Delikatne naszyjniki z literami „MA MA” czy minimalistyczne formy, które można nosić każdego dnia, wpisują się w trend ponadczasowych prezentów — subtelnych, ale bardzo osobistych. Jak podkreśla marka, Dzień Matki to moment, w którym chcemy powiedzieć „dziękuję” za codzienność, wsparcie i obecność. Z kolei jubilerska marka SADVA udowadnia, że biżuteria może mieć także realną moc pomagania. Bransoletka „Niepowtarzalna”, stworzona we współpracy z Fundacją Niepowtarzalni, wspiera rodziny dzieci z chorobami rzadkimi. Cały dochód z jej sprzedaży trafia na działania fundacji wspierającej rodziny mierzące się z codziennymi wyzwaniami zdrowotnymi. Luksusowe dodatki, które wyglądają jak z garderoby paryskiej it-girl Jeśli mama kocha modę i ponadczasową elegancję, luksusowe akcesoria pozostają jednym z najbardziej pożądanych prezentów. W tym sezonie uwagę przyciągają szczególnie dodatki utrzymane w estetyce effortless chic. CZYTAJ TEŻ: Gwiazdy, błysk fleszy i Gucci w centrum Manhattanu. Takiego show jeszcze nie było! Klapki Dior Médaillon z kolekcji Dioriviera to przykład letniego luksusu w najbardziej subtelnym wydaniu. Inspirowane wakacyjnymi kolekcjami domu mody Dior, łączą naturalne materiały z minimalistycznym wykończeniem i charakterystycznym medalionem marki. To model, który równie dobrze wygląda podczas urlopu na południu Francji, jak i w miejskich stylizacjach noszonych latem. W podobnym klimacie utrzymane są eleganckie portfele OCHNIK w odcieniach kremu. To praktyczny prezent, który nie traci modowego charakteru. Minimalistyczne formy, subtelne przeszycia i funkcjonalne wnętrza sprawiają, że taki dodatek zostaje z właścicielką na lata. Biżuteria inspirowana sztuką i emocjami Wśród tegorocznych propozycji szczególnie mocno wybrzmiewa trend biżuterii inspirowanej sztuką, kolorem i indywidualnością. Swarovski prezentuje kolekcję Gema, inspirowaną twórczością Gustava Klimta. Kaskadowe kompozycje kryształów w pastelowych odcieniach różu, błękitu, zieleni i fioletu przyciągają uwagę, ale jednocześnie pozostają niezwykle eleganckie. To propozycja dla mam, które lubią biżuterię wyrazistą, ale nadal bardzo kobiecą i lekką. Zwłaszcza że kolorowa biżuteria wraca dziś do łask nie tylko jako dodatek na specjalne okazje, ale także element codziennych stylizacji. Beauty essentials, których pragnie każda mama Kosmetyki od lat pozostają jednym z najpopularniejszych prezentów na Dzień Matki, ale w tym sezonie liczy się coś więcej niż klasyczny zestaw „na szybko”. Trend quiet luxury przeniósł się także do świata beauty — dziś wybieramy produkty, które nie tylko pięknie wyglądają na łazienkowej półce, ale przede wszystkim wpisują się w codzienne rytuały self-care. Wśród tegorocznych propozycji uwagę przyciąga kultowe Double Serum od Clarins — pielęgnacyjny klasyk inspirowany działaniem skóry, który od lat pozostaje jednym z najbardziej pożądanych kosmetyków premium. Dwufazowa formuła z ekstraktami roślinnymi ma przywracać cerze blask i efekt wypoczętej skóry nawet po najbardziej intensywnych tygodniach. Coraz większą popularnością cieszą się też prezenty beauty z osobistym akcentem. Ikoniczny Magic Cream od Charlotte Tilbury dostępny jest w specjalnej edycji na Dzień Matki, którą można dodatkowo spersonalizować dedykacją lub imieniem. To elegancki upominek, który łączy luksusowy charakter z emocjonalnym znaczeniem. Dla mam, które lubią efekt naturalnie rozświetlonej cery, świetnym wyborem będzie Face Contouring Palette od Dr Ireny Eris. Paleta łącząca bronzery, róż i rozświetlacz wpisuje się w trend świeżego, subtelnego makijażu, który wygląda subtelnie, a zarazem efektownie. Nie brakuje też propozycji dla fanek świadomej pielęgnacji i domowego self-care. Etat Pur stawia na minimalistyczne formuły odpowiadające na konkretne potrzeby skóry, m.in. serum Pure Active Peptide-4 Pro-Collagen stworzone z myślą o wygładzeniu i poprawie jędrności cery. L’Oréal Paris proponuje nowoczesne Le Duo Serum łączące kilka aktywnych składników w jednym produkcie, a kolorowe zestawy od Lush przypominają, że pielęgnacja może być także małą codzienną przyjemnością. Drobne przyjemności dostarczane pod drzwi Coraz częściej najpiękniejszym prezentem okazuje się… chwila odpoczynku. I właśnie na ten aspekt zwraca uwagę Wolt, przypominając, że Dzień Matki można celebrować także poprzez małe codzienne gesty i przyjemności dostarczane prosto pod drzwi. Kwiaty, ulubione kosmetyki, śniadanie z modnej kawiarni, dobre sushi czy pudełko rzemieślniczych czekoladek mogą być równie znaczące jak luksusowy prezent. Nowoczesny lifestyle to dziś także wygoda, uważność i możliwość podarowania komuś chwili tylko dla siebie — bez pośpiechu i organizacyjnego stresu. Takie rozwiązania oferują dziś także inne platformy dostaw, jak Glovo czy Lisek.app To właśnie drobne codzienne rytuały — matcha zamówiona do domu, bukiet sezonowych kwiatów czy ulubiony skincare — coraz częściej definiują współczesny quiet luxury. Najmodniejsze prezenty? Te, które zostają na długo W tym roku trendy prezentowe wyraźnie odchodzą od przypadkowych zakupów. Liczą się emocje, znaczenie i jakość. Niezależnie od tego, czy będzie to luksusowy dodatek, symboliczna biżuteria czy drobna przyjemność dostarczona pod drzwi — najważniejsze pozostaje jedno: żeby mama poczuła się naprawdę zauważona.
Dziś Jerzy Antkowiak kończy 91 lat. Gdyby urodził się w Paryżu, byłby drugim Diorem!
Mały, uroczy sklep z kapeluszami w przedwojennym Wolsztynie. Czteroletni chłopiec biega między półkami, przebiera kolorowe wstążki, dopasowuje do kapeluszy i podaje zaskoczonym klientkom. “Bo trzeba wiedzieć, że przed wojną, wszystkie panie obowiązkowo nosiły kapelusze. To było jak kropka nad i, wykończenie stroju” - wyjaśni po latach “mały chłopiec”, czyli nasłynniejszy polski projektant mody czasów PRL Jerzy Antkowiak. Tak narodziła się jego największa życiowa pasja, jego miłość i jego zawód - projektowanie mody - kiedy jako dziecko pomagał swojej mamie, właścicielce sklepu z kapeluszami.
Urodził się 18 maja 1935 roku w Wolsztynie. Jednak w młodości wybierając kierunek studiów, zapomniał o kapeluszach i wstążkach. Wybrał malarstwo architektoniczne ze specjalnością ceramika na ASP we Wrocławiu. Chociaż, nawet jak rysował akty, to jednak zawsze musiał domalować fragment ubrania: jakąś udrapowaną materię, albo chociaż kokardę. Jedna z profesorek powiedziała mu kiedyś: „A nasz Jureczek konfekcję maluje”. Wtedy nawet nie wiedział, co to znaczy konfekcja. Chociaż już wtedy, razem z kolegami z roku, uprawiali modowe szaleństwo: farbowali ciuchy, nosili wielkie workowate swetrzyska, byli zafascynowani włoskim neorealizmem. Cytaty pochodzą z wywiadu Ewy Wojciechowskiej z Jerzym Antkowiakiem w 2009 roku, w Komorowie. Miłość od pierwszego wejrzenia Na studiach pan Jerzy zafascynował się panią Daną. Jak wspomina w książce “Antkowiak. Niegrzeczny chłopiec polskiej mody” zakochał się w przyszłej żonie, Danucie Piąty od pierwszego wejrzenia. Miała nietypową, cygańską urodę, czarne włosy i oczy, śniadą cerę, chłopięcą sylwetkę i chłodny, zdystansowany sposób bycia. To dla niej projektował pierwsze sukienki. Również tę ślubną. “Bardzo wstydziliśmy się powiedzieć krawcowej, że panna młoda spodziewa się dziecka. Ta jednak sama się zorientowała i nie komentowała tego. Zaprojektowaliśmy wspólnie suknie, zgodną z modą, spódnica odcięta w pasie, skrojona ze skosu, z pełnego koła”. Pan Jerzy do dziś pamięta każdy detal sukienki. Po ślubie z panią Daną, jak zawsze nazywał żonę, przeprowadzili się pod Warszawę, do Komorowa, gdzie mieszkali przez całe życie w pięknym domu z ogrodem. Tam wychowywali swoje dzieci: córkę Dominikę i syna Kajetana. Dominika była wyjątkowo uzdolniona tanecznie i do 40.roku życia tańczyła w balecie. Kajetan, na prośbę ojca, pracował jako model w Modzie Polskiej, chociaż nie do końca było mu z tym po drodze. Oczarowanie i grom z jasnego nieba Na początku lat 60. Jerzy Antkowiak, przez przypadek trafił do Pałacu Kultury na Wystawę Wzornictwa Przemysłowego, gdzie odbywał się pokaz Mody Polskiej. “Zaniemówiłem. Stanąłem jak wryty oglądając modelki na wybiegu prezentujące najnowszą kolekcję. Nie potrafię opisać tego stanu, ale po prostu poczułem, że to jest to! Nie namyślając się długo, poszedłem za kulisy, prosto do Jadwigi Grabowskiej, ówczesnej dyrektorki Mody Polskiej, wyroczni, zwanej polską Coco Chanel i patrząc jej śmiało w oczy wypaliłem, że moda jest dla mnie wszystkim, od dawna projektuję i chciałbym z nią pracować. Pani Jadwiga spojrzała na mnie i zapytała: „A co, ty chłopczyku w ogóle robisz?”, a ja na to, że skończyłem ceramikę na ASP, a ona: „To się świetnie składa, bo potrzebujemy serwisu do kawy”. Serwis do kawy rzeczywiście później zaprojektował, ale żeby do tego doszło, przez całą noc, przed spotkaniem ze słynną Grabolką, rysował projekty, aby następnego dnia “udowodnić” swoją miłość do mody. Projekty miały wyglądać na „profesjonalne” i rysowane od kilkunastu lat, musiał je więc lekko pobrudzić, zalać trochę herbatą, pognieść. Jadwiga Grabowska obejrzała rysunki, szepcząc pod nosem do swojej asystentki: „No tak, ten mały rzeczywiście zna się na rzeczy”. I tak rozpoczęła się jego największa przygoda - w 1961 roku Antkowiak został zatrudniony w Modzie Polskiej. Zaczynał od podawania butów Teresie Tuszyńskiej, która wówczas pracowała jako modelka Mody Polskiej, ale z czasem zyskał coraz większe zaufanie u Grabolki i pozwalała mu projektować kolekcje na wybieg. Głównie suknie wieczorowe i karnawałowe, bo to kochał najbardziej. W czasach PRL, to była praca-marzenie. Nie tylko kreatywna i twórcza, z wyjątkowymi ludźmi, ówczesnymi gwiazdami estrady, ale dająca również możliwość wyjazdów zagranicznych, do Paryża! To było coś, o czym inni ludzie mogli tylko pomarzyć. W Paryżu chłonęli kulturę i sztukę. Chodzili na wystawy do muzeów i do kina na filmy, które w Polsce były zakazane. Antkowiak poznał tam słynnego projektanta Teda Lapidusa, który woził ich po mieście kabrioletem, a później zaprosił go do współpracy przy zaprojektowaniu kolekcji w jego domu mody. “Dla niego to było normalne, ale niestety u nas okazało się, że to normalne nie jest. Mało tego, że to jest policzek dla naszego ustroju! Lapidus przesłał telegram do Mody Polskiej, że wyjedża na miesiąc w Alpy, zostawia mi mieszkanie i zaprasza do pracy. Ale u nas chodzili z tym listem jak ze śmierdzącym jajem, zastanawiali się co to znaczy, patrzyli na mnie podejrzanie, że mam jakieś kontakty zagraniczne. Oczywiście, nie pozwolili mi pojechać. Wysłałem mu telegram z podziękowaniem. Poradzono mi, żebym napisał, że to z powodu zobowiązań wobec Mody Polskiej, a nie, że mnie nie chcą puścić.” Moda Polska jako tzw.przedsiębiorstwo państwowe podlegała cenzurze partyjnych sekretarzy, którzy oglądali każdą kolekcję przed jej premierą. Jerzy Antkowiak miał do tego zdroworozsądkowe podejście i tak to wspomina: “Oni niby chcieli oceniać, ale byli zbyt prymitywni, żeby to robić. Przede wszystkim gapili się na nasze modelki. Ale oczywiście wygłaszali mądrości w stylu: No, moja żona by tego nie założyła! Mówiąc wprost, to było takie buraczane towarzystwo. Szli potem “z opinią” do swojego nadsekretarza, czy innego ministra i mówili mu: „No dobrze, dobrze, ciekawe to było towarzyszu, pójdziecie z żoną na pokaz, zobaczycie sami”. Od głównego projektanta do … magazyniera Swoją ostatnią kolekcję dla Mody Polskiej, Jerzy Antkowiak zaprojektował w 1998 roku. To zdecydowanie najbardziej bolesne i przykre wspomnienie dla niego: “W 98 roku byłem po raz ostatni jako przedstawiciel Mody Polskiej na pokazach pret-a-porter w Paryżu. Po powrocie zrobiliśmy nasz pokaz. Wszyscy czuliśmy, że to koniec. Właścicielem firmy był już wówczas Kredyt Bank. Ostatni pokaz zrobiliśmy w siedzibie Mody, przy ul. Kubusia Puchatka, bo nie było pieniędzy na wynajęcie sali. Impreza przypominała bardziej stypę. Do małej salki, w której mieściło się kilka osób, wcisnęło się 60, trochę prasy i przyjaciół MP. Po pokazie upiliśmy się wszyscy z żalu. Nowy właściciel zaproponował mi później posadę magazyniera… I nawet się uśmiałem, bo pomyślałem: fajnie to będzie w moim życiorysie wyglądało: główny projektant MP, a potem magazynier. Posady magazyniera pan Jerzy nie przyjął. Chociaż początkowo nawet chciał. Przyjaciele i znajomi z pracy, skutecznie mu odradzili. Dziś pan Jerzy mieszka w swoim domu w Komorowie. Już sam. Ukochana pani Dana odeszła kilka lat temu. Jerzy Antkowiak przepracował jako projektant w Modzie Polskiej całe swoje życie. Pani Dana jako farmaceutka pracowała w aptece. Jako para byli jak ogień i woda, ale spędzili razem ponad 60 lat. 18 maja Jerzy Antkowiak skończył 91 lat i cały czas jest niezwykle czynny zawodowo: otwiera kolejne wystawy Mody Polskiej, maluje obrazy, pisze felietony o modzie. O zapomnianym panu Jerzym, przypomniał światu, inny projektant Tomasz Ossoliński, który w 2018 roku zorganizował pierwszą w historii, przekrojową wystawę projektów Mody Polskiej w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a w 2024 roku przygotował również film dokumentalny “A jak Antkowiak”. Tradycyjnie w jego urodziny, do Komorowa zjeżdzają jego ukochane modelki i modele z Mody Polskiej. Pan Jerzy gotuje dla wszystkich gulasz! A potem siadają na werandzie przy urodzinowym torcie szacownego jubilata i wspominają dawne, piękne czasy. Kiedyś Jerzy Antkowiak powiedział, że w czasach PRL-u było i straszno i śmieszno. Po latach dodał: "Jednak zdecydowanie uważam, ze w naszym kraju było bardziej śmieszno niż straszno. Bo naprawdę straszno, to było w Czechach, na Węgrzech, w NRD. U nas to były piękne czasy. Teraz, z perspektywy, doceniam jeszcze bardziej, że przez to, że czasy były tak ciężkie i siermiężne, wyzwalały w nas dodatkowa energię do tworzenia." SPRAWDŹ TEŻ: „Jesteśmy, jak stare małżeństwo!”, Jerzy Antkowiak o swojej przyjaźni z Tomaszem Ossolińskim
Na mapie Warszawy pojawiło się miejsce, które wygląda jak galeria sztuki. Trafiają tu kobiety, które nie kupują torebek impulsywnie!
Dziesięć lat temu Monika Kalicińska miała pomysł. Dziś Mandel to polska marka torebek, która robi furorę w Paryżu i Kopenhadze i właśnie otworzyła w Warszawie przestrzeń, która jest najlepszym dotychczas wyrazem tego, czym ta marka naprawdę jest.
Są marki, które się ogląda. I są marki, które się rozumie — dopiero po tym, jak trzyma się ich produkt w dłoni. Mandel należy zdecydowanie do tej drugiej kategorii. Nowy showroom przy Nowogrodzkiej 18A/1 w Warszawie to przestrzeń, w której to rozumienie przychodzi szybko. Białe ściany, kamienne cokoły, torebki ustawione jak eksponaty w prywatnym muzeum designu. Każdy detal przemyślany, każda ekspozycja celowa. To nie jest sklep w tradycyjnym sensie — to manifest dziesięciu lat pracy, zamknięty w kilkuset metrach kwadratowych przy jednej z najbardziej eleganckich ulic stolicy. Dekada, która zaczęła się od jednego produktu Monika Kalicińska założyła Mandel w 2015 roku — jako studentka architektury krajobrazu, z jednym pomysłem i pierwszą sesją w szklarni rodziców. Produkt? "Portphonetka" — torebka z przyssawkami na telefon, która z modą miała wtedy niewiele wspólnego. Ale miała coś innego: odpowiadała na realną potrzebę kobiety, która nie chce nosić ze sobą więcej niż musi. To była zapowiedź filozofii, która definiuje markę do dziś. Przełom nastąpił w 2018 roku, gdy Mandel stworzył Phone Purse — model łączący miejsce na telefon, szminkę i karty — i z marki gadżetowej stał się marką modową. Bestsellerowy Phone Purse sprzedaje się do dziś. Kolejne kolekcje przyniosły kolejne kultowe modele: "LUNCH" z Croisantem, Lotusem i Dumplingiem, "Marroni," a wreszcie linia "GLUTEN MORGEN" z modelami Bohen, Büla, Toast i Briosche — która podbiła serca kobiet w Polsce i za granicą. Od Warszawy do Paryża i Kopenhagi Dziesięć lat to czas, w którym Mandel przeszedł drogę, którą większość polskich marek modowych przebywa znacznie dłużej. W 2023 roku marka otworzyła własną szwalnię, co oznaczało pełną kontrolę nad każdym etapem produkcji i możliwość skalowania jakości bez kompromisów. W 2025 roku otworzył showroom w Paryżu. Na początku 2026 roku — pop-up w prestiżowym domu towarowym Illum w Kopenhadze. Dziś torebki Mandel noszą duńskie it-girls Jeanette Madsen i Thory Valdimars, a w Polsce — Maja Ostaszewska, Julia Wieniawa i Sylwia Butor. Nie dlatego, że marka je o to prosiła. Dlatego, że chciały. Nowy showroom — to samo miejsce, zupełnie inny poziom Adres pozostaje ten sam — legendarna kamienica przy Nowogrodzkiej 18A Ale Mandel przeniósł się trzy piętra niżej i zaprojektował przestrzeń od zera, tak żeby oddać to, czym marka jest w 2026 roku: dojrzała, precyzyjna, z wyraźną tożsamością estetyczną. W showroomie dostępna jest pełna kolekcja — wszystkie modele, kolory i konfiguracje pasków i uchwytów. To ważne, bo każda torebka Mandel ma wymienne uchwyty i paski: ta sama torba nosi się zupełnie inaczej na długim pasku niż w dłoni — i tej różnicy po prostu nie da się ocenić na zdjęciu. Końcówka 2025 roku przyniosła też debiut linii akcesoriów i autorskiej biżuterii "Signature M" — kolejny rozdział marki, która konsekwentnie buduje kompletny świat, a nie tylko kolekcję sezonową. — Te 10 lat to droga od jednego pomysłu do własnej szwalni i obecności na najważniejszych rynkach modowych. Nowy showroom na Nowogrodzkiej to dla nas symbol tej drogi: jesteśmy w tym samym miejscu, ale na zupełnie innym poziomie — mówi Monika Kalicińska.\
Wyjątkowa opowieść o modzie. Nowy film dla MMC Studio zachwyca detalami
Nowy film dla MMC Studio, wyreżyserowany przez Marcin Ziółko, to nowoczesna, immersyjna interpretacja kolekcji inspirowana żywiołem wody. Projekt łączy filmową narrację wizualną z autorską kompozycją muzyczną stworzoną specjalnie na potrzeby produkcji.
Punktem wyjścia dla koncepcji była woda — jej płynność, transparentność i siła. Modelki stają się integralną częścią przestrzeni, wyłaniając się zza półprzezroczystych powierzchni, co buduje wrażenie zanurzenia pod wodą i tworzy hipnotyczny, niemal nierealny klimat. Jasna, świetlista scenografia eksponuje detale kolekcji, podkreślając strukturę, ruch i formę projektów. W filmie wykorzystano również szklane pryzmaty, które subtelnie nawiązują do refleksów wodnych i organicznej zmienności powierzchni. Całość została oparta na płynnym ruchu kamery i minimalistycznej, współczesnej estetyce, balansującej pomiędzy modą, sztuką wizualną a eksperymentalnym obrazem filmowym. Integralnym elementem projektu jest muzyka za którą stoi Zigy Iva i Pyotr Radzio skomponowana specjalnie do filmu i pokazu kolekcji. Sound design i kompozycja odwołują się zarówno do delikatności i płynności wody, jak i do jej pierwotnej, nieokiełznanej energii. Warstwa dźwiękowa buduje napięcie i nadaje całości futurystyczny, emocjonalny charakter. Muzyka dostępna jest na wszystkich Platformach streamingowych pod tym samym tytułem co kolekcja duetu MMC - "Sirens" którą można znaleźć na platformach streamingowych autora - Zigy Iva. Film powstał jako wielowymiarowe doświadczenie wizualno-dźwiękowe, którego celem było stworzenie nowoczesnego języka opowiadania o modzie — sensualnego, wyrazistego i zanurzonego w ruchu. www.youtube.com/watch?v=WfiLQTWxqjw
"Tworzymy modę z potrzeby bycia blisko kobiet". Założycielki marki Bizuu opowiadają o swojej drodze do sukcesu
Zaczęło się od przyjaźni. I od miłości do mody. To sprawiło, że Blanka Jordan i Zuzanna Wachowiak postanowiły założyć Bizuu. Dziś ich marka obchodzi 15-lecie istnienia i dla wielu kobiet jest synonimem dobrego stylu. Jak to się udało? Przepis na sukces jest zaskakująco prosty - być blisko i słuchać.
– 15 lat marki to moment refleksji. Gdybyście miały wrócić do początku – od czego naprawdę zaczęło się Bizuu? Blanka Jordan: Od potrzeby. Nie od strategii, nie od wielkiego planu. Od bardzo prostego impulsu – tworzenia dla kobiet, które były blisko nas. Na początku wszystko było kameralne. Projektowałyśmy rzeczy dla przyjaciółek, obserwowałyśmy ich reakcje, słuchałyśmy. I to właśnie one nauczyły nas, czym ubranie naprawdę jest dla kobiety. Z tej bliskości powstało coś, co dziś ma swoją skalę. Zuzanna Wachowiak: Ta bliskość została z nami do dziś. Nawet kiedy marka się rozwinęła, kiedy pojawiła się większa skala, nie chciałyśmy jej stracić. Bo dla nas moda nigdy nie była tylko produktem. To zawsze była relacja. Bizuu często mówi o kobiecości, ale nie definiuje jej w jeden sposób. Kim jest kobieta Bizuu? Zuzanna: Nie ma jednej odpowiedzi – i to jest najpiękniejsze. Każda kobieta jest inna, każda opowiada swoją historię. My nie chcemy jej zamykać w ramie. Blanka: Dajemy przestrzeń. Kobieta może być subtelna albo wyrazista, spokojna albo pełna energii. Bizuu towarzyszy jej w tym wszystkim. To jest bardzo ważne – nie narzucamy, tylko wspieramy. To jest też nasza filozofia jako marki – jesteśmy blisko, słuchamy, budujemy dialog. Mówicie „towarzyszymy”. To bardzo emocjonalne podejście do mody. Zuzanna: Bo moda jest emocjonalna. Sukienka to nie jest tylko forma czy materiał. To jest moment. Spotkanie. Ważny dzień. Blanka: To energia. Są dni, kiedy potrzebujesz czegoś, co doda Ci pewności. I są takie, kiedy chcesz po prostu czuć się sobą. Ubranie może to wspierać. Dlatego tak bardzo dbamy o detale. Nawet kieszenie w sukience mają znaczenie. To drobny detal, który daje większą swobodę i pewność. Wasze projekty są bardzo charakterystyczne – printy, kolory, lekkość. Skąd bierze się ta estetyka? Blanka: Z uważności. Z podróży – tych dosłownych i tych wewnętrznych. Inspiracje są wszędzie, ale trzeba się zatrzymać, żeby je zobaczyć. Zuzanna: I potem nadać im formę. To jest nasza wspólna energia – Blanka widzi szeroko, intuicyjnie, a ja staram się to uporządkować, zamknąć w konstrukcji. Blanka: Printy są dla nas szczególnie ważne. To nie są tylko wzory – to historie. Zapis emocji, światła, momentu. Bizuu często określane jest jako marka, która idzie „pod prąd”. Zuzanna: Bardziej niż „pod prąd” powiedziałabym – selektywnie. Nie robimy wszystkiego i dla wszystkich. Blanka: Skupiamy się na tym, co naprawdę ma znaczenie – na projektach, które coś wnoszą i zostają z kobietą na dłużej. Mamy swój charakter. Widać go w detalach, w printach, w formach, które są kobiece, ale nieoczywiste – jak falbany czy bufki, które potrafią zupełnie zmienić odbiór sylwetki. Wasza relacja z klientkami jest bardzo wyjątkowa. Zuzanna: Bo jest prawdziwa. Blanka: Spotykamy się na live’ach, w butikach, podczas eventów. Rozmawiamy. Śmiejemy się. Tłumaczymy, dlaczego coś powstało. To nie jest jednostronna komunikacja. To jest dialog. Zuzanna: I najpiękniejsze są momenty, kiedy kobiety dzielą się swoimi historiami. Czasem piszą, że odzyskały pewność siebie. Że zaczęły patrzeć na siebie inaczej. I to właśnie one budują tę markę najmocniej. Co dziś daje Wam największą satysfakcję? Zuzanna: To, że nasze projekty działają emocjonalnie. Że coś zmieniają. Blanka: Że kobieta zakłada sukienkę i czuje, że to „jej”. To nie jest coś, co można zaplanować. To się wydarza. A co przed Wami? Zuzanna: Chcemy dalej tworzyć rzeczy, które mają znaczenie. Blanka: Takie, które zostają z kobietą na dłużej. Gdybyście miały jednym zdaniem opisać Bizuu? Blanka: To historia, która zaczyna się od kobiety. Zuzanna: I rozwija się razem z nią. Bizuu nie powstało z potrzeby bycia marką. Powstało z potrzeby bycia blisko. Nie narzuca. Nie definiuje. Daje przestrzeń. A historia zaczyna się w momencie, w którym decydujesz się ją opowiedzieć na swój sposób. Efekty pracy Blanki Jordan i Zuzanny Wachowiak można zobaczyć tutaj.
Ten błąd w doborze kolorów robi większość kobiet. Stylistka gwiazd mówi, jak go uniknąć
Nosimy modne kolory, inspirujemy się trendami, a mimo to coś „nie gra”? Problem często nie leży w ubraniach, tylko w ich kolorze. Stylistka gwiazd i ekspertka od analizy kolorystycznej pokazuje, jak uniknąć najczęstszego błędu i wreszcie dobrać barwy idealne do swojej urody. Efekt? Świeższa twarz, młodszy wygląd i styl, który naprawdę działa.
Dlaczego jedna sukienka sprawia, że wyglądasz promiennie, a inna – niemal identyczna – dodaje lat? W najnowszym odcinku „Czaja Wyczaja z Vivą” Jola Czaja razem z ekspertką od analizy kolorystycznej biorą pod lupę kolory, które nosimy na co dzień. Pokazują na żywo, jak ogromną różnicę robi dobrze dobrana paleta – i dlaczego tak wiele kobiet wciąż popełnia ten sam błąd. Przy okazji zdradzają, jak nosić modne groszki, by wyglądały nowocześnie, a nie retro. Analiza kolorystyczna – dlaczego to zmienia wszystko? Najczęstszy błąd? Wybieranie kolorów „bo są modne”, „bo ktoś tak nosi” albo „bo dobrze wyglądały na wieszaku”. Tymczasem to nie ubranie jest punktem odniesienia, tylko Twoja uroda. Kolor ma z nią współgrać – podkreślać ją, a nie z nią konkurować. I właśnie dlatego analiza kolorystyczna potrafi całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoją szafę. „Jak bardzo ważna jest taka analiza, widzimy od razu – jeden kolor dodaje blasku, a inny sprawia, że wyglądamy na zmęczone” – mówi Jola Czaja. W odcinku widać to bardzo wyraźnie. Ekspertka przykłada do twarzy różne odcienie tkanin – bez makijażu, bez żadnych trików. Nagle okazuje się, że w jednym kolorze twarz wygląda świeżo, oczy są wyraźniejsze, a cera jakby nabiera życia. W kolejnym – niemal identycznym – wszystko gaśnie. Skóra wydaje się poszarzała, rysy mniej wyraziste, a spojrzenie traci blask. „Zobaczcie – tu nagle pojawia się oko, usta, a tu wszystko znika. To robi tylko kolor” – komentuje Jola. To właśnie moment, w którym wiele kobiet uświadamia sobie, że problem nie leży w ubraniach, tylko w ich odcieniu. Bo analiza kolorystyczna to nie tylko podział na ciepłe i chłodne barwy. Liczy się również intensywność koloru, jego głębia i kontrast – czyli to, jak mocno odcina się od Twojej urody lub jak subtelnie się z nią stapia. Dlatego dwie osoby mogą założyć tę samą rzecz i wyglądać zupełnie inaczej. Jedna będzie promienna i wyrazista, druga – przygaszona, mimo że ubranie jest dokładnie takie samo. Największa zmiana zaczyna się w momencie, kiedy przestajesz wybierać „ładne rzeczy”, a zaczynasz wybierać te, które są dobre dla Ciebie. Nagle zakupy stają się prostsze, szafa bardziej spójna, a styl – naturalny i niewymuszony. „To nie ubranie ma grać pierwsze skrzypce – tylko Ty. Kolor ma podkreślać urodę, a nie ją przykrywać” – podsumowuje Jola Czaja. Jak rozpoznać, że kolor Ci nie służy? 4 sygnały ostrzegawcze Nie potrzebujesz profesjonalnej analizy kolorystycznej, żeby zauważyć, że coś „nie gra”. Twoja twarz bardzo szybko reaguje na kolor – tylko często nie wiemy, na co dokładnie patrzeć. Tymczasem są konkretne sygnały, które pojawiają się niemal natychmiast, gdy odcień jest nietrafiony. Pierwszy to skóra, która zaczyna wyglądać na zmęczoną, ziemistą albo poszarzałą – nawet jeśli jesteś wypoczęta. To szczególnie widoczne przy kolorach zbyt chłodnych lub zbyt „zgaszonych” dla Twojego typu urody. Znika naturalny blask, a cera sprawia wrażenie matowej i pozbawionej życia. Drugi sygnał to cienie pod oczami. W źle dobranym kolorze stają się bardziej widoczne, głębsze, a czasem wręcz sinieją. To efekt kontrastu – kolor zamiast wyrównywać optycznie koloryt skóry, podkreśla to, co chcemy ukryć. Trzecia rzecz to wyrazistość rysów. W odpowiednim kolorze oczy „wychodzą na pierwszy plan”, tęczówka wydaje się bardziej nasycona, a spojrzenie wyraźniejsze. W złym – wszystko się rozmywa. Oczy tracą głębię, usta bledną, a twarz wygląda płasko. Czwarty sygnał często zaskakuje najbardziej: makijaż nagle przestaje działać. Podkład wygląda ciężej, róż jest zbyt intensywny albo wręcz niewidoczny, a szminka zaczyna dominować zamiast dopełniać całość. To znak, że kolor ubrania „gryzie się” z Twoją naturalną paletą. „Zobaczcie, jak gasi się uroda, kiedy gasi się kolor” – podkreśla Jola Czaja. Warto zrobić prosty test w domu: stań przy naturalnym świetle i przykładaj do twarzy różne kolory – bluzki, szaliki, nawet kartki papieru. Nie skupiaj się na tym, czy kolor Ci się podoba, tylko na tym, co robi z Twoją twarzą. Różnica często jest natychmiastowa. Dobrze dobrany kolor działa dokładnie odwrotnie. Skóra wygląda świeżo i promiennie, oczy nabierają wyrazistości, a rysy twarzy się „porządkują”. Wiele kobiet zauważa wtedy, że potrzebują mniej makijażu – bo twarz sama wygląda dobrze. To najprostszy i najszybszy sposób, żeby zrozumieć, które kolory naprawdę są Twoje – i przestać tracić czas (i pieniądze) na te, które tylko dobrze wyglądają na wieszaku. Kontrastowa vs zgaszona uroda – który typ jesteś? To jeden z najważniejszych i jednocześnie najprostszych podziałów w analizie kolorystycznej – a przy tym taki, który daje natychmiastowe efekty w praktyce. Już na pierwszy rzut oka widać, czy Twoja uroda „lubi” kolory mocne i wyraziste, czy raczej delikatne, przytłumione. W odcinku „Czaja Wyczaja” ten kontrast jest pokazany bardzo wyraźnie. Jola reprezentuje typ kontrastowy – jej uroda „ożywa”, kiedy pojawiają się intensywne barwy. Z kolei ekspertka ma typ zgaszony, który reaguje zupełnie inaczej na te same kolory. „Ja muszę nosić kolory nasycone, kontrastowe – inaczej moja uroda znika” – mówi Jola Czaja. Co to oznacza w praktyce? Uroda kontrastowa dobrze wygląda w kolorach wyraźnych, czystych, często chłodnych i intensywnych – takich jak kobalt, amarant, soczysta czerwień czy cytrynowa żółć. To kolory, które nie konkurują z urodą, tylko ją podkreślają. Twarz staje się wtedy wyrazista, spojrzenie mocniejsze, a całość wygląda świeżo i nowocześnie. Z kolei uroda zgaszona potrzebuje dokładnie odwrotnego podejścia. Zbyt mocne kolory ją „przykrywają”, dominują nad twarzą, zamiast ją wydobywać. Znacznie lepiej sprawdzają się odcienie przydymione, miękkie, mniej kontrastowe – takie, które subtelnie stapiają się z naturalną paletą skóry, włosów i oczu. W odcinku widać to bardzo wyraźnie: kolory, które na Joli wyglądają spektakularnie, u ekspertki nagle stają się zbyt intensywne, wręcz „za ciężkie”. I odwrotnie – zgaszone odcienie, które u niej są idealne, na Joli gaszą urodę i odbierają jej energię. To najlepszy dowód na to, że nie istnieje „uniwersalna paleta”. Ten sam kolor może: – u jednej osoby podkreślić oczy i cerę, – u drugiej dodać zmęczenia i lat. Nie pożyczaj stylu – dopasuj go do siebie To jedna z najważniejszych lekcji z tego odcinka – i jednocześnie coś, co najczęściej robimy nieświadomie. Inspirujemy się koleżanką, influencerką, stylistką, zapisujemy zdjęcia stylizacji, które nam się podobają… a potem próbujemy je odtworzyć u siebie. I często coś nie działa. Dlaczego? Bo styl to nie tylko ubrania – to także Twoja uroda, kolory, proporcje i energia, jaką wnosisz do stylizacji. „Nie pożyczamy sobie ubrań ani szminek – każda z nas ma inne kolory, które działają na jej korzyść” – podsumowuje Jola Czaja. W odcinku widać to bardzo wyraźnie. Te same kolory, które u Joli wyglądają świeżo i wyraziście, u ekspertki mogą być zbyt intensywne. I odwrotnie – to, co u jednej osoby jest subtelne i eleganckie, u drugiej wygląda blado i bez życia. To dlatego nawet najlepsze inspiracje trzeba „przetłumaczyć” na siebie. Zamiast kopiować 1:1: patrz na kolory, nie tylko fasony, sprawdzaj, czy dana paleta pasuje do Twojej cery, zastanów się, czy styl podkreśla Ciebie, czy Cię przebiera. Często to właśnie kolor decyduje o tym, czy stylizacja wygląda „Twojo”, czy jak kostium. „Mogę Ci doradzać tym, co mnie pasuje – bo to jest dla mnie naturalne. Dlatego analiza kolorystyczna tak bardzo pomaga” – mówi w odcinku Jola. I to jest sedno: nawet mając dobre wyczucie stylu, intuicyjnie wybieramy to, co działa na nas – niekoniecznie na kogoś innego. Podsumowanie: jeden błąd, który zmienia wszystko Największy błąd w doborze kolorów? Ignorowanie własnej urody. Wybieranie rzeczy „ładnych”, modnych, popularnych – zamiast tych, które naprawdę nam służą. Trendy się zmieniają co sezon. Raz modne są groszki, raz minimalizm, raz mocne kolory. Ale Twoja paleta kolorystyczna pozostaje stała – i to ona powinna być punktem wyjścia. Kiedy ją poznasz, wszystko zaczyna się upraszczać. Nagle wiesz, czego szukać w sklepie. Przestajesz kupować rzeczy, które potem wiszą nienoszone. Stylizacje zaczynają się „składać” same, a Ty wyglądasz dobrze bez większego wysiłku. „To naprawdę robi ogromną różnicę – nie tylko w tym, jak wyglądamy, ale też jak się czujemy” – podkreśla Jola. Efekty są bardzo konkretne: twarz wygląda świeżej i młodziej, kolory podkreślają oczy i cerę zamiast je gasić, makijaż staje się lżejszy i bardziej naturalny, garderoba staje się spójna i funkcjonalna. A modne groszki? Noś je śmiało – ale w swojej wersji. Nie tej z manekina, nie tej z Instagrama, tylko tej, która pasuje do Twojej urody. Bo styl zaczyna się tam, gdzie kończy się kopiowanie – a zaczyna świadomy wybór.
Wyprzedaż kultowej marki i ciuchy, które można kupić od Bagiego. A to wszystko w jednym miejscu!
Wyprzedaże znanych marek, rzeczy z historią i modowy klimat, który przyciąga najbardziej stylowych – Reloved Market w Westfield Mokotów to wydarzenie, które redefiniuje zakupy i pokazuje, że second hand to dziś pierwszy wybór.
Reloved to już nie chwilowy trend, ale pełnoprawny kierunek, który zmienia zasady gry w modzie. Podczas Westfield Reloved Market przestrzeń centrum zamienia się w tętniący życiem hub stylu, gdzie spotykają się wyprzedaże kultowych marek, selekcje influencerów i nowoczesne podejście do ubrań. Wyprzedaż The Order Side i szafy Bagiego w Westfield Mokotów Największe emocje wśród fanek mody budzi wyprzedaż The Odder Side – marka po raz pierwszy otwiera swoje szafy, oddając w obieg rzeczy z osobistą historią. Aby mieć pewność, że uda się coś upolować w sobotę 25 kwietnia od godziny 12 do 20, najlepiej zarejestrować się wydarzenie na stronie Westfield Mokotów. Na miejscu tłumy pojawią się także w piątek 23 kwietnia od 12 do 20, bo właśnie wtedy obecny będzie na miejscu Bagi oraz Amelia z DRE$$CODE i oni też będą wyprzedawać swoje szafy! Jeśli nie zdążysz nic upolować to jeszcze nic straconego. Możesz bowiem przynieść ze sobą koszulkę, na którą team Babiego naprasuje hasło TEAM EARLY. Ten duet wnosi do wydarzenia energię streetwearu i tworzy wokół niego prawdziwy hype. Pamiętajmy jednak,. że Westfield Reloved Market to jednak coś więcej niż zakupy – to doświadczenie, które łączy modę, kreatywność i świadome podejście do stylu. Warsztaty dla fanów mody w weekend Oprócz wyprzedaży i spotkań, na uczestników czekają warsztaty upcyclingu i personalizacji, dzięki którym można nadać ubraniom zupełnie nowy charakter. Projekty Intu Circularity pokazują, jak kreatywnie podejść do mody cyrkularnej, a specjalne strefy inspiracji zachęcają do eksperymentowania ze stylem. Nie zabraknie też elementów lifestyle’owych. Od warsztatów IKEA, gdzie można stworzyć własne, unikalne dodatki z materiałów z recyklingu, po strefę beauty Kiehl’s z konsultacjami i podejściem do pielęgnacji w duchu „less waste”. Całość spina RE-LOVED GUIDE – przewodnik po rozwiązaniach marek, które stawiają na refill, naprawę i świadome wybory. Wybierzesz się?
Opowieść o kobiecości bez gotowego scenariusza. Każda z nas pisze ją inaczej
Choć przez lata próbowano ją uporządkować i nazwać, kobiecość coraz śmielej wraca do swojej naturalnej, nieokiełznanej formy. To właśnie ta zmiana staje się punktem wyjścia dla opowieści, którą snuje Magdalena Lamparska w „Sztuce kobiecości”, czyli najnowszej kampanii wiosna-lato 2026 marki Solar. Aktorka zaprasza do spojrzenia na kobiecość jako na proces – zmienny, osobisty i głęboko indywidualny.
Coraz więcej kobiet przestaje grać role napisane przez innych. Zamiast dopasowywać się do cudzych wyobrażeń, wybierają własny rytm i własne zasady. Moda staje się jednym z narzędzi tej zmiany. Nie narzuca, lecz towarzyszy. Nie definiuje, lecz podkreśla. To właśnie w tej subtelnej relacji między ubraniem a osobowością kryje się siła najnowszej kolekcji Solar. W kampanii wiosna-lato 2026 o nazwie „Sztuka kobiecości” wybrzmiewa spokój, ale i pewność siebie. To opowieść o dojrzewaniu do własnych wyborów i akceptacji tego, co nieidealne. W tym kontekście ubrania przestają być jedynie estetycznym dodatkiem, a zaczynają pełnić rolę cichego sprzymierzeńca codzienności. View Ediplayer on the source website Magdalena Lamparska o kobiecości bez definicji Magdalena Lamparska od lat konsekwentnie buduje swoją drogę w zgodzie ze sobą. Aktorka, która nie boi się mówić o presji, oczekiwaniach i zmęczeniu ciągłym udowadnianiem swojej wartości, wnosi do kampanii szczerość i dojrzałość. Jej obecność nie jest przypadkowa. Reprezentuje kobiecość, która nie potrzebuje potwierdzenia z zewnątrz, by istnieć w pełni. W kampanii Lamparska przypomina, że kobiecość jest żywiołem. Zmienna, nieprzewidywalna, wolna. To przestrzeń, w której mieszczą się zarówno siła, jak i wrażliwość. Zarówno zwycięstwa, jak i błędy. Naturalna elegancja i swoboda Solar rozwija tę opowieść językiem mody. W wiosenno-letniej kolekcji dominują proste linie i wydłużone proporcje, które nadają sylwetce lekkości. Ubrania płynnie układają się na ciele, nie ograniczając ruchów. Widać tu świadome odejście od sztywnej formy na rzecz swobody. Szerokie spodnie, miękko opadające sukienki i luźne marynarki tworzą garderobę, która odpowiada na potrzebę komfortu. To moda, która nie przytłacza, lecz pozwala oddychać. Naturalność staje się jej największym atutem. Kolory inspirowane południem Paleta barw czerpie z natury słonecznych krajobrazów. Dominują tu złamane biele, ciepłe beże oraz odcienie piasku i ziemi. Te kolory budują spójną, spokojną bazę, która podkreśla autentyczność stylu. Obok nich pojawiają się mocniejsze akcenty. Tkaniny w etniczne printy w odcieniach ceglanej czerwieni czy kontrastowe, czarno-białe kwiaty wprowadzają dynamikę. To balans między subtelnością a wyrazistością, który odzwierciedla zmienność kobiecej natury. Faktury i detale z charakterem Kolekcja wyróżnia się różnorodnością faktur. Lekkie, przewiewne materiały współgrają z bardziej strukturalnymi tkaninami. Denim zestawiony z miękkimi dzianinami czy gładkimi powierzchniami tworzy interesujące kontrasty. Detale pozostają oszczędne, ale znaczące. Delikatne przeszycia, subtelne wiązania czy minimalistyczne dodatki podkreślają jakość i przemyślaną konstrukcję projektów. Nic nie jest przypadkowe, choć całość sprawia wrażenie niewymuszonej. Kobiecość jako proces twórczy W centrum tej kolekcji znajduje się idea kobiecości jako sztuki. Nie jest ona zamkniętym obrazem, lecz procesem. Każda stylizacja staje się formą ekspresji, a każda kobieta – jej autorką. Marka konsekwentnie podkreśla, że nie istnieje jedna definicja kobiecości. Może być spokojna lub intensywna, minimalistyczna lub wyrazista. Może zmieniać się wraz z nastrojem, etapem życia czy miejscem. Ta różnorodność znajduje odzwierciedlenie w kolekcji. Od lekkich, dzianinowych sukienek idealnych na letnie poranki, po bardziej strukturalne zestawy o wyraźnym charakterze. Każdy element daje przestrzeń do interpretacji. Solar zapowiada również kolejne historie kobiet, które podzielą się własnym rozumieniem kobiecości. Będzie to opowieść spójna, ale otwarta – taka, która może mieć wiele scenariuszy i wiele zwrotów akcji. Taka, która nie narzuca odpowiedzi, lecz zachęca do ich szukania we własnym rytmie. Materiał promocyjny marki Solar
Silesia Influencer Lab – wyjątkowy wieczór mody w Katowicach
W Silesia City Center wydarzyło się coś więcej niż pokaz mody. To doświadczenie, które redefiniuje pojęcie zakupów premium. 12 kwietnia przestrzeń centrum zamieniła się w scenografię rodem z wybiegów Dior i Gucci, a moda spotkała się z niezwykłymi emocjami i kobiecą energią.
Moda, która wychodzi poza ramy zakupów 12 kwietnia Silesia City Center stała się przestrzenią immersyjnego doświadczenia modowego. Silesia Influencer Lab, wydarzenie o zamkniętej formule, zgromadziło 20 influencerek z obszaru fashion, beauty i lifestyle, tworząc kameralną, ale intensywną przestrzeń inspiracji. Obecni byli między innymi: Bravve, By_Martinqa, Kokorinoo, Boskietwice, Olivka_blog, Wolffowa, Modabezfiltra, GadkaMatka, aniek.pl, Paulina_ka_, Mrokwas, alekschm, Blanka_chm, OliwkaZet, joannawojciechowska_stylist, madamesbook. Nie był to klasyczny event, ale przemyślana, wielowymiarowa akcja o stylu, w której każdy element – od scenografii po selekcję marek – budował spójne, luksusowe doświadczenia. - To niezwykłe wydarzenie powstało z myślą o kobietach, które poszukują szczególnych doświadczeń modowych i doskonałej jakości. Silesia Influencer Lab pozwoliła zanurzyć się w ekskluzywnym świecie, którego możemy doświadczać różnymi zmysłami - mówi Dominika Kowalska, Marketing Manager Silesia City Center. Silesię od lat wyróżnia obecność unikalnych marek premium, które zapewniają niezwykłe doświadczenia zakupowe, opowiadają historię, ale również oferują emocje, które są dla naszych klientek energią do działania – dodaje. View oEmbed on the source website 5 o’clock tea i estetyka slow luxury Wieczór rozpoczął się od uczty w klimacie 5 o’clock tea, wzbogaconej o elementy fine diningu. Nastrojowa muzyka harfy wprowadziła uczestniczki w świat slow luxury – subtelny, wyważony i świadomie celebrujący detale. To właśnie ten moment wyznaczył ton całego wydarzenia: moda jako doświadczenie angażujące wszystkie zmysły. Fashion show jako manifest stylu Centralnym punktem programu był fashion show, podczas którego zaprezentowano najnowsze kolekcje oraz zapachy dostępne w ofercie centrum. Wydarzenie w Silesia City Center zostało zaprojektowane tak, aby uczestniczki mogły w nim aktywnie uczestniczyć i doświadczać go różnymi zmysłami. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się m.in. BIZUU, Orska, Armani Exchange, Marella, JEMIOL, Elisabetta Franchi, House of Theom, Design Optyk oraz Homla. - Pokaz marek takich jak Bizuu, Marella, czy biżuterii Orska pięknie zaprezentował kierunek, w którym zmierza wiosenna moda - w stronę subtelnej, świadomej kobiecości. Dominują motywy kwiatowe, zwiewne tkaniny, przeźroczystości, rękawy z objętością i dziewczęce falbany, a także miękkie materiały, które naturalnie podkreślają talię i pracują w ruchu. Widać też wyraźny powrót denimu, ale w nowym, bardziej dopracowanym wydaniu, z autorskimi printami i dekoracyjnymi detalami. Kolorystycznie to sezon świeżości: błękity w różnych tonach, od jasnych po głębsze, oraz biel w odcieniu cloud dancer, które razem budują lekki, elegancki efekt. To moda, która nie potrzebuje nadmiaru. Jest delikatna, ale jednocześnie bardzo pewna siebie - mówi Joanna Wojciechowska, stylistka. Event, który zostaje na dłużej Silesia Influencer Lab powstało z myślą o kobietach poszukujących jakości i emocji zamkniętych w estetycznym doświadczeniu. Jak podkreśla Dominika Kowalska, Marketing Manager Silesia City Center, wydarzenie było próbą stworzenia przestrzeni, w której moda nie tylko inspiruje, ale realnie wpływa na sposób, w jaki uczestniczki postrzegają styl i codzienność. Dekoracje inspirowane światem Dior i Gucci dopełniły całości, budując atmosferę, w której granica między pokazem a rzeczywistością staje się płynna. - Silesia City Center stworzyło przestrzeń dopracowaną w każdym detalu, z wyjątkową atmosferą, dzięki której ten wieczór miał naprawdę niepowtarzalny charakter. Poczułam się Alicja w Krainie Czarów - dodaje influencerka Malwina Then. Nowy wymiar doświadczeń zakupowych Silesia Influencer Lab pokazało, że przestrzeń handlowa przestaje być wyłącznie miejscem zakupów, a zaczyna funkcjonować jako platforma doświadczeń: prezentująca trendy i budująca angażującą społeczność. W Silesia City Center moda zyskała nowy wymiar. Bardziej osobisty. Bardziej świadomy. I zdecydowanie bliższy temu, jak dziś chcemy jej doświadczać. Materiał promocyjny marki Silesia
Doładuj się! Kolor jako lek. Czym jest dopamine dressing i dlaczego neurobiologia stanęła po stronie mody?
To nie science fiction. Dopamine dressing — strategia ubierania się oparta na neurobiologii — udowadnia, że kolor to najprostsze narzędzie regulacji nastroju, jakie mamy. Mózg reaguje na barwę zanim zdążysz pomyśleć. Wybiegi wiosnę/lato 2026 wiedzą o tym doskonale.
Zacznijmy od podstaw. Dopamina to neuroprzekaźnik wytwarzany przez mózg, odpowiedzialny między innymi za odczuwanie przyjemności, motywację i nagrody. Kiedy robimy coś, co sprawia nam radość – jemy ulubione jedzenie, słuchamy muzyki, kupujemy upragnioną rzecz – mózg wydziela dopaminę. Kiedy zakładamy ubranie, które nas cieszy, dzieje się dokładnie to samo. Brzmi prosto? Tak właśnie jest. Ale to, co proste, bywa rewolucyjne. Termin „dopamine dressing” (ubieranie dla dopaminy) spopularyzowała Dawnn Karen, psycholożka mody z Nowego Jorku i autorka książki „Dress Your Best Life” (Penguin Books, 2020). Jej koncepcja bazuje na czymś, o czym intuicyjnie wiedziałyśmy od zawsze: świadomy dobór koloru i kroju ubrań może poprawić nastrój, jeszcze zanim wyjdziemy z domu. Mówiąc wprost: można się ubrać w lepsze samopoczucie. I mamy do tego pełne naukowe prawo. W 2012 roku Hajo Adam i Adam D. Galinsky opublikowali w „Journal of Experimental Social Psychology” przełomowe badanie na temat tak zwanego enclothed cognition (poznania przez ubranie). Eksperymentalnie dowiedli, że ubrania, które nosimy, wpływają na nasze procesy myślowe i zachowanie. Osoby ubrane w biały fartuch lekarski popełniały w testach uwagi mniej błędów niż te w zwykłych ubraniach, nawet jeśli nie były lekarzami. Ubranie nie tylko nas okrywa. Ono nas definiuje. I to nie tylko w oczach innych – przede wszystkim w naszych własnych. Nauka barw Kolor to język, którym posługujemy się wszyscy, często zupełnie nieświadomie. Karen Haller, brytyjska specjalistka od psychologii koloru i autorka bestsellerowej książki „The Little Book of Colour” (Penguin Life, 2019), podkreśla: „Kolor jest jednym z najpotężniejszych narzędzi komunikacji niewerbalnej. Nasze doświadczenia, wspomnienia i kultura, w której dorastaliśmy, wpływają na to, jak reagujemy na poszczególne barwy”. Dlatego to, co na jednych działa jak tarcza ochronna, na innych może nie wywierać żadnego efektu. Dopamine dressing nie jest jedną receptą dla wszystkich – to recepta, którą każdy musi wypisać sobie sam. Co wiemy na pewno? Czerwień pobudza i przyciąga uwagę – nie bez powodu jest barwą zakazu, alarmu i namiętności. Niebieski uspokaja, sprzyja koncentracji i buduje zaufanie – stąd jego dominacja w korporacyjnych dress code’ach. Żółty wyzwala optymizm i energię, choć w zbyt dużych dawkach może wywoływać niepokój. Zieleń kojarzy się z naturą, bezpieczeństwem i odnową. Pomarańczowy pobudza kreatywność i wywołuje ciepłe skojarzenia. To nie mity. To wyniki dziesiątków lat badań z zakresu psychologii koloru, które zebrał i opisał między innymi profesor Andrew Elliot z Uniwersytetu Rochester w szeroko cytowanych pracach nad wpływem barw na funkcjonowanie psychologiczne człowieka, opublikowanych między innymi w „Annual Review of Psychology”. Teoria koloru fascynuje filozofów, artystów i naukowców od wieków. Doskonałym przewodnikiem po tej historii jest wydana przez Taschen dwutomowa publikacja „The Book of Colour Concepts” pod redakcją Alexandry Loske i Sarah Lowengard, śledząca myślenie o kolorze od XVII wieku przez koła barw Newtona i Goethego, psychologię barw Josefa Albersa aż po eksperymenty Bauhausu. Doktor Carolyn Mair, psycholog mody i autorka „The Psychology of Fashion” (Routledge, 2018), pisze o tym, jak ubrania funkcjonują jako przedłużenie tożsamości i narzędzie regulacji emocji. Kiedy rano sięgamy po jaskrawą sukienkę zamiast szarego swetra, nie robimy tego wyłącznie ze względów estetycznych. Robimy to, bo chcemy poczuć się inaczej. Żywiej. Bardziej obecni. Bardziej sobą. Warto też wspomnieć o zjawisku, które psychologowie nazywają chromatic comfort (kolorystyczny komfort). To stan, w którym nasze otoczenie wizualne, w tym ubrania, jest zsynchronizowane z naszym wewnętrznym nastrojem lub z nastrojem, do którego aspirujemy. Kiedy nosimy kolor rezonujący z tym, jak chcemy się czuć, mózg odbiera to jako potwierdzenie i wzmocnienie stanu emocjonalnego. W efekcie pętla dopaminowa się zamyka: czujemy się lepiej, bo „wyglądamy” na kogoś, kto czuje się dobrze. To nie iluzja. To neurobiologia ubrana w jedwab i kaszmir. Mówią wieki Moda zawsze odpowiadała na nastroje epoki. I zawsze, kiedy świat stawał się zbyt szary – politycznie, gospodarczo, społecznie – ubrania reagowały eksplozją barw. To prawidłowość, która powtarza się z żelazną konsekwencją. Lata 60. XX wieku przyniosły prawdziwą rewolucję kolorystyczną. André Courrèges, Yves Saint Laurent, a przede wszystkim Emilio Pucci sprawili, że moda stała się psychodeliczna, geometryczna, rozedrgana od wzorów i barw. Kobiety wychodziły na ulicę w ultrakolorowych miniówkach. Kolor był synonimem wolności i buntu. Nie był dekoracją – był językiem. Dekada lat 80. i przełomu lat 90. to kolejna wielka eksplozja. Gianni Versace uczynił z koloru narzędzie władzy i prowokacji. Jego kampanie reklamowe z tamtego okresu stały się ikoniczne: feeria barw na tkaninach jak patchwork wszystkich kultur świata, torebki rzeźby, zdobione jak dzieła sztuki, modelki wyglądające jak boginie. To był luksus krzykliwy, bezkompromisowy, absolutnie wolny. Kampania Gianni Versace na wiosnę–lato 1991 – gigantyczny but jako centrum wszechświata, a w tle modelka w wielobarwnym, oszałamiającym stroju – to modowy manifest kolorystyczny, który do dziś nie stracił nic z siły. Równolegle Karl Lagerfeld w Chanel udowadniał, że kolor może być jednocześnie wyrafinowany i radosny. Pamiętny pokaz z deskami surfingowymi, w którym Linda Evangelista kroczyła po wybiegu w lazurowej, cekinowej marynarce, to kwintesencja ducha tamtych lat: nowoczesna, pełna energii, bezkompromisowo kolorowa. Kampania Chanel z 1991 roku z supermodelkami w żółtych i fioletowych żakietach, grającymi w piłkę na ulicy, to jeden z najbardziej ikonicznych obrazów dekady: moda spotkała się z zabawą, luksus ze spontanicznością, a kolor był łącznikiem między nimi. I był Benetton. „Benetton has all the colors in the world” to nie był zwykły slogan reklamowy. To był manifest. Kampanie włoskiej marki z przełomu lat 80. i 90., reżyserowane przez Oliviera Toscaniego, używały koloru jako metafory różnorodności i jedności. Grupy roześmianych młodych ludzi w jaskrawych dresach, każdy w innym kolorze, razem – ten obraz zmienił myślenie o modzie jako przekazie społecznym i kulturowym. Przełom lat 90. i pierwsza połowa lat 2000. to era Y2K i jej ulubionego koloru – różu. Nie byle jakiego, różu krzykliwego, plastikowego, dosłownie nieznośnie radosnego. Paris Hilton i Britney Spears stały się jego mimowolnymi ambasadorkami: mini w kolorze gumy do żucia, futerka w odcieniu flaminga, soczyście różowe dresy Juicy Couture. To była moda beztroska, bez intelektualnych ambicji, bez manifestu. Różowy Y2K nie mówił nic o polityce ani tożsamości. Mówił jedno: jest fajnie, jest lekko, jest słodko. I tego chcemy. Dziś tamta estetyka przeżywa renesans – nostalgiczny powrót do świata sprzed smartfonów i globalnych kryzysów, kiedy największym problemem było to, czy Britney wystąpi na MTV Awards. Różowy Y2K wrócił na wybiegi i do szaf nowego pokolenia jako kolor ucieczki. Dopamine dressing w najbardziej dosłownym sensie. Pierwsza dekada 2000 roku przyniosła minimalizm w jego najbardziej radykalnym wydaniu: normcore, greige, czerń jako jedyna słuszna odpowiedź na wszystko. Celine pod rządami Phoebe Philo, The Row, Jil Sander – estetyka wyrafinowanej powściągliwości zdominowała dekadę. Kolor zszedł na boczne tory. Wrócił z siłą dopiero po pandemii COVID-19. Izolacja, strach, utrata normalności – wszystko to sprawiło, że gdy sklepy się otworzyły, ludzie sięgnęli po kolor jak po antidotum. I właśnie wtedy termin „dopamine dressing” trafił na pierwsze strony magazynów na całym świecie. Moda powiedziała dokładnie to, co czuliśmy wszyscy: chcemy żyć. I chcemy to pokazać. Kolor na dziś To, co widzimy w kolekcjach na wiosnę i lato 2026, to więcej niż powrót trendu. To deklaracja. Kolor jest tu, jest głośny i nie zamierza pozwolić się uciszyć. Jean Paul Gaultier otworzył sezon spektakularnym pomarańczowym lookiem. Rzeźbiarski kombinezon w intensywnym odcieniu tej barwy, z konstruktywistycznym gorsetem i złotymi okularami to akt mocy. Pomarańcz Gaultiera nie był przypadkowy – to barwa energii, witalności i twórczej odwagi. Noszenie go to manifest: jestem tu, jestem widoczna i cieszę się z tego. Marka Loewe zaprezentowała jedną z najbardziej komentowanych kolekcji sezonu. Pasiaste looki w pełnej gamie barw – od głębokiej czerni przez soczystą żółć i kobalt po intensywną czerwień – połączone z miękkimi skórzanymi torbami i złotymi detalami biżuteryjnymi. McCollough i Hernandez balansują między sztuką a użytkowością, a w tej kolekcji kolory działają jak nuty w kompozycji muzycznej. Akris był w tym sezonie czystym eksperymentem barwy. Projektant Albert Kriemler zainspirował się abstrakcyjnym malarstwem Leona Polka Smitha, artysty, który dzielił płótno kontrastującymi kolorami ostrą linią i przełożył tę zasadę na tkaniny. Marka Lacoste pod kierownictwem Pelagii Kolotouros zamieniła paryski wybieg w szatnię tenisową. Paleta sezonu to kolory kortów: pomarańcz gliny, niebieski i zieleń trawy – barwy, które bez słowa opowiadają o dziedzictwie René Lacoste’a. Oversize’owe polo w transparentnym nylonie, spódnice ręczniki, płaszcze z nadrukiem „Tennis for Everyone” – kolor nie był tu dekoracją, był DNA kolekcji. Alessandro Michele dla Valentino zatytułował kolekcję Fireflies – Świetliki. Inspiracją był list Piera Paola Pasoliniego, opisujący radość ze świetlików widzianych podczas drugiej wojny światowej. Michele odpowiedział na tę metaforę kolorem: różem balonowym i mandarynkowym, fioletem i liliowym, chartreuse i kobaltem. Barwy nie były dobrane przypadkowo, każda z nich była małym źródłem światła w mroku. Pokaz odbył się przy stroboskopowych lampach, a efekt był hipnotyczny. Siostry Nicky i Simone Zimmermann zabrały nas do Lavender Bay, nadmorskiej dzielnicy Sydney, gdzie w latach 70. kwitła australijska bohema. Kolekcja Kindred Spirit to eksplozja psychodelicznych florali, tęczowych tie dye i barw, które zdają się poruszać razem z tkaniną. Dlaczego właśnie teraz? Żyjemy w epoce stresu informacyjnego. Newsy, media społecznościowe, niepokój klimatyczny, niestabilność geopolityczna. Na to nakłada się presja nieustannej produktywności i dostępności. W takim świecie kolor staje się formą oporu. Małego, codziennego, osobistego, ale autentycznego buntu. Nie musisz pisać manifestu – wystarczy założyć pomarańczowy kombinezon. Iris Apfel, ikona stylu, która dożyła 102 lat, rozumiała to lepiej niż ktokolwiek. Jej kolorowe, fantazyjne stylizacje, okulary w wielkich ramkach, biżuteria w wielkości XXL – to nie był strój. To było wyznanie wiary. „Kolor to radość”, powtarzała. I miała absolutną rację. Moda coraz częściej jest rozmową z samym sobą: co czuję, kim jestem, jak chcę się dziś zaprezentować. I kolor jest w tej rozmowie najpotężniejszym głosem. Sztuczna inteligencja powoli wkracza także w obszar analizy kolorów i trendów. Algorytmy potrafią dziś przewidywać dominujące barwy kolejnych sezonów, analizując miliony postów w mediach społecznościowych i wzorce kulturowe. To fascynujące narzędzie, ale – jak podkreślają projektanci, od Jeana Paula Gaultiera po Jonathana Andersona – nawet najdoskonalszy algorytm nie zastąpi tego, co się dzieje, kiedy zakładasz na siebie kolor, który sprawia, że czujesz się jak najlepsza wersja siebie. To jest właśnie istota dopamine dressing. Nie chodzi o to, co jest na czasie. Chodzi o to, co działa na ciebie. Pełny tekst autorstwa Barbary Łubko znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu VIVA!MODA na sezon wiosna/lato 2026.