Sprzedano futurystyczny apartament Karla Lagerfelda
Pod młotek trafił paryski apartament, w którym Karl Lagerfeld mieszkał przez około 10 lat aż do śmierci w 2019 roku. Początkowo cena luksusowej nieruchomości miała wynosić ponad pięć milionów euro. Nabywca zapłacił jednak dużo więcej. ZOBACZ TAKŻE: Dom na skraju lasu, przepiękna drewniana biblioteka. Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska Jak mieszkał Karl Lagerfeld w Paryżu? 3-pokojowe mieszkanie, w którym żył projektant ma powierzchnię 260 metrów kwadratowych. Mieści w sobie garderobę o powierzchni 50 metrów kwadratowych, duży salon, kuchnię i łazienkę. Apartament został gruntownie wyremontowany przez niemieckiego projektanta. Futurystyczny apartament Karla Lagerfelda We wnętrzach pozostał futurystyczny styl, który stworzył Karl Lagerfeld. Znajduje się tam betonowa podłoga czy fragmenty piaskowanego szkła. Mieszkanie mieści się w prestiżowej, 7. dzielnicy Paryża przy ulicy Quai Voltaire. Nowy nabywca może cieszyć się widokiem z okien bezpośrednio na Luwr oraz Sekwanę. Paryski apartament Karla Lagerfelda CZYTAJ TEŻ: Modny deseń w paski to recepta na wnętrze z charakterem Ostatecznie cena luksusowego apartamentu wyniosła nowego właściciela 11 milionów euro wraz z dodatkowymi opłatami. Karl Lagerfeld
Coraz częściej sięgają po nieoczywiste koncepcyjne kreacje
O jakiej „sukni ślubnej” marzą współczesne panny młode? Atelier ślubne przepełnione są tradycyjnymi sukniami z koronki o kroju litery A. Przez lata to głównie „księżniczkowe” modele stanowiły główną modową atrakcję bajkowych ślubów. Pod wpływem zmian społecznych oraz kreatywności najlepszych światowych projektantów, współczesne panny młode są coraz bardziej ośmielone, by sięgnąć po to, co wyraża je same. ZOBACZ TAKŻE: Współpraca Barbour x Ganni zaskoczy nas wyjątkową zimową kolekcją Nowoczesna moda ślubna stawia na indywidualizm Moda ślubna kojarzona z bielą, skromnością i niewinnością z założenia nie zachęca do szukania odważnych rozwiązań. Do niedawna zdecydowanie łatwiej było nam się opowiedzieć się za romantyczną, rozłożystą suknią na wzór mufinki niż kontrowersyjnie prostą kreacją, taką w wersji mini czy za damskim garniturem ślubnym. Tymczasem takie nieoczywiste rozwiązanie może znacznie bardziej uwydatnić naturalne walory naszej sylwetki, a przede wszystkim być środkiem naszej własnej ekspresji. Azenabor CZYTAJ TEŻ: Emocjonujący pokaz najnowszej kolekcji AtelierPaprocki&Brzozowski Kiedy ośmielimy się sięgać po więcej? Pod wpływem rozluźnienia kobiecych gorsetów, mocno zaciskanych przez lata, pomału uzmysławiamy sobie, że naszą autonomię i niezależność możemy wyrażać w każdej sytuacji. Także w jednym z najważniejszych momentów naszego życia. Choć pomysł na oryginalną kreację ślubną to dla nas ciągle nowość, od lat miałyśmy okazję pozazdrościć go znanym modelkom ze świata zachodu. W końcu to one miały dostęp do najciekawszych projektantów, którzy już w latach 90. ochoczo prezentowali swoją kreatywność w modzie ślubnej. Supermodelkę Kristen McMenamy w stroju greckiej bogini od Chanel prowadził do ołtarza sam Karl Lagerfeld. Modelka Stella Tennant na swoim ślubie wyglądała jakby sama nonszalancko owinęła się cienkim tiulem, co nawet dziś wygląda dość niekonwencjonalnie. Jedną z najbardziej zapamiętanych okazała się kreacja Carolyn Bessette-Kennedy projektu zaprzyjaźnionego Narciso Rodrigueza. Jej prostota i elegancja okazała się bardziej oryginalna od wielowarstwowych tiulowych standardów. Stella Tennant i David Lasnet, rok 1999 Kristen McMenamy i Karl Lagerfeld, rok 1997 Nowe podejście do mody ślubnej Jak dziś podchodzimy do mody ślubnej? W miarę rozgrywającej się cichej rewolucji w trendach ślubnych, powstają coraz ciekawsze projekty podkreślające indywidualność i osobisty styl. Coraz mniej boimy się pół-transparentnych kreacji czy tych, w wersji mini. Wielkim sukcesem cieszą się także damskie garnitury ślubne. Ich projekty, które niczym nie ustępują eleganckim sukniom, niejedną z nas mogą zaskoczyć. Jeśli brakuje Ci inspiracji, warto popatrzeć na ostatnie kolekcje marek, takich jak Ogadenia Couture czy Pedro Palmas, które wyróżniają się nietypowymi koncepcjami. Ogadenia Couture Scorcesa Po takich przemyśleniach wydaje się, że znalezienie idealnej kreacji ślubnej jest jeszcze bardziej skomplikowane. Jeśli jednak chcemy czuć się tego dnia maksymalnie sobą, warto poświęcić więcej czasu na wybór najbardziej odpowiedniej stylizacji. John Roger
10 cytatów z Karla Lagerfelda, które warto znać!
Dziś czwarta rocznica śmierci wielkiego projektanta…
Według jednych, genialny i wszechstronny. Zdaniem innych, bezwzględny i przeceniany. Zawsze jednak wyjątkowy - Karl Lagerfeld. Jego wizerunek: chuda sylwetka projektanta w czarnych garniturach, białe spięte w kucyk włosy, ciemne okulary i rękawiczki stał się ikoniczny w świecie pop kultury. Ozdabiał butelki coca-coli (dietetycznej, bo taką tylko pijał), a wzorowane na nim laleczki sprzedawały firmy Sephora i Mattel. Te ostatnie były tak pożądane, że sprzedały się w parę godzin, choć za posiadanie swojego Karla Lagerfelda trzeba było zapłacić prawie dwieście dolarów. ZOBACZ TAKŻE: Disney wyprodukuje serial „Kaiser Karl” o Karlu Lagerfeldzie! Nie da się też zapomnieć jego słów. Tych poetyckich: „Stąpam bardzo mocno po ziemi. Lecz nie jest to ta ziemia”. Tych błyskotliwych i przekornych: „Spodnie od dresu to znak porażki” I tych prowokacyjnych: „Jeśli nie chcesz, żeby ktoś zaglądał pod sukienkę, nie zostawaj modelką. Idź do zakonu”. Lagerfeld zmarł 19 lutego 2019 roku. Oto dziesięć cytatów Karla Lagerfelda, które warto znać! View Ediplayer on the source website
Król Karl Lagerfeld, czyli ostatni z wielkich. Mija 90. rocznica urodzin projektanta mody
Redaktor naczelna VIVY! wspomina kreatora wszech czasów
Nie patrzył w przeszłość, kreował przyszłość. Chciał być ikoną, nie reliktem. Kreator wszech czasów, Karl Lagerfeld, zmarł 19 lutego 2019 roku. Twierdził, że jest nieśmiertelny, więc wiadomość o jego śmierci wydała się żartem. Ostatni z wielkich? Brzmi banalnie. A jednak kto? Kto teraz? Kto po nim? Przypominamy jego długą i niezwykłą historię. Tak prywatną, jak i zawodową. A jest co przypominać. Dziś mija 90. rocznica urodzin Karla Lagerfelda. Jedynym luksusem w życiu jest czas Mówił, że jedynym luksusem w życiu jest czas. Nigdy nie wiesz, ile ci go pozostało. Można oszukać świat, ludzi, można igrać z losem. Ale ten cholerny czas zawsze cię dopadnie. Na ręku nosił dwa zegarki. Jeden – prezent od matki, drugi – męski zegarek Chanel z numerem jeden. W ogóle miał obsesję na punkcie czasu. Uważał, że młodzi nie potrafią go wykorzystać. On w ciągu 24 godzin umiał przemieścić się z Paryża do Mediolanu, zrobić zdjęcia do kampanii reklamowych, odbyć mnóstwo spotkań, w samolocie przeczytać książkę. I kiedy wracał do domu, nie rozumiał, że towarzyszący mu 20-latkowie padają ze zmęczenia. On nadal miał apetyt na wszystko. O przeszłości rozmawiać nie lubił. „Dyskusje o tym, co było, śmiertelnie mnie nudzą”, mówił. Długo nie podawał daty swoich urodzin. Dopiero kilka lat temu udzielił wywiadu dziennikarzowi Paris Matcha, w którym przyznał, że przyszedł na świat w 1933 roku. Zdawał sobie sprawę, że jest to nieco szokujące, bo zdarzyło się w tym samym roku, w którym Adolf Hitler doszedł do władzy. I jak to wytłumaczyć ludziom urodzonym w XXI wieku, którzy dziś rządzą światem mody i social mediów, dla których wiek XX jest prehistorią? Karl chciał być ikoną, nie reliktem. I do końca kokietował. Pytany o Paryż lat 50. machał ręką: „To, co było, to jest dno w porównaniu z tym, co jest teraz”. Pytany o lata 60. odpowiadał: „Trzymałem się na dystans od tamtego szaleństwa. Nie piłem, nie paliłem, nie brałem narkotyków. Nie żebym był przeciwny. Podziwiam ludzi, którzy się wykańczali, to wymaga większej odwagi niż taki egoizm. Ja myślę tylko o tym, jak przeżyć”. Pytany o lata 80. wyraźnie znudzony mówił: „To już było. Zapytajcie mnie o to, co będzie jutro”. Więc człowiek, który patrzył w przyszłość i umiał ją przewidywać, musiał wiedzieć, że tej przyszłości zostało mu niewiele. I, jak zwykle, nikomu o tym nie mówił. Ale za to w Paryżu się o tym mówiło. Lagerfeld nie pojawił się w finale ostatniego pokazu Chanel haute couture, więc zaraz rozdzwoniły się telefony, internet zapłonął od spekulacji. Biuro prasowe Chanel milczało. Poszedł komunikat, że „Mistrz jest zmęczony”, ale histerii nie było. Nikt nie mówił, że Karl jest chory. Karl nie mógł być chory. To nie było w jego stylu. Teraz więc, kiedy już wiadomo, że 19 lutego 2019 roku nad ranem Karl Lagerfeld odszedł, Paryż wrze. Media prześcigają się w tytułowaniu. „Ostatni cesarz”, „Ostatni z wielkich”, „Ostatni wielki krawiec”, „Ikona popu”, „Legenda mody”. O Lagerfeldzie mawiało się, że bywał cyniczny i złośliwy, więc teraz zarzuca mu się, że odszedł przed pokazami, tak bez zapowiedzi, bez ostrzeżenia i do tego nie wybierając następcy. Świat nie znosi próżni. Umarł król, niech żyje król. Tyle że, gdyby ktoś zadał sobie trud przeczytać ostatni wywiad Lagerfelda, którego udzielił 5 lipca 2018 roku dziennikarce Paris Matcha, Elisabeth Lazaroo, wiedziałby, w czym rzecz. „Kto będzie pana następcą?”, zapytała Lazaroo. Karl odpowiedział zdegustowany: „Ja jestem nieśmiertelny. To pytanie w ogóle nie powinno paść”. WIĘCEJ NA TEMAT: Tych 10 rzeczy nie wiedzieliście o Karlu Lagerfeldzie Rok 1949. Pokaz Diora w Hamburgu. W biurze ojca była sala, w której odbywały się pokazy mody. Nastoletni Karl spędzał tam dużo czasu, zwłaszcza że działy się ciekawe rzeczy. Wystarczyło zejść na dół i już można było zanurzyć się w niezwykły świat. Wtedy też z przyjaciółką mamy obejrzał pierwszą powojenną kolekcję Chanel. „Ona uważała, że ta kolekcja była szpetna”, opowiadał po latach. „Jak wszyscy inni zresztą. Oprócz mnie. Już wtedy wiedziałem, że zamieszkam w Paryżu i zamieszam w modzie”. I tak się stało cztery lata później. Paryż od początku był jego przeznaczeniem. Ci, którzy odkrywali, że Karl jest Niemcem, mówili: „To niemożliwe”. Bo czy jest bardziej francuski Francuz i bardziej paryski paryżanin? W Paryżu Karl uczył się francuskiego i spacerował po mieście, chłonąc jego atmosferę i styl. W 1954 roku wygrał główną nagrodę w prestiżowym konkursie mody International Wool Secretariat w kategorii płaszczy. Dostał równowartość dziesięciu francuskich średnich pensji. Nazajutrz wszystko wydał na ubrania. Ale wygrana zapewniła mu pracę w domu mody Balmain. Cztery lata później projektował dla Jean Patou, a rok później swoje pracownie otworzyły przed nim domy mody Krizia, Charles Jourdan i Valentino. Kiedy w październiku 1957 roku zmarł Christian Dior, jego następcą obwołano Yves’a Saint Laurenta. Triumfy święcili Coco Chanel, Hubert de Givenchy i Balenciaga. Lagerfeld w tym czasie uczył się drapowania, upinania i plisowania, ale z większą pasją tańczył cza-czę w modnych klubach, rozbijał się najnowszymi modelami samochodów i podrywał żigolaków. ZOBACZ TAKŻE: Maja Barełkowska zagrała w serialu „Lipowo. Zmowa milczenia”. Nie każdy wie, czyją jest żoną! Kilka lat później stwierdził, że świat przepychu i haute couture go nudzi, i na trzy lata zniknął we Włoszech, by studiować sztukę. Gdy powrócił w 1967 roku, został konsultantem domu mody Fendi. Pięć lat później, już jako projektant Chloé, stworzył czarno-białą kolekcję Deco, która nie tylko zmieniła bieg historii mody, ale także otworzyła mu drzwi do międzynarodowej kariery. W 1981 roku, dokładnie 10 lat po śmierci swojej wielkiej poprzedniczki, objął kreatywne kierownictwo domu mody Chanel. Podobno w latach 60. Lagerfeld i Chanel parokrotnie się spotkali, Karl jednak nigdy nie wspominał tych spotkań i choć jego kolekcje Chanel nawiązywały do tradycji i stylu Coco, miały już inny rys. Nowatorski, rewolucyjny, odkrywczy. Kiedy obejrzał pierwszą powojenną kolekcję Chanel, zrozumiał, że musi zamieszkać w Paryżu i zamieszać w modzie „Kiedy przejmowałem dom mody Chanel, nikt nie chciał tej starej budy”, mówił w reportażu o sobie zrealizowanym przez Discovery Channel. „Zgodziłem się wbrew powszechnej opinii ożywić firmę, która była skansenem. Nawet właściciele mówili, że jak się nie uda, sprzedadzą”. I dodawał: „Chanel uznała, że krótkie spódnice są okropne i nie spodobają się mężczyznom. Widocznie znała niewłaściwych mężczyzn. A to był początek jej końca. Kiedy w modzie czy w sztuce pojawia się coś okropnego, zadaję sobie pytanie, czemu innym się to podoba. Trzeba być oportunistą, tylko oni są wiecznie na fali”. Podobno w modzie wszystko już było, Lagerfeld nie godził się z tym stwierdzeniem. „Moja droga Elisabeth – tłumaczył dziennikarce w ostatnim udzielonym wywiadzie – nigdy nie mówię, że jestem najlepszy. Kopa w dupę i do roboty. Jedyne, co mnie interesuje, to eksperymentowanie”. I eksperymentował. Do ekskluzywnej mody wprowadził materiały i gadżety, które kiedyś kojarzyły się z tandetą. Wielbicielki eleganckich sukien oszalały na punkcie plastikowych toreb czy kozaków z futra. Przedłużył nieśmiertelność słynnemu żakietowi Chanel, sztucznym perłom czy torebce 2.55. Mademoiselle przewracała się w grobie, widząc, co Karl zrobił z niektórymi jej projektami. Krótkie spódnice, mnóstwo biżuterii, wszystkiego zbyt dużo. Ale była w tym magia, która połączyła mit Chanel, współczesną kobietę i wizję Karla. Przyjaźniąca się z Lagerfeldem dyrektor kreatywna La Manii Joanna Przetakiewicz parę lat temu zapytała go, skąd czerpie inspiracje. Odpowiedział jej wtedy: „Joanna, jestem jak budynek najeżony antenami telewizyjnymi. Ich wielkie talerze ściągają informacje z całego świata. Wszystko mnie inspiruje. Jest jedna zasada: Trzeba mieć oczy szeroko otwarte”. Gwiazdy żegnają Mistrza. „Dziś elegancja jest w żałobie”, napisała Laura Smet, córka francuskiej ikony rocka Johnny’ego Hallydaya. „Drogi mistrzu, dziękuję Ci za całą miłość, którą włożyłeś w modę”. To aktorka Marion Cotillard. „Wiem, że nie lubiłeś ani kwiatów, ani łez, ale nie potrafię inaczej wyrazić żalu. Będzie Cię brakowało nie tylko mnie, ale całemu światu”. Carla Bruni, supermodelka z lat 90., była pierwsza dama Francji. „Będziemy tęsknić. Dziękuję, Karl, za wszystkie momenty, które spędziliśmy razem, za Twoją dobroć, wielkie serce i poczucie humoru. Moda bez Ciebie nigdy nie będzie taka sama”. Top modelka Anja Rubik. „Twojego niezwykłego talentu i miłości do życia nie zapomni nikt, kto naprawdę kochał modę”. Top modelka z lat 90., Cindy Crawford. „Odpoczywaj w pokoju, królu Karlu”. Supermodelka Amber Valletta. Tysiące komentarzy, tysiące zdjęć. ZOBACZ TAKŻE: 10 cytatów z Karla Lagerfelda, które warto znać W social mediach dzień czarnych serc. Jaki to paradoks, zwłaszcza że mówimy o człowieku, który nie korzystał z internetu, nie używał komputera i nie miał prywatnego konta na Instagramie. Karl Lagerfeld kochał młodych i takimi się otaczał. Uważał, że ludzie w jego wieku są nudni. Niespecjalnie miał z nimi o czym rozmawiać. Ale bywał bezlitosny dla młodego pokolenia. Zwłaszcza dla młodszych kolegów po fachu. „Kiedy Ludwik XVI odziedziczył tron – mówił w wywiadzie dla Paris Matcha – Maria Antonina powiedziała: »Za szybko, za młody«. W modzie bycie młodym też nie jest dobre”. Uważał, że żeby przetrwać w świecie fashion, trzeba z nim dorastać, nie tylko z niego korzystać. I zżymał się, że młodzi projektanci chcieliby być natychmiast wielkimi artystami, a zajmują się szyciem ubrań. Przewidywał trendy i wyprzedzał czas. Nigdy nie zależało mu na promowaniu własnego nazwiska. Mówił: „Mam mentalność najemnika, nie muszę myśleć o marketingu, sprzedaży. Żyję oderwany od rzeczywistości”. I nigdy nie bał się kontrowersyjnych wypowiedzi. Ostatnio wieszczył koniec street style’u, uderzając tym w blogerów – nową napędową siłę rynku mody. „Mogę mówić, co chcę. Mam wolny zawód. Nie mam litości dla nikogo”, perorował. „Trudno wyobrazić sobie świat mody bez pana”, stwierdziła w wywiadzie Elisabeth Lazaroo. „I tym lepiej”, odparł Lagerfeld. „Bo to mnie trzyma w formie. Jestem młody, pełen energii i to mi się podoba. Robię 12 kolekcji rocznie, nie widzę nikogo, kto mógłby je zrobić za mnie, chociaż z pewnością jest wielu, którzy by chcieli. Jeśli jest chętny, żeby się odważyć, to do dzieła”. Wizerunek Karla Lagerfelda „Bardzo podoba mi się ta lalka, którą stworzyłem”. Tak kiedyś powiedział, oglądając wywiad z sobą w telewizji. Rzeczywiście swój wizerunek dopracował do perfekcji. Karl Lagerfeld. Marionetka idealna. Na początku XXI wieku porzucił image z lat 90. – otyłego pana skrywającego się za gigantycznym wachlarzem. Schudł 43 kilo w 13 miesięcy, pożegnał się z ciastkami i zwykłą coca-colą. Nowy Karl był szczupły i fit. Nowy Karl miał nowy styl. Jego kreacje dla Chanel czy Fendi na pewno przejdą do historii, ale największą kreacją Karla był on sam. Nie wiem, czy był ktoś na świecie o tak rozpoznawalnym image’u. Białe, ściągnięte gumką włosy, które rano posypywał specjalnym pudrem. „Mam kręcone włosy, a to najwygodniejsza fryzura”. Czarne okulary, których nigdy nie ściągał. „Lubię obserwować niepostrzeżenie, choć sam jestem widoczny. Dzięki okularom nikt nie wie, co widzę i co myślę”. Gdy dwa lata temu ktoś zrobił zdjęcia Lagerfelda w okularach ze zwykłymi szkłami, świat mody wstrzymał oddech. A jednak Karl ma oczy! Większe poruszenie mogłoby wywołać jedynie pojawienie się królowej Elżbiety II bez kapelusza albo papieża bez piuski. Od lat chodził w nienagannie skrojonych garniturach. Proste marynarki, spodnie z lampasami. Przy białych koszulach wysoki, sztywny kołnierzyk. Sam zaprojektował ponad 300 modeli tych kołnierzyków i miał manufakturę, która te kołnierzyki i koszule mu szyła. W krawat lub kamizelkę wpinał starą biżuterię. Na rękach rękawiczki, czasem pełne, czasem z odkrytymi palcami, duże pierścienie. Ręce były podobno jego największym kompleksem i w ten kompleks miała wpędzić go matka, mówiąc, kiedy jeszcze był młody: „Nie powinieneś palić. Masz brzydkie ręce”. Wziął to sobie do serca. Ale tłumaczył, że rękawiczki chronią go też przed zanieczyszczonym światem. Pod tą maską ukrywał prawdziwe emocje i, jak się właśnie okazało, swój stan zdrowia. Miałam zaszczyt poznać Karla Lagerfelda osiem lat temu, po wiosennym pokazie Chanel. Choć w finale pokazu wyszedł, jak zawsze, lekko zblazowanym krokiem, w jego ruchach było widać zmęczenie. Kiedy razem z Joanną Przetakiewicz spotkałyśmy się z nim za kulisami, wydał mi się dużo mniejszy niż na wybiegu. Podał mi rękę na powitanie, delikatnie uścisnął. Miałam wrażenie, że dotykam porcelany. Czy geniusz może być aż tak kruchy, pomyślałam abstrakcyjnie. W ostatnich miesiącach bardzo się zmienił. Lekko przytył, twarz mu stężała, kiedy wchodził na wybieg, poruszał się sztywno, jakby przeszkadzał mu za ciasno związany gorset. Kto przypuszczał, że tym gorsetem jest śmiertelna choroba, którą do końca trzymał w tajemnicy. ZOBACZ TAKŻE: Agnieszka Holland nagrodzona w Wenecji. „Zielona Granica” z nagrodą specjalną jury Jak zresztą całe swoje prywatne życie Mówił: „Ci, którzy znają mnie naprawdę, są już na cmentarzu lub w niebie, jak kto woli. Nigdy nie napiszę wspomnień ani pamiętników. Nie mam nic do powiedzenia. Nie wygłaszam przemówień, odpowiadam na pytania”. Ale żaden z dziennikarzy nie ośmielił się zapytać Lagerfelda o jego życie uczuciowe, o najbliższych. Na pytania o dzieciństwo odpowiadał zdawkowo. Był późnym dzieckiem, matka urodziła go po czterdziestce, ojciec miał już wówczas ponad 60 lat. Podobno matka była wielką pięknością, grała na skrzypcach w berlińskich klubach lat 20. To po niej Karl odziedziczył niezwykłe wyczucie stylu. Ustatkowała się dopiero, gdy poznała przyszłego ojca Karla, przez pierwsze lata małżeństwa mieszkali na farmie na północy Niemiec. Wojnę Karl spędził z dala od bomb, otoczony książkami i rysunkami. Mówił, że urodził się z ołówkiem w ręku. Choć bardzo chciał grać na pianinie, po kilku próbach matka powiedziała: „Nie masz za grosz talentu. Rysuj, to cichsze zajęcie”. Od dziecka uważał się za pępek świata. Gdy ktoś go pytał: „Jak tam w szkole?”, odwracał się plecami, uznając, że to pytanie dla debilów. Nie chciał też być podobny do rówieśników. Oni nosili swetry wydziergane z wełny przez mamy, jego matka nie robiła na drutach. Ponieważ nikt na północy nie nosił tyrolskich strojów, zapragnął taki mieć. Kiedy przymierzył tyrolski kapelusik, matka oznajmiła: „Wyglądasz jak stara lesbijka”. A kiedy zapytał: „Co to jest homoseksualizm?”, odpowiedziała: „Coś w rodzaju koloru włosów”. Gdy Karl miał 10 lat, przeprowadzili się do Hamburga. Nigdy nie wrócił do miejsc dzieciństwa. W myśl zasady „przyszłość, nie przeszłość” wymazał wszystko z pamięci. Zwłaszcza Holocaust. Mówił: „Nie wierzę, że obciążają nas czyny poprzedniego pokolenia. A jednak to niewyobrażalny wstyd. I jedna z przyczyn, dla której nie chcę mieszkać w Niemczech”. Od kiedy zaistniał w świecie mody, nie był bohaterem obyczajowego skandalu. Nic nie mówiło się o jego życiu uczuciowym, on sam zresztą sugerował, że ono po prostu nie istniało. W latach 70. zakochał się podobno w playboyu Jacques’u de Bascherze, choć twierdził, że związek nie został skonsumowany. De Bascher zmarł na AIDS w 1989 roku i potwierdzał słowa Lagerfelda, dodając, że „jedyną miłością projektanta, prócz mody, była coca-cola i ciasto czekoladowe”. Jakakolwiek była prawda, śmierć de Baschera była dla Karla końcem pewnej epoki. I tak lata 90. stały się dla niego czasem żałoby i nudy. Przybyło mu książek, domów i kilogramów, otłuszczoną twarz zaczął zasłaniać wachlarzem. Teraźniejszość po raz pierwszy go przytłaczała, zrobił wtedy kolekcję w stylu XVIII wieku. Po dekadzie ocknął się i zaczął od zera. „Karl Lagerfeld” to dziś logo od Paryża po Hongkong. Zachód uczynił z luksusu marzenie, a z Karla swoją ikonę. Do końca się dziwił, że dorównuje popularnością gwiazdom rocka Karl otaczał się milionem ludzi, ale przyjaciół miał niewielu. Od lat tego samego asystenta, Sebastiana, tego samego prawnika, Luciena, i tę samą muzę, Amandę. Ale i oni rzadko mieli okazję przebywać z Mistrzem. W prywatnym czasie lubił być sam. Parę lat temu to się zmieniło. Kiedy poznał Choupette, natychmiast pozwolił jej bezwarunkowo wejść do swojego świata. Piękna kotka stała się jego muzą i towarzyszem. Zamieszkali razem w apartamencie w dzielnicy Quai Voltaire. Choupette miała sypialnię i garderobę i mogła patrzeć, jak Karl rysuje nowe kreacje. Jeździła z nim po świecie, miała prywatnego fryzjera, masażystę i kucharza. „Mam bardzo wiele służby w domu”, mówił Karl w wywiadzie dla Paris Matcha. „Choupette i ja nie potrafimy nic zrobić, może tylko otworzyć drzwi do lodówki. Nie umiem pościelić łóżka, gotować, prasować… Mama mi powtarzała: »Nie musisz nic umieć, bo to cię zmusi do zarabiania dużych pieniędzy, by płacić tym, którzy wszystko zrobią za ciebie«”. Może sam nie sprzątał swoich apartamentów, ale sam je urządzał, projektował w najmniejszych szczegółach. Uwielbiał otaczać się pięknymi przedmiotami, choć się do nich nie przywiązywał. Kilka lat temu wystawił na aukcji swoją kolekcję mebli z XVIII wieku i cenne klasyczne obrazy. Dostał za nie ponad 30 milionów dolarów. I już planował, czym zapełni puste wnętrza. Kochał książki i one wypełniały po sufit jego pracownię na rue de Lille w Siódmej Dzielnicy. Kupował je na tony. I wciąż ubolewał, że nie zdąży przeczytać wszystkiego, co chciałby. Czas, znów czas. Paryż wrze. Wieża Eiffla stoi, jak stała. I obelisk na placu de la Concorde, i Luwr. Ale Lagerfeld już nigdy nie pójdzie na spacer brzegiem Sekwany, nie wychyli się z limuzyny przy Grand Palais, nie podniesie ręki w triumfalnym geście na koniec pokazu. Nie ma już ludzi takiego formatu. Odchodzą powoli. Ta przyszłość, którą tak cenił Lagerfeld, wcale nie przynosi nowych autorytetów. CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tomasz Jacyków został ojcem w wieku... 15 lat. Syna urodziła mu koleżanka jego mamy Globalizacja i unifikacja nie rodzi geniuszy. Geniusz Karla pozwolił mu robić rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydawały się szaleństwem. Udostępnić luksus? Czemu nie. Jako pierwszy wszedł w kooperację z sieciówką H&M, tworząc dla niej specjalną linię. Jako pierwszy zerwał z odwiecznym rytmem tworzenia kolekcji prêt-à-porter dwa razy do roku. W ostatnich latach tworzył nawet 12 kolekcji. Wiedział, że małe kolekcje zarabiają na to, by powstawały kolekcje główne, do których zużywał nawet po 30 czy 40 kilometrów materiałów. Nigdy nie liczył się z finansami. Scenografie do jego pokazów kosztowały kilka milionów euro i nikt w Chanel nie mrugnął okiem. Miał rękę do talentów i jako jeden z nielicznych projektantów wciąż powtarzał, że modelka musi być szczupła. Claudia Schiffer, żegnając Mistrza, napisała: „Z nieśmiałej niemieckiej dziewczyny zrobiłeś mnie supermodelką”. Naomi Campbell: „Otworzyłeś mi oczy”. Kiedy do finału jednego ze swoich pokazów wybrał jedną z Kardashianek, Kendall Jenner, mówiono, że chyba oszalał. Nie zmienił zdania. Wciąż zresztą powtarzał: „Polegam jedynie na własnej intuicji”. Dystans do swojego geniuszu skracał niezwykłym poczuciem humoru. „Czy jest pan narcyzem?”, zapytał Lagerfelda dziennikarz Discovery Channel. Odpowiedział: „Narcyzm to dobra rzecz, bo nie pozwala się zaniedbywać. Tak traktowany powinien być obowiązkowy, to instynkt przetrwania. Gdy widzę się w lustrze? Cóż… w stosunku do niektórych znajomych wyglądam nieźle”. Legendą się nie bywa. Legendą się jest Legendą się nie bywa. Legendą się jest. Karl Lagerfeld nie był modny. On był modą. Pomimo wieku najbardziej żywiołowy z projektantów. Publikował, fotografował, rysował, projektował, jeździł po świecie, kreował trendy, nowe marki, otwierał muzea, dyskutował z wielkimi. I nigdy nie wydoroślał. „Robię to samo co w wieku pięciu lat”, mawiał. „Rysowałem stroje, nie znając jeszcze słowa moda”. Olivier Rousteing, projektant Balmain: „Byłeś szkołą dla nas wszystkich”. Czego nauczył nas Karl? Co po nim pozostanie prócz milionów torebek, butów, żakietów, spódnic sygnowanych markami Chanel, Fendi czy jego własną marką Karl Lagerfeld? „Nie mam pojęcia, jaki ślad chciałbym lub mógłbym pozostawić po sobie”, mówił. „Nie warto mnie pytać, co po mnie zostanie. Ja jeden nigdy się tego nie dowiem”. Dekalog według Lagerfelda? Proszę bardzo. Po pierwsze: Zawodzenie nad własną przeszłością to początek końca przyszłości. Po drugie: Jeśli polubisz to, co robisz, nie będziesz musiał nigdy pracować. Po trzecie: Moda to gra, w której trzeba grać na poważnie. Po czwarte: W małej czarnej albo w małym czarnym żakiecie nigdy nie wygląda się ani zbyt elegancko, ani nie dość elegancko. Po piąte: Trzeba być wojownikiem, inaczej będziesz zdeptany. Po szóste: Tatuaże są okropne. To jakby całe życie chodzić w sukience Pucci. Po siódme: Zapach książek to najpiękniejszy zapach na świecie. Po ósme: Ważne nie są wszelkie znajomości, ważne są właściwe znajomości. Po dziewiąte: Jest w życiu taka chwila, w której musisz zaakceptować fakt, że ktoś inny jest od ciebie młodszy, świeższy i gorętszy. I w końcu po dziesiąte: Szczypta humoru i odrobina lekceważenia – oto czego trzeba do przetrwania legendy. Tekst Katarzyny Przybyszewskiej-Ortonowskiej ukazał się w magazynie VIVA! Moda, numer 1/2019.
MET Gala 2023 - hołd dla Karla Lagerfelda. Wiemy, jaki dress code będzie obowiązywał!
Już 1 maja 2023 wielkie święto mody w Nowym Jorku…
Już 1 maja 2023 kolejna MET Gala! Nowojorskie Metropolitan Museum of Art, w którym co roku amerykański magazyn „Vogue” współorganizuje słynną ogłosiło pod koniec września 2022, jaki będzie motyw przewodni przyszłej edycji! Warto przypomnieć, że zeszłorocznym tematem przewodnim była antologia amerykańskiej mody, która skupiała się głównie na okresie XIX wieku i stylu określanym jako „pozłacany blask i biały krawat”. Jaki jest motyw MET Gali 2023? Dlaczego? Kto wspiera najnowszą edycję gali? Jaki dress code będzie obowiązywał na wydarzeniu? PRZECZYTAJ O: Oto 7 wydarzeń z Met Gali, które przeszły do historii! Motyw przewodni MET Gala 2023 - „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” Najnowsza edycja prestiżowego wydarzenia jakim jest MET Gala odbędzie się 1 maja 2023, a jej motywem przewodnim będzie twórczość i dokonania Karla Lagerfelda - „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”! Wydarzenie to, określane jako Oscary Mody jest co roku związane ze zbiórką pieniędzy na rzecz Instytutu Kostiumów, który należy do Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Poprzedza ona otwarcie nowej tematycznej wystawy w muzeum, a goście mogą wtedy jako pierwsi obejrzeć ekspozycję. Jednak to nie ona jest najważniejsza tego wieczoru, a kreacje w których gwiazdy pojawiają się na czerwonym dywanie. Projektanci i celebryci prześcigają się w tym, kto wymyśli najlepszą i najbardziej spektakularną kreację, która później trafi na okładki największych modowych magazynów na całym świecie. Dlaczego taki motyw przewodni MET Gala 2023? Nie da się ukryć, że postać Karla Lagerfelda jest szeroko znana w świecie mody, a jego dokonania zapisały się złotymi głoskami na kartach historii. Legendarny projektant zmarł w 2019 roku, a w przeciągu całej swojej kariery tworzył dla takich marek jak Balmain, Jeanne Patou, Chloe, Chanel oraz Fendi. Dzięki jego działalności dom mody założony przez Coco Chanel stał się jednym z najbardziej dochodowych i pożądanych producentów dóbr luksusowych. Aby uczcić jego fenomenalne projekty, Muzeum postanowiło, że to właśnie jego twórczość i osoba będzie motywem przewodnim MET Gali w maju 2023. Dodatkowo wydarzenie będzie wspierane przez marki, takie jak Chanel, Fendi, markę Karl Lagerfeld oraz Conde Nast. Dress code na MET Gala 2023 - „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” Temat twórczości Karla Lagerfelda można bardzo różnie zinterpretować - „najprostszym” rozwiązaniem będzie look w stylu Chanel, domu mody (kierował nim od 1982 roku aż do swojej śmierci w 2019 roku), z którym jest najmocniej kojarzony, ale kariera Lagerfelda sięga dużo dalej. W latach 1955-1958 Lagerfeld był asystentem słynnego projektanta Pierre'a Balmain. W latach 1958-1963 Lagerfeld był głównym projektantem domu mody Patou i to on wprowadził markę w szalone, nowoczesne, łamiące konwenanse lata 60. Lagerfeld kierował także Chloé - paryską marką, która od zawsze słynęła z dziewczęcej elegancji. Od 1965 roku Lagerfeld kierował zespołem projektantów Fendi. To on wymyślił logo i monogram z podwójnym „F”. Jak temat gali zinterpretują inni projektanci? Jakie kreacje będziemy mogli podziwiać na czerwonym dywanie? Najnowsza MET Gala będzie zdecydowanie niezwykłym świętem mody, w trakcie której będziemy mogli zobaczyć gwiazdy w niepowtarzalnych projektach. Być może ta edycja wyróżni się obecnością kreacji vintage, pochodzących z archiwów marek, które miały przyjemność współpracować z Karlem. Jak myślicie, czym w 2023 roku zaskoczy nas MET Gala? Karl Lagerfeld, Jerry Hall i inne modelki - pokaz kolekcji Chanel na jesień-zimę 1985/86 w Paryżu
Które muzea będą miały najciekawsze zbiory warte zobaczenia?
W tym roku odbędzie się wiele ciekawych wydarzeń modowych, które mogą zrewolucjonizować rynek, między innymi w maju odbędzie się MET Gala, której motywem przewodnim jest twórczość Karla Lagerfelda, zaszło także wiele zmian w domach mody, przykładowo Alessandro Michele odszedł z Gucci i wciąż nie wiemy jaki kierunek obierze teraz marka. Wszystkie te wydarzenia kreują historię, którą kiedyś będziemy mogli podziwiać w muzeach. Warto jednak skupić się na najbliższej przyszłości i zobaczyć jakie wydarzenia doczekają się w tym roku wyjątkowych wystaw w największych i najciekawszych muzeach na świecie. PRZECZYTAJ O: Nadchodzące trendy w modzie vintage w 2023 roku Najciekawsze modowe wystawy w 2023: 1997 Wielki modowy wybuch Rok 1997 był niezwykle przełomowy w historii mody. Właśnie wtedy świat obiegła informacja o śmierci księżnej Diany, a na ekranach kin pojawił się jeden z najbardziej kultowych filmów, czyli “Titanic”. Był to też czas, kiedy na czele Diora stanął John Galliano, Alexander McQueen objął dowodzeniem Givenchy, a Stella McCartney zaczęła pracować w Chloe. Od tamtej pory każdy dom mody przyjął kompletnie nowy kierunek, widowiskowe pokazy haute couture rywalizowały z awangardowymi kolekcjami Martina Margieli, Reia Kawakubo oraz Rafa Simonsa, którzy w tym czasie także prężnie budowali swoją pozycję. Wszystkie te wydarzenia francuski Vogue określił jak “Le Big Bang”, czyli “wielki wybuch”, ponieważ stanowiły one niezwykłą mieszankę wybuchową, która zrewolucjonizowała świat mody. Taki sam tytuł nosi też wystawa poświęcona właśnie temu okresowy, którą będzie można odwiedzać od 7 marca do 16 lipca 2023 w Palais Galliera w Paryżu. Najciekawsze modowe wystawy w 2023: Fresh, Fly and Fabulous, czyli pięćdziesiąt lat hip-hopowego stylu “Fresh, Fly and Fabulous” to najnowsza wystawa nowojorskiego Museum at FIT, która będzie czynna od 8 lutego do 23 kwietnia 2023 i będzie przedstawiała historię oraz ewolucję hip-hopowej mody. Dla wielu ten styl kojarzy się tylko i wyłącznie z workowatymi spodniami, złotą i ciężką biżuterią oraz seakersami, ale fakty są takie, że miała ona ogromny wpływ na świat mody w latach 80. i 90., kiedy popularni artyści pomysłowo mieszali luksusowe ubrania z odzieżą sportową. Na ekspozycji będzie można zobaczyć projekty od największych marek i najpopularniejszych projektantów, którzy stworzyli podwaliny dla hip-hopowego swagu, między innymi Dapper Dan of Harlem, Cross Colours lub Adidas, a nawet Virgil Abloh i Teflar Clemens. Wszyscy miłośnicy muzyki i kultury hip-hopu powinni zainteresować się wystawą. Najciekawsze modowe wystawy w 2023: Karl Lagerfeld: Linia piękna Tegorocznym tematem MET Gali jest twórczość Karla Lagerfelda, nic więc dziwnego, że w nowojorskim Metropolitan Museum of Art otwiera się wystawa dedykowana właśnie temu wydarzeniu. Będzie to retrospektywa “cesarza mody” i obejmie ponad 60 lat jego twórczości. Będzie można na niej zobaczyć jego dokonania dla największych domów mody, jak Chanel, Fendi oraz Chloe, ale także jego wcześniejsze rozdziały kariery, jak staż u Pierre’a Balmaina lub praca dla Jean Patou. Ekspozycja będzie zawierać ponad 150 kreacji, które zostaną zestawione ze szkicami mistrza, co pozwoli odwiedzającym prześledzić dokładnie proces powstawania niektórych kolekcji. Wystawa zostanie otwarta 5 maja i będzie można ją odwiedzić do 16 lipca 2023 roku. Najciekawsze modowe wystawy w 2023: Gianni Versace Twórczość Gianniego Versace charakteryzuje się wielokolorowymi koszulami z jedwabiu, wzorzystymi sukienkami, płaszczami z nadrukiem meduzy oraz złotymi meandrami na delikatnych apaszkach. Właśnie tego typu przedmioty będzie można zobaczyć na wystawie poświęconej ikonicznemu projektantowi w Groninger Museum w Holandii. Twórcy zgromadzili ubrania, akcesoria, tkaniny, rysunki, a nawet domowe sprzęty, które włoski artysta stworzył w latach 1989-1997. Jednak najciekawszą częścią wystawy będzie prezentacja kolekcji “Freedom” jesień-zima 1991, której pokazał nadał Lindzie Evangeliście, Cindy Crawford, Naomi Campbell oraz Christy Turlington status supermodelek. Wystawę w Groninger Museum będzie można odwiedzać do 7 maja 2023 roku. Najciekawsze modowe wystawy w 2023: Diane von Fürstenberg. Kobieta, która wyprzedziła modę Diane von Fürstenberg była niezwykłą kobietą, która wyszła za mąż za księcia, Andy Worhol uwieczniał jej wizerunek na płótnach, a w słynnym Studiu 54 siedziała obok najważniejszych postaci tamtych czasów, między innymi Halstona, Ary Gallanta i Francesca Scavullo. Jednak to nie jej życie towarzyskie sprawiło, że stała się ikoną, ale jej osiągnięcia, między innymi stworzenie kopertowej sukienki na początku lat 70. Tworzyła szykowne i praktyczne ubrania, które bardzo szybko podbiły serca kobiet i zrewolucjonizowały uliczną modę. Do grona jej wiernych klientek należały między innymi Whitney Houston, Michelle Obama oraz Sarah Jessica Parker. Od powstania najbardziej kultowego projektu Diane, czyli wrap dress mija właśnie pół wieku, z tej okazji Fashion & Lace Museum w Brukseli od 21 kwietnia otwiera specjalną wystawę poświęconą twórczości tej niezwykłej projektantki, będzie można ją odwiedzać aż do 7 stycznia 2024 roku. Rok 2023 zapowiada się bardzo ciekawie pod kątem wystaw organizowanych w największych muzeach na świecie. Planując wycieczkę do tych miejsc zdecydowanie warto je odwiedzić i odkryć kawałek fascynującej historii mody. Na którą wystawę wybierzecie się najchętniej?
93 lata temu urodziła się Grace Kelly, jedna z najsłynniejszych ikon stylu!
Jaki jest sekret jej niesłabnącej popularności?
Przyszła księżna Monako przyszła na świat 93 lata temu, 12 listopada 1929 roku w Filadelfii. W 1951 roku nakręciła swój pierwszy film Czternaście godzin. Jej eteryczna uroda i nienaganny styl od zawsze robiły wrażenie nie tylko na srebrnym ekranie. W 1955 na Festiwalu w Cannes jej urokowi uległ również książę Monako, Rainier. 18 kwietnia 1956 roku Grace Kelly wyszła za niego zostając księżną Monako, księżną Valentinois i markizą Baux. ZOBACZ TAKŻE: Bajkowe życie przerwał tragiczny wypadek. Oto historia księżnej Monako, Grace Kelly! Grace Kelly - ikona stylu Projektant Oscar de la Renta powie wiele lat później: „W dniu ślubu Grace Kelly nadała nowe znaczenie słowu ikona. Cały jej wygląd, od królewskiego welonu po kobiece koronkowe detale i suknię, uczynił z niej oblubienicę ponadczasową”. A historyczka mody Bronwyn Cosgrave wyjaśnia: „Ona zawsze rozumiała, że bycie stylową to część jej pracy. Zarówno jako aktorki, jak i księżnej Monako”. Grace Kelly, 1956 rok CZYTAJ TEŻ: Dlaczego styl młodej Grace Kelly wciąż fascynuje kobiety na całym świecie? Grace Kelly zmarła 14 września 1982 roku, dzień po tragicznym wypadku samochodowym. Miała 52 lata. Do dziś jednak uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobie na świecie i niepodważalną ikonę stylu. Co składało się na jego sekrety? W naszym wideo zdradzamy tajniki stylu „najpiękniejszej blondynki XX wieku”.
Jared Leto zagra Karla Lagerfelda w biograficznym filmie o projektancie
Podobno podczas pierwszego spotkania Jareda Leto z projektantem aktor powiedział do mistrza mody: „Któregoś dnia zagram Cię w filmie”. I okazuje się, że słowa dotrzymał. Świat obiegły bowiem wieści, że Jared Leto wcieli się w Karla Lagerfelda w filmie biograficznym. Co wiadomo o tej produkcji? ZOBACZ TAKŻE: 10 cytatów z Karla Lagerfelda, które warto znać! Jared Leto w roli Karla Lagerfelda Co ciekawe, Jared Leto nie tylko wcieli się w słynnego projektanta, ale będzie też współproducentem filmu razem ze swoją wspólniczką z firmy Paradox. "Czuję, że jest to moment pełnego koła i Karl byłby dumny z tego, co robimy" - powiedział Leto w rozmowie z WWD o współpracy z domem mody Karl Lagerfeld nad tym projektem. Bo trzeba wiedzieć, że do pracy nad filmem zaangażowali się: Pier Paolo Righi, dyrektor generalny domu Karla Lagerfelda od 2011 roku, Caroline Lebar, starszy wiceprezes ds. wizerunku i komunikacji Karla Lagerfelda oraz Sébastien Jondeau, który przez dwie dekady był osobistym asystentem i ochroniarzem projektanta. Zapytano aktora także o to, czy w filmie będą opisane historie miłosne z życia Karla Lagerfelda. Oto co odpowiedział: „Jest mnóstwo relacji do zbadania. Karl miał karierę, która trwała ponad 50 lat, więc zarówno osobiście jak i zawodowo był blisko wielu ludzi. Mogę powiedzieć, że skupimy się na kluczowych związkach, które oddają różne części jego życia." Kiedy będzie miała miejsce premiera filmu Karlu Lagerfeldzie? Tego na razie nie podano. Ale biorąc pod uwagę fakt, że trwają dopiero pierwsze prace nad obrazem i nie wiadomo nawet kto stanie za kamerą, możemy być pewni, że obraz zobaczymy nie wcześniej niż w 2023 lub 2024 roku.
Fendi na sezon jesień/zima 2022. Duch Lagerfelda wiecznie żywy
Oto nowa kolekcja autorstwa Kima Jonesa. Projektant obchodzi dziś urodziny!
Kim Jones urodził się 11 września 1979 roku. W swojej karierze był dyrektorem kreatywnym męskiej kolekcji Louis Vuitton (w latach 2011-2018) i Diora. We wrześniu 2020 roku objął stanowisko dyrektora kreatywnego Fendi. Wcześniej to mistrz Karl Lagerfeld piastował tę funkcję. Co na jesień i zimę 2022/23 zaprezentował Kim Jones, który pracuje dla Fendi od kilku sezonów? Po raz kolejny nawiązał do dziedzictwa marki. I tego, co przed laty nosiły nie tylko klientki tego domu mody, lecz także - a może przede wszystkim - jego właścicielki i założycielki. ZOBACZ TEŻ: Baguette bag od Fendi: na czym polega fenomen najsłynniejszej torebki włoskiego domu mody? Pokazy mody: Fendi na sezon jesień/zima 2022/23 Kim Jones w swojej najnowszej kolekcji odwołał się do stylu kobiet, które stoją na czele włoskiego domu mody - Silvii Venturini i Delfiny Delettrez z rodu Fendi. Jak sam powiedział, genezą jego najnowszej jesiennej kolekcji był moment, kiedy zobaczył Delfinę w biurze marki w Rzymie w bluzce Silvii z kolekcji Fendi z 1986 roku. Pomysłodawcą tego projektu był wieloletni główny projektant marki, Karl Lagerfeld. Jones tak uważnie przyglądał się tej bluzce, że finalnie zdjął ją z Delfiny i zaczął analizować jej konstrukcję. Okazała się na tyle ciekawa, że finalnie stała się punktem wyjścia dla całej jesienno-zimowej kolekcji Fendi. Jones wzorzystą bluzkę pomysłu Lagerfelda pomieszał z inspiracjami z innego jego pokazu, tym razem z roku 2000 roku. Jones zaktualizował wszystkie ówczesne sylwetki i trendy, nadając im ducha współczesności, lekkości i frywolności. A to głównie za sprawą takiego cięcia jedwabi, aby wyglądały, jakby wykańczały je delikatne falbany. I tak też na mediolańskim wybiegu zobaczyliśmy m.in. bluzki, sukienki i koszule przypominające lekkie koszulki nocne, wysmuklone tweedowe marynarki z miękko wyprofilowanymi taliami, gorsety przycięte tuż pod klatką piersiową, przeskalowane kołnierze wywinięte pod szyją, skórzane spódnice i spodnie, bustiery i obciskające pasy, asymetrycznie skrojone w okolicach bioder baskinki, zestawy garniturowe o futurystycznym kroju czy kombinezony, halki i spodnie z prześwitującego muślinu. A wszystko to w charakterystycznych dla marki kolorach: beżach, brązach, szarościach i czerni, ale też całej palecie przygaszonych pasteli zestawionych z zaskakującą i akcentującą część sylwetek czerwienią. CZYTAJ TEŻ: Król Karl Lagerfeld, czyli ostatni z wielkich. Właśnie mijają 3 lata od jego śmierci Kim Jones jest też mistrzem akcesoriów i dodatków. W końcu w takiej roli zaczynał swoją karierę u Diora (nadal jest tam dyrektorem artystycznym męskiej linii). Stąd też w kolekcji szczególną uwagę zwróciły dwa rodzaje torebek: micro-bags przyczepione do sztywnych pół-baskinek, w których zmieści się zaledwie kilka monet czy banknotów, ale też zupełnie nowa baguette bag, rozsławiona przez Carrie Bradshaw z Seksu w wielkiem mieście. Wiedzieliście, że ta kultowa torebka kończy w tym roku 25 lat? Kim Jones wiedział doskonale i zaproponował jej mocno uwspółcześnioną wersję: półokrągłą, szerszą na dole, z suwakiem przez całą długość i wielkim napisem Fendi – tak, aby było go widać, kiedy (zgodnie z „inlrukcją obsługi”) włożymy sobie tę torbę pod pachę. WIĘCEJ: Pokazy mody: Fendi haute-couture na wiosnę 2022. Rzym współczesnych wojowniczek Logomania, zapoczątkowana swego czasu przez Moschino, cały się trzyma dobrze, a Kim Jones jest jednym z tych projektantów, którzy nie tylko przewidują trendy, lecz także doskonale wiedzą, jak wracać do mody sprzed lat. I to go łączy z Karlem Lagrefeldem, który przecież stał na czele Fendi przez 54 lata! Czy Jonesowi uda się podbić ten rekord? Sporo wskazuje na to, że tą kolekcją zaskarbił sobie przychylność włoskich właścicielek domu mody. I że nowa baguette bag pojawi się w kolejnej kontynuacji Seksu w wielkiem mieście. W końcu czy wyobrażacie sobie Carrie Bradshaw bez słynnej torebki-bagietki pod ręką? Uznajmy to za pytanie retoryczne... Najciekawsze sylwetki z pokazu Fendi na sezon jesień/zima 2022 znajdziecie w galerii poniżej.
Trendy na lato 2022: najmodniejsze płaszcze przeciwdeszczowe w tym sezonie!
Nie straszna im żadna pogoda, są idealne na wycieczki oraz festiwale!
Pogoda tego lata nas nie rozpieszcza. Trzeba być przygotowanym na ekstremalne upały, jak i ulewne deszcze, dlatego warto mieć zawsze przy sobie parasolkę lub płaszcz przeciwdeszczowy. Marki aktualnie mają w swoich ofertach wiele modeli, które nie tylko zapewnią nam komfort i ochronią przed deszczem, ale także będą wyglądać bardzo stylowo. Zobacz najmodniejsze płaszcze przeciwdeszczowe w tym sezonie i zobacz, jak je nosić i z czym zestawiać, żeby wyglądać bardzo elegancko i stylowo. PRZECZYTAJ TEŻ: Trendy na lato 2022: zwiewne kimona Najmodniejsze płaszcze przeciwdeszczowe na lato 2022 Płaszcz lub kurtka przeciwdeszczowa zazwyczaj kojarzy się ze sportowym, szerokim krojem, który świetnie chroni przed deszczem w trakcie wycieczki w górach lub w ulewny dzień nad morzem, ale nie jest elegancki. Jest to poniekąd prawdą, ponieważ większość materiał wielu modeli przypomina plandekę, jednak wraz z biegiem czasu, rozwoju technologii oraz w odpowiedzi na potrzeby konsumentów, marki zaczęły wyróżniać cztery fasony płaszczy: trencz, anorak, ponczo oraz parka. Wszystko zależy od potrzeb i stylu użytkownika. Najmodniejsze kolory w tym sezonie to zdecydowanie czerń, beż oraz żółty. Zdecydowanie najbardziej uniwersalnym modelem, który świetnie podkreśli każdą sylwetkę będzie trencz wiązany w pasie. Jeśli jednak wolisz bardziej sportowy i uniwersalny krój, zdecydowanie warto sięgnąć po parkę lub sztormiak, które w swoich ofertach mają między innymi Nike i Adidas. Tego lata płaszcz przeciwdeszczowy może być zdecydowanie ważną częścią garderoby, ponieważ pogoda bywa nieprzewidywalna. Bez znaczenia czy jesteście na festiwalu w plenerze, czy na górskiej wycieczce, warto mieć w swojej garderobie choć jeden uniwersalny model, który zapewni Wam ochronę przed deszczem. Sprawdźcie najciekawsze płaszcze przeciwdeszczowe w naszej galerii!
Własny kucharz i konto na Instagramie. 7 faktów z życia Choupette Lagerfeld
Ukochana kotka wiodła przy boku projektanta iście królewskie życie
Choupette Lagerfeld, kotka, która stała się dziedziczką fortuny Karla Lagerfelda. Razem z właścicielem stworzyli nierozłączny duet, który znalazł swoje miejsce nawet w popkulturze. Została okrzyknięta przez media najpopularniejszą kotką świata. Jej imię oznacza po francusku "kochanie", a historia w jaki sposób trafiła do Lagerfelda jest dosyć nietypowa. Dziś z okazji Dnia Kota przypominamy o jednej z najsłynniejszych i żyjących w luksusie kotce projektanta. ZOBACZ TEŻ: Dziś Światowy Dzień Kota 2022. Poznaj najpopularniejsze instagramowe koty 7 ciekawostek z życia Choupette Lagerfeld Choupette trafiła do Lagerferda w dość niesamowity sposób i była to prawdziwa miłość od pierwsze wejrzenia. Ma nie tylko swoje własne konto na Instagramie, ale również stronę internetową, które zostały utworzone zaraz po śmierci Lagerfelda. Projektant organizował dla niej nawet specjalne przyjęcia urodzinowe i traktował jak prawdziwego członka rodziny. Jej niesamowite kocie życie było prawdziwym rajem u boku Karla. CZYTAJ TAKŻE: Światowy Dzień Kota. Które gwiazdy pozowały ze zwierzakami w sesjach VIVY!? Choupette to prawdziwa księżniczka, której żyło się lepiej niż niejednemu człowiekowi. Była prawdziwą miłością projektanta, który, jak sam przyznał... gdyby istniały małżeństwa zwierząt i ludzi, chętnie by ją poślubił. W naszej galerii znajdziecie 7 niesamowitych ciekawostek dotyczących Choupette.
Legendarna Diane von Fürstenberg kończy 75 lat! Znacie jej kultowy projekt?
Poznajcie innych sławnych projektantów po 70-tce!
Dziś 75. urodziny obchodzi Diane von Fürstenberg. Ta legendarna projektantka jest jedną z ikon Nowego Jorku. Jakie są jej zasługi? Tańczyła do upadłego w Studio 54, była muzą Andy’ego Warhola i żoną najprawdziwszego niemieckiego księcia. Z tego ostatniego powodu przysługiwał jej do rozwodu tytuł Diane Prinzessin zu Fürstenberg. Jej drugi mąż nie ma może takiego nazwiska, ale za to bardzo dużo pieniędzy i władzy. Jest nim bowiem amerykański magnat medialny Barrry Diller. ZOBACZ TEŻ: Crawford, Schiffer, Campbell, Evangelista, Christensen: Jak dziś wyglądają supermodelki z lat 90.? Kultowa sukienka zaprojektowane przez Diane von Fürstenberg Złośliwi twierdzą, że jej życie jest ciekawsze niż jej twórczość. I coś może w tym być, bo do jej największych osiągnięć należy wylansowanie tylko jednego modowego przeboju, czyli słynnej kopertowej sukienki. „To była więcej niż sukienka, to był cały styl noszenia się”, wspomina dziś Diane Fürstenberg. WIĘCEJ: Mija rok od śmierci Pierre'a Cardina. Co świat mody zawdzięcza legendarnemu projektantowi? A tak o tym wyjątkowym projekcie pisał magazyn VIVA!: Kobiety oszalały na jej punkcie, w samym 1975 roku Fürstenberg produkowała 15 tysięcy kopertówek tygodniowo. Kupowały je zwykłe dziewczyny z Manhattanu, saudyjskie księżniczki i gwiazdy filmowe. Co więcej, premiera sukienki zbiegła się z rewolucją seksualną w Ameryce, stała się symbolem wolności i swobody. Była fenomenem, który nie sposób było zignorować. Docenił ją nawet stroniący od mody, tygodnik Newsweek, który w 1976 roku umieścił ją na okładce. Modowe księstwo von Fürstenberg I właśnie ta wyjątkowa sukienka sprawiła, że Diane Fürstenberg udało się zbudować międzynarodowe modowe… no może nie królestwo, ale księstwo całkiem pokaźnych rozmiarów. Udało się też zbudować coś o wiele ważniejszego; niekwestionowaną pozycję zawodową i towarzyską. Od 2016 roku projektantka była prezeską Council of Fashion Designers of America, a 2014 roku znalazła się na 68. pozycji listy najbardziej wpływowych kobiet świata magazynu Forbes. Diane von Fürstenberg życzymy w dniu urodzin dalszych sukcesów, a przy tej okazji w naszej galerii przedstawiamy innych 70-latków (i… 80-latków!), którzy wciąż rządzą światem mody. Diane von Fürstenberg w legendarnej, kopertowej sukni własnego projektu.
Luksusowa willa Karla Lagerfelda na Francuskiej Riwierze jest do wynajęcia
Ponad dwa i pół roku po śmierci legendarnego dyrektora kreatywnego Chanel, Karla Lagerfelda, jego letni dom w Monte Carlo został wystawiony na wynajem. Nieruchomość kosztuje około 15 000 euro (70 000 zł) za noc, a w najbardziej obleganym sezonie cena może sięgać nawet 45 000 euro. Lagerfeld kupił dom w 1988 roku, zaledwie pięć lat po tym, jak rozpoczął pracę w domu mody Chanel. Jak wyglądają teraz wnętrza willi? ZOBACZ TAKŻE: Disney wyprodukuje serial „Kaiser Karl” o Karlu Lagerfeldzie! Posiadłość Karla Lagerfelda w Monte Carlo na wynajem Zbudowana w 1902 roku posiadłość, utrzymana jest w stylu Belle Epoque. Dom robi ogromne wrażenie. W środku znajduje się sześć sypialni, cztery łazienki, dwie garderoby, a nawet pokój bilardowy. Na zewnątrz, z ogromnego tarasu można podziwiać widok na Morze Śródziemne. Wynajęcie domu powiązane jest z całym pakietem luksusowych usług. Pobyt obejmuje namiot wypoczynkowy na prywatnej plaży hotelu Monte-Carlo Beach, dostęp do basenu i restauracji, a także samochód elektryczny, dzięki któremu można łatwo dotrzeć do wielu udogodnień tego hotelu. CZYTAJ TAKŻE: Pokazy mody: Chanel na wiosnę/lato 2022. Powrót do lat 80. Dom jest jednym z najbardziej prestiżowych na Riwierze Francuskiej dzięki swojej historii, architekturze, wykwintnemu wystrojowi i wspaniałej lokalizacji, o czym teraz będą mogli się przekonać nie tylko fani stylu i dzieł cesarza mody. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia wnętrz willi Karla Lagerfelda. Udostępniamy je dzięki uprzejmości serwisu Edge Retreats.
Wspominamy wielkie osobistości świata mody, które odeszły...
Alber Elbaz, Kenzo Takada, Karl Lagerfeld, Peter Lindbergh…
W ostatnich latach pożegnaliśmy kilku wybitnych przedstawicieli świata mody: projektantów, wielkiego fotografa i niezwykłe ikony stylu. Odeszło dwóch niezwykłych, których rolę trudno opisać jednym słowem. Bez Karla Lagerfelda, długoletniego dyrektora artystycznego Chanel i Fendi współczesna moda z pewnością wyglądałaby zupełnie inaczej. Bez Albera Elbaza świat mody również nie będzie taki sam - jego twórczość wywarła ogromny wpływ na rynek mody na świecie. W ten skłaniający do zadumy czas przypomnijmy sobie sylwetki ludzi mody, których straciliśmy w ostatnim czasie i to, co im zawdzięczamy. ZOBACZ TAKŻE: 10 cytatów z Karla Lagerfelda, które warto znać! Alber Elbaz (1961 - 2021 ) Projektant, który odmienił wizerunek domu mody Lanvin, Alber Elbaz zmarł w kwietniu 2021 roku w Paryżu w wieku 59 lat. Od 2001 roku do 2015 roku Elbaz był dyrektorem artystycznym Lanvin. Niedawno założył swoją własną markę, AZ Factory. Urodzony w Maroku i wychowany w Izraelu, designer wyjechał do Nowego Jorku, aby rozpocząć swoją karierę w modzie, gdzie pracował dla projektanta Geoffrey'a Beene. W 1996 roku przeniósł się do Paryża, gdzie objął kierownictwo w domu mody Guy Laroche. Zajmował się linią Rive Gauche YSL, ale został zwolniony po tym, jak firma została przejęta przez Gucci w 1999 roku. Kiedy przejął stery w Lanvin był to mały dom mody, który skupiał się głównie na odzieży męskiej, choć miał długą tradycję - powstał w 1889 roku. Elbaz tchnął w Lanvin nowe życie i przekształcił markę tak, aby skupiała się głównie na modzie damskiej.. Kenzo Takada (1939 - 2020) Kenzo Takada, japoński projektant, który założył markę odzieżową Kenzo, był jedną z wielu ofiar koronawirusa. Projektant, który mieszkał w Paryżu, zmarł w wieku 81 lat. Jego marka Kenzo, założona w 1970 roku i pierwotnie nazwana „Jungle Jap” od początku była sukcesem. Po zmianie nazwy na Kenzo, w 1976 roku otwarto flagowy sklep w Paryżu i brand stał się sławny na całym świecie dzięki zastosowaniu jaskrawych kolorów oraz japońskich nadruków i tkanin. Kenzo, jeden z najważniejszych projektantów mody lat 70. i 80., przeszedł na emeryturę w 1999 roku, ale nadal projektował kostiumy do opery. Sergio Rossi (1935 - 2020) Włoski projektant obuwia stworzył markę, która zapisała się w historii mody, a jego koniczne projekty, takie jak seksowne buty model Opanca, przetrwały próbę czasu i wyznaczały trendy. Słynny model Godiva na obcasie typu stiletto to już prawdziwy klasyk. Oprócz swojej własnej marki, założonej w 1968 roku, Rossi projektował buty dla innych tytanów branży mody, w tym Azzedine Alaïa, duetu Dolce & Gabbana i Versace. „Był rzemieślnikiem i geniuszem, jego buty były kobiece i wykonane w najwyższej jakości, ale jednocześnie nadające się do noszenia” - powiedział Santo Versace, który wspominał wieloletnią współpracę Rossiego ze swoim bratem Giannim. Kansai Yamamoto (1944 - 2020) Japoński projektant mody Kansai Yamamoto, który był najbardziej znany ze swoich niesamowitych projektów kostiumów dla Davida Bowiego, zmarł w wieku 76 lat na ostrą białaczkę szpikową. Kariera Yamamoto rozpoczęła się w 1971 roku, kiedy projektant założył swoje studio Yamamoto Kansai Company. Bowie zobaczył jego pierwszą kolekcję i został wiernym klientem, prezentując na scenie odważne projekty Yamamoto. W 1992 roku Yamamoto pokazał swoją ostatnią kolekcję, ale pozostał w branży kreatywnej, zostając producentem wydarzeń, a później projektując kostiumy dla Eltona Johna i Lady Gagi. Karl Lagerfeld (1933-2019) Według jednych, genialny i wszechstronny. Zdaniem innych, bezwzględny i przeceniony. Zawsze jednak wyjątkowy. Śmierć Karla Lagerfelda to koniec pewnej ery w historii mody. Większość ludzi, gdy myśli o Paryżu, widzi wieżę Eiffla. A gdy wyobraża sobie projektanta mody, z pewnością przed oczami staje im Karl Lagerfeld. Nie muszą nawet wiedzieć, że był dyrektorem kreatywnych Chanel i Fendi oraz dowodził marką nazwaną własnym nazwiskiem. Powiedz „projektant”, a w głowach pojawia się Lagerfeld. Bo czy ktoś z poza branży wie, jak wygląda Miuccia Prada albo, co już zupełnie nieprawdopodobne, dyrektor kreatywny Gucci Alessandro Michele? Z nim było inaczej. Chuda sylwetka projektanta w czarnych garniturach Diora, białe spięte w kucyk włosy, ciemne okulary i rękawiczki stały się ikonami pop kultury. Jego wizerunek ozdabiał butelki coca-coli (dietetycznej, bo taką tylko pijał), a wzorowane na nim laleczki sprzedawały firmy Sephora i Mattel. Te ostatnie były tak pożądane, że sprzedały się w parę godzin, choć za posiadanie swojego Karla trzeba było zapłacić prawie dwieście dolarów. Przedstawiciele świata mody pomyślą o czymś więcej. O jego dokonaniach: tych wspaniałych, jak niektóre kolekcje Chanel i tych bliskich parodii, jak rękawice bokserskie z logo legendarnego paryskiego domu mody. O tym, że sprowadził na pokaz mody do Paryża górę lodową (podobno to, co z niej zostało zostało odesłane z powrotem do Szwecji). Ci którzy zaś byli wyjątkowo blisko cesarza mody wspomną, że nikt nie wysyłał na urodziny tak dużych bukietów. Zresztą wszystko, co robił było największe. Peter Lindbergh (1944-2019) Niemiecki fotograf Peter Lindbergh odszedł trzeciego września. Następnego dnia na jego oficjalnym koncie instagramowym pojawiła się pojawiła się następująca informacja: „Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Petera Lindbergha 3 września 2019 r., w wieku 74 lat. Pozostawił po sobie żonę Petrę, pierwszą żonę Astrid i czterech synów: Benjamina, Jérémy'ego, Simona i Josepha, i siedmioro wnucząt. Została po nim wielka pustka”. To prawda, ale zostały również jego klasyczne już dziś zdjęcia, które na zawsze odmieniły historię fotografii. Peter Lindbergh był specjalistą od wyrafinowanych, często czarno-białych kobiecych portretów. Bo właśnie kobietom artysta poświęcił cały swój talent. Chyba najsłynniejszym zdjęciem Petera Lindbergha jest okładka brytyjskiej edycji Vogue'a ze stycznia 1990 roku. Pojawiły się na niej Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patitz i Christy Turlington. Fotograf zabrał je do Nowego Jorku i uwiecznił w mającej dopiero stać się modną dzielnicy Meatpacking. " Zapanowanie nad pięcioma kobietami walczącymi o pozycję nie mogło być łatwe, ale z Peterem pracowało się jak w marzeniach. Wiedział, jak nas okiełznać - wspomina tę sesję Cindy Crawford. Sophia Kokosalaki (1972-2019) Urodzona w Atenach projektantka swoją karierę związała z Wielką Brytanią. Słynęła z talentu do drapowania i przyjaznego kobietom glamouru. Jej kreacje na czerwonych dywanach nosiły m.in. Chloë Sevigny, Kirsten Dunst i Jennifer Connelly. Sophia Kokosalaki była absolwentkę słynnego Central Saint Martins. Swoją pierwszą kolekcję pokazała na Tygodniu Mody w Londynie w 1999 roku. Zaprojektowała kostiumy na otwarcie Olimpiady w Atenach w 2004 roku. W latach 2009-2012 tworzyła linię Diesel Black Gold, a potem współpracowała z marką Topshop. W ostatnich latach skoncentrowała się na projektowaniu mody ślubnej. Lee Radziwiłł (1933-2019) Wyrafinowana ozdoba towarzystwa, tak w największym skrócie można by opisać zmarłą w lutym tego roku Lee Bouvier Radziwiłł, siostrę słynnej Jacqueline Kennedy Onassis. O jej życiu miłosnym można by napisać niejedną powieść. My zajmijmy się tylko jej związkami ze światem sztuki i mody. Już jako nastolatka późniejsza Lee Bouvier Radziwiłł pisywała listy do znanego historyka sztuki Bernarda Berensona. W młodości próbowała swoich sił jako projektantka wnętrz (wróciła do tego zajęcia w dojrzałym wieku), ale zafascynował ją świat mody. Została koordynatorem ds. public relations domu mody Giorgio Armani. Sama jednak wolała projekty Givenchy, Courrèges i Halstona. Stała się także muzą Michaela Korsa. Pracowała dla Diany Vreeland w Harper's Bazaar, a później w paryskich biurach Vogue'a. W ciągu dziesięcioleci przyjaźniła się z takimi osobistościami, jak Andy Warhol, Rudolf Nuriejew, Truman Capote i Sofia Coppola. Po jej śmierci Reinaldo Herrera powiedział: Smak jest wrodzony. Nie uczysz go. A Lee miała ten wspaniały, naturalny smak Gloria Vanderbilt (1924-2019) Dziedziczka bajecznie bogatej rodziny Vanderbiltów, ikona nowojorskiego stylu, artystka, aktorka i bywalczyni salonów. Była autorką i bohaterką książek. Malowała obrazy, projektowała pościel, porcelanę, sztućce. W latach 70. sprzedawała prawa do oznaczania swoim imieniem i nazwiskiem okularów, perfum, ubrań. W ten sposób powstały również słynne dżinsy z napisem Gloria Vanderbilt na tylnej kieszeni, produkowane przez Murjani Corporation. Gloria Vanderbilt promowała firmowane przez siebie produkty w telewizyjnych reklamach. Stworzone przez nią logo w formie łabędzia stało się powszechnie rozpoznawane. Zmarła 17 czerwca w wieku 95 lat w swoim domu na Manhattanie.
Disney wyprodukuje serial „Kaiser Karl” o Karlu Lagerfeldzie!
Karl Lagerfeld 10 września 2021 obchodziłby swoje 88 urodziny! I choć niestety nie ma go wśród nas, to nadal inspiruje kolejne pokolenia fashionistów, projektantów i stylistów. Ale nie tylko! Jego życiorys zachwycił też filmowców – Disney ogłosił, że w najbliższym czasie wyprodukuje serial o Karlu Lagerfeldzie! Kto w nim zagra i kiedy premiera? Zobacz także: „To było niezwykłe życie w złotej klatce”. Sebastien Jondeau 20 lat pracował dla Karla Lagerfelda! Serial Kaiser Karl o Karlu Lagerfeldzie - kiedy premiera? Wytwórnia Disneya ogłosiła, że trwają już prace nad nowym serialem telewizyjnym o roboczym tytule Kaiser Karl, czyli Cesarz Karl. Będzie on opowiadał o życiu projektanta od roku 1972 aż do jego ogromnego sukcesu w Chanel, którego już chyba nikomu nie uda się przebić! Podobno ma znaleźć się w nim wiele nieznanych wątków. Scenariusz serialu ma być oparty na biografii napisanej przez Raphaëlle Bacqué, która opisuje najważniejsze zakulisowe momenty w życiu projektanta. Pojawią się oczywiście także wątki bardzo osobiste, między innymi romans z Jacquesem de Bascherem, a także jego rywalizacja z Yves Saint Laurentem. Zobacz także: Oto niezwykłe scenografie z pokazów Chanel wymyślone przez Karla Lagerfelda! Na razie nie wiadomo kto zagra Karla Lagerfelda, ale za to główne scenarzystki serialu Kaiser Karl, Isaure Pisani-Ferry i Jennifer Have, zdradziły, że prace są już zaawansowane, a serial Cesarz Karl o Karlu Lagerfeldzie ma mieć premierę w 2022. W oficjalnym oświadczeniu wiceprezes Disneya, Pauline Dauvin powiedziała: „Od razu uwiódł nas pomysł adaptacji biografii Bacqué, która będzie oznaczać pierwszą współpracę Disneya i Gaumont nad francuskim oryginalnym serialem. Serial pokazuje wyjątkowy moment transformacji w przemyśle modowym we Francji w latach '70, uosabiany przez ikonę, Karla Lagerfelda." Już nie możemy się doczekać!
Tych 10 rzeczy nie wiedzieliście o Karlu Lagerfeldzie!
Cesarz mody za życia ukrywał wiele faktów...
Ostatni cesarz mody, gdyby żył, obchodziłby dziś 88. urodziny. Co wiemy na temat wybitnego projektanta mody? Karl Lagerfeld projektował własne ubrania, dodatki, fotografował i reżyserował, prowadził w Paryżu księgarnię „7 L”. Tylko on potrafił wydać na 15-minutowy pokaz 10 milionów euro. Zobacz też: Król Karl Lagerfeld, czyli ostatni z wielkich! Dziś wybitny projektant obchodziłby urodziny Podziwiany, kochany i naśladowany przez wielu artystów, dla których stanowił niebywałą inspirację. Mawiał: „Nie muszę się przed nikim tłumaczyć i to jest mój największy luksus”. Okazuje się, że wiele faktów ze swojego życia starał się ukryć... Jakich? Sprawdźcie w naszym wideo!
15 pokazów Chanel, które przeszły do historii!
Niezapomniane scenerie, najpiękniejsze modelki…
Przypominamy pokazy domu mody Chanel, które przeszły do historii! Prezentacje nowych kolekcji tego paryskiego domu mody są zawsze wydarzeniem. Towarzyskim, ale też modowym. A to dlatego, że Chanel na jednym pokazie pokazuje dwa razy więcej nowych nowych zestawów niż zwykli to robić inni. Ale jeśli chodzi o scenografię czy wybór niezwykłego miejsca pokazu na długoletniego dyrektora artystycznego marki Karla Lagerfelda też zawsze można było liczyć! Zmarły w 2019 roku projektant zamienił swój ulubiony paryski Grand Palais w terminal lotniczy (wiosna-lato 2016), galerię sztuki (wiosna-lato 2014), kasyno (haute couture jesień-zima 2015) i supermarket (jesień-zima 2014). Zaś z okazji pokazu kolekcji na jesień i zimę 2017 w centrum Grand Palais stanęła ozdobiona podwójnym C… rakieta kosmiczna! Do historii przeszedł też zimowy pokaz z 2010 roku kiedy to Lagerfeld prowadził na pokaz mody do Paryża górę lodową (podobno to, co z niej zostało zostało odesłane z powrotem do Szwecji). Za tymi pomysłami stała potrzeba nieustannego wzbudzania podziwu i pragnienie by wszystko, co związane z Chanel było po prostu „naj”. Taki był Lagerfeld. Jak wspominają jego przyjaciele, nikt nie wysyłał na urodziny tak dużych bukietów. Sam projektant ujął zaś swą motywację w bardziej poetycki sposób: Potrzeba wiele piękna by przetrwać w świecie tak pełnym brzydoty Dziś tradycję niezwykłych pokazów Chanel kontynuuje jego następczyni Virginie Viard. A teraz przypomnijmy sobie 15 pokazów Chanel, które przeszły do historii! Pokaz Chanel na jesień-zimę 2008 Na tym pokazie modelki prezentowały stylizacje… pozbawione dodatków. Kolie, naszyjniki, pierścionki, bransoletki, w których królowały perły oraz buty, torebki i kapelusze w powiększonym wymiarze umieszczone zostały na ogromnej karuzeli. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel na jesień-zimę 2010 Góra lodowa, która znalazła się w centrum pokazu ważyła 265 ton i miała prawie 10 metrów! Została przywieziona z Ice Hotel na północy Szwecji na ciężarówkach. Potrzeba było sześciu dni, 35 osób i stałej temperatury -4 stopni Celsjusza, aby stworzyć z niej lodową scenografię. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel Resort 2010 Kolekcja Resort 2010 została zaprezentowana na małej wyspie Lido obok Wenecji przy przepięknym zachodzie słońca. Na wybiegu pojawiły się karnawałowe maski i motyw lwa z weneckiego herbu. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel na jesień-zimę 2014 Paryski Grand Palais zamienił się w gigantyczny supermarket, z półkami pełnymi kolorowych produktów: soków, makaronów, puszek z kawą z etykietą Chanel. Po pokazie goście rzucili się na te modowe rarytasy. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel na wiosnę-lato 2015 Tym razem oglądaliśmy paryską ulicę i manifestację modelek z feministycznymi hasłami: ”Ladies first", "Free freedom", "Be different", “Women’s Rights Are More Than Alright" czy "History is her story”. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel haute couture na jesień-zimę 2015 Karl Lagerfeld zaprasza w świat hazardu. W tym wyjątkowym kasynie żetony zamiast cyfr miały logo Chanel. A do gry zaproszono m.in. Julianne Moore, Kristen Stewart, Larę Stone oraz Vanessę Paradis z córką Lily Rose Depp. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel na wiosnę-lato 2016 Lagerfeld zainstalował pod kopułą Grand Palais terminal odlotów Chanel. Tablica zapowiadała loty do miast, gdzie paryski dom mody jeździ ze swoimi pokazami Métiers d'Art - do Szanghaju, Dubaju, Salzburga, Nowego Jorku, Londynu i Rzymu. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel na jesień-zimę 2017 W centrum Grand Palais stanęła ozdobiona podwójnym C… rakieta kosmiczna! Jej lądowisko nosiło zaś numer 5. Oczywiście na cześć najsłynniejszego zapachu Chanel. W samej kolekcji oznaczonej hasztagiem #ChanelGroundControl również znalazły się kosmiczne motywy. Bluzki, sukienki, a nawet plecaki ozdabiało… zdjęcie rentgenowskie sylwetki kosmonauty. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel Resort 2017 Pokaz Chanel Resort 2017 miał niezwykłą oprawę, którą zapewniła malownicza ulica Paseo Prado położona w sercu Hawany. Na to wydarzenie dom mody zaprosił siedmiuset swoich najlepszych klientów View oEmbed on the source website Pokaz Chanel haute couture na jesień-zimę 2017 We wnętrzu Grand Palais stanęła gigantyczna replika wieży Eiffla, pod którą spacerowały modelki. W kolekcji dominowały dwa kolory: szarość i czerń, co było wyraźnym odniesieniem do paryskiej elegancji z początku XX wieku. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel na jesień-zimę 2018 Tym razem dyrektor kreatywny tego legendarnego francuskiego domu mody Karl Lagerfeld zamienił swoją ulubioną salę wystawową w… jesienny las. W Grand Palais wyrosły drzewa, a jego podłogę pokrył mech i uschnięte liście. Goście pokazu zasiedli na przepołowionych pniach drzew. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel na wiosnę-lato 2019 Wnętrze paryskiego Grand Palais zamieniło się z okazji pokazu Chanel na wiosnę i lato 2019 w… tropikalną plażę. Był biały piasek, ratownicy na straży, a co najbardziej niezwykłe o brzeg rozbijały się prawdziwe fale. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel haute couture na wiosnę-lato 2019 Zaskakująca była scenografia (włoska willa z XVIII wieku), lecz prawdziwą sensacją był finał pokazu. Po raz pierwszy od 1983 roku zamiast Karla Lagerfelda zobaczyliśmy w nim typowaną na jego zastępczynię Virginie Viard. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel na jesień-zimę 2019 Była to prezentacja ostatniej kolekcji stworzonej przez Karla Lagerfelda dla Chanel. Z tego powodu show we francuskim Grand Palais stało się jego uroczystym pożegnaniem. Na wybiegu pokazały się muzy mistrza, czyli Kaia Gerber oraz Cara Delevingne, a także Penelope Cruz. View oEmbed on the source website Pokaz Chanel haute couture na jesień-zimę 2019 Virginie Viard, która zastąpiła Karla Lagerfelda na stanowisku dyrektora kreatywnego Chanel zaprezentowała pierwszą w pełni samodzielną kolekcję haute couture. Pokaz na jesień i zimę 2019/2020 tradycyjnie odbył się w paryskim Grand Palais, który tym razem zamienił się w gigantyczną bibliotekę. View oEmbed on the source website
„To było niezwykłe życie w złotej klatce”. Sebastien Jondeau 20 lat pracował dla Karla Lagerfelda!
Jak wspomina współpracę z „cesarzem mody”?
Najbardziej arystokratyczny ze wszystkich wielkich projektantów. Wizjoner, który stworzył współczesną definicję luksusu i elegancji. Karl Lagerfeld – cesarz mody. W czasie 65-letniej kariery stworzył kilkaset kolekcji, budził podziw i zachwycał, ale wzbudzał też kontrowersje. Sebastien Jondeau o Karlu Lagerfeldzie „Byłem szczęściarzem. Nie ukończyłem szkoły. Niczego się nie nauczyłem. Wszystko, co zrobiłem jest improwizacją i do teraz wychodziło mi to nieźle” – Lagerfeld wyznał w jednym z wywiadów. Może dlatego na jednego ze swoich najbardzej zaufanych ludzi wybrał chłopca z przedmieścia. Niecały rok po śmierci Kaisera, 43-letni Sebastien Jondeau – jego „człowiek cień” – po raz pierwszy pokazał się w świetle reflektorów. W ekskluzywnym wywiadzie dla Paris Match opowiedział swoją fascynującą historię relacji z Karlem Lagerfeldem. Przez dwadzieścia był jednym z najbliższych pracowników Karla Lagerfelda i jednym z niewielu, który mógł towarzyszyć mu w podróżach jego prywatnym samolotem. Tylko on prowadził ulubionego Rolls-Royce'a projektanta, spędzał z nim wakacje czy jadł z nim obiad sam na sam. Żył w doskonałej symbiozie ze swoim Maestro. Zapytany przez dziennikarkę Paris Match, Elisabeth Lazaroo kim był, tak naprawdę dla Lagerfelda, odpowiedział szczerze: „Trochę wszystkim jednocześnie: ochroniarzem, osobistym asystentem, zaufanym człowiekiem, kierowcą, modelem, opiekunem, powiernikiem, muzą. Był moim szefem, mój czas należał do niego. Nigdy w życiu nie spędziłam tyle czasu z innym człowiekiem, co z nim”, wyznał pierwszy raz w wywiadzie po dwudziestu latach. Sebastien Jondeau urodził się w Belleville, ubogiej choć malowniczej dzielnicy Paryża. „Byliśmy biedni, pamiętam jak mama myła mnie w zlewie kuchennym”, wspomina. Ojciec, utalentowany człowiek, intelektualista i akrobata, wolał życie artystyczne od rodzinnego, które zaniedbywał. Rodzice rozstali się kiedy Sebastien miał cztery lata. Razem z mamą i ojczymem wyjechali do Aubervilliers, na przedmieściach Paryża. Chłopiec miał bystry umysł, ale nie potrafił usiedzieć w klasie dłużej niż dwie godziny, na szczęście z powodzeniem zdał maturę w liceum w Issy-les-Moulineaux. W wieku 15 lat, w szarym uniformie firmy transportowej swojego ojczyma pojawił się pod domem Karla Lagerfelda w szykownej dzielnicy, na rue de l'Université. „Myślałem, że śnię! To był Wersal! Zaraz pojawi się tu Ludwik XIV”, do dziś wspomina. Razem z kolegą mieli pomagać przy załadunku mebli. Czekali na Lagerfelda cztery godziny, pracowali dwie. Dostali napiwek w wysokości 500 franków, co wtedy było ogromną kwotą. To przelotne spotkanie było przełomowym momentem. Sebastien postanowił zrobić coś ze swoim życiem: zarobić pieniądze i odnieść sukces. Został sprzedawcą produktów mleczarskich, roznosił kanapki na stadionie w czasie meczów, pracował jako ochroniarz w klubach i podczas koncertów. Jednocześnie cały czas pomagał ojczymowi w jego firmie transportowej, która zaczęła specjalizować się w przewozie drogocennych antyków, co pozwalało mu regularnie bywać w domu Lagerfelda, który kochał i kolekcjonował sztukę. Kilka lat później, w listopadzie 1998 roku, w wieku 23 lat, zbiera się na odwagę, wykorzystuje swoją szansę i… proponuje Karlowi Lagerfeldowi – o którym po dwudziestu latach wciąż mówi „pan” – żeby go zatrudnił. „Byłem gotów zostać jego kierowcą, a nawet stróżem, choć nienawidzę być zamknięty w jednym pomieszczeniu... Ale wiedziałem, że to zmieni moje życie”, opowiada w wywiadzie dla Paris Match. Kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy Sebastien ładował dwudziestą walizkę Karla do jego prywatnego samolotu, Mistrz wręczył mu list, w którym precyzyjnie wyliczył wszystkie zadania, jakie miał dla niego wykonać: kierowca, kurier motocyklowy, ochroniarz, sekretarz. Oszalały z radości tego samego popołudnia kupił swój pierwszy w życiu porządny garnitur od… Hugo Bossa. Zapytany przez dziennikarkę Paris Matcha jak wyglądało jego życie z największym współczesnym projektantem, odpowiedział: „To było zarówno niezwykłe życie, jak i złote więzienie. Przez dwadzieścia lat nie brałem urlopu ani nawet nie jadłem obiadu, jak miałem ochotę z moimi dziewczynami czy przyjaciółmi. Nie zdarzyło się nigdy, żeby w ciągu dwóch godzin nie wysłał mi wiadomości. Nigdy nie byłem „poza zasięgiem” oprócz dnia w którym zmarł. 19 lutego”. Karl Lagerfeld bardzo doceniał jego lojalność i ducha walki. Nazwał Sebastiena „pitbullem”. Zawsze, gdy przychodził rano, miał mu do opowiedzenia jakąś zabawną historyjkę: a to o jakieś bójce, w której brał udział albo był świadkiem albo o pijanym kierowcy ciężarówki, który ugryzł go w rękę. Tego typu „opowieści” ze świata, do którego nie miał dostępu bardzo go bawiły. Karl nigdy nie prowadził swoich luksusowych samochodów, jego szoferem był Sebastien. Uwielbiał ten moment, kiedy kupował kolejne nowe auto, a jego szofer cieszył się tym jak dziecko. Karl był niezwykłym człowiekiem o zwykłym życiu. Mieszkał sam. To był jego wybór, ale czasami bywało to dla niego trudne. Sebastien poświęcił mu 98 procent swojego czasu. Wszyscy inni bliscy współpracownicy Lagerfelda jak Virginie Viard, Eric Pfrunder, Caroline Lebar, Charlotte Stockdale, mieli swoje domy, swoje rodziny, swoje prywatne życie. Życiem Sebastiena był Karl. Był jego szefem, ale był gotów skoczyć dla niego w ogień, jak dla ojca. I trochę mu tego ojca zastępował. Traktował Sebastien jak syna, którego chciał mieć. Regularnie przejeżdżał przez przedmieścia, z których pochodzi Sebastien, bo z ulokowanych tam małych lotnisk latali prywatnym samolotem, ale często patrząc bezpiecznie zza szyby na ten obcy sobie świat powtarzał: „Aż strach wyjść”. Poznał też przyjaciół swojego podopiecznego. Zawsze tuzin z nich był zapraszany na jego słynne przyjęcia. „Przyjaciele są na całe życie”, powtarzał. Choć Sebastien Jondeau po raz pierwszy zdecydował się opowiedzieć publicznie o dwudziestoletniej współpracy, w przysłowiowych białych rękawiczkach opisał trudne momenty. „Karl potrafił być strasznie twardy. Wielokrotnie widziałem, jak doprowadzał ludzi do płaczu. Ja sam raz z wściekłości, wyłamałem drzwi. Zrobił mi różne wstrętne rzeczy. I nigdy nie przepraszał”. „Przeprosiny” Karla Lagerfelda wyrażały się w przyjacielskich gestach. Najbardziej wzruszająca część ekskluzywnej opowieści Sebastien dla Paris Match dotyczyła choroby i śmierci cesarza mody. Karl Lagerfeld o swojej chorobie dowiedział się 5 czerwca 2015 roku, w Saint-Tropez. „Byłem na plaży z przyjacielem”, wspomina Sebastien w Paris Match. „Karl nie wychodził po południu, pracował w domu. Wysłał mi pilną wiadomość. Zadzwoniłem do niego po sekundzie: Mam problem, nie mogę zrobić siku. Przyznał mi się, że trwało to już od dłuższego czasu. Od razu podszedłem do tej sprawy bardzo poważnie”. Karl nie znosił lekarzy, żadnego nie znał. Pół godziny później Sebastien rozmawiał przez telefon z dwoma największymi profesorami urologii w Paryżu. Natychmiast zlecili badania, wyniki dotarły do nich o godzinie 4 nad ranem. Żaden z nich nie spał. Wyniki były bardzo złe, rano wrócili do Paryża. Przez następne lata byli nierozłączni. Nikt, nawet z bliskich osób nie wiedział o chorobie Karla, tylko Sebastien. Karl Lagerfeld miał raka prostaty, a nie jak potem wszyscy twierdzili, trzustki! Choroba była codziennym tematem ich dyskusji. Walczyli razem, czasami wyniki różnych kuracji były dobre, czasem złe. Karl Lagerfeld zmarł 19 lutego, rok temu w szpitalu, za rękę trzymał go Sebastien Jondeau. „Oczywiście, wiedziałem, że to koniec, ale do ostatniej chwili wierzyłem, że wyjdzie z tego. Wierzyłem w jego nieśmiertelność”.
Oto niezwykłe scenografie z pokazów Chanel wymyślone przez Karla Lagerfelda!
Wcielenie w życie jego fantazji nie było tanie...
Przypominamy najbardziej niezwykłe scenografie z pokazów Chanel! To w nich wyrażała się najpełniej niezwykła wyobraźnia Karla Lagerfelda. Przypomnijmy, że za jego panowania prezentacje prêt-à-porter i haute couture Chanel tradycyjnie odbywały się w paryskim Grand Palais. Dyrektor artystyczny domu mody Chanel zamienił tę gigantyczną salę wystawową w galerię sztuki (wiosna-lato 2014), supermarket (jesień-zima 2014), kasyno (haute couture jesień-zima 2015), terminal lotniczy (wiosna-lato 2016), a nawet… serwerownię (wiosna-lato 2017). Zdarzały się też jeszcze bardziej zdumiewające projekty. Z okazji pokazu na jesień i zimę 2008 w centrum Grand Palais stanęła karuzela, zaś kolekcji na jesień i zimę 2017… rakieta kosmiczna! Co jeszcze bardziej niewiarygodne, w finale show wystartowała! Za sprawą Karla Lagerfelda w Grand Palais znalazła się też potężnych rozmiarów kopia wieży Eiffla. W realizacji tych teatralnych projektów pomagał Lagerfeldowi Etienne Russo, który od ponad 20 lat odpowiada najciekawsze pokazy wielkich domów mody. Dodajmy jeszcze, że wcielenie w życie fantazji Karla Lagerfelda nie było tanie. Pokaz Chanel kosztował bowiem... około dwóch milionów euro! Zobaczmy jeszcze raz niezapomniane scenografie z pokazów paryskiego domu mody z czasów Karla Lagerfelda!
Woźniak-Starak, Lagerfeld, Czerwińska... Ich pożegnaliśmy w 2019 roku
Wspominamy gwiazdy, które zmarły w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Święta to nie tylko czas radości w gronie najbliższych, gdy siadamy przy wspólnym stole, rozmawiając i śpiewając kolędy. W te dni pogrążamy się również w zadumie i wspominamy tych, którzy odeszli. Zarówno bliskich, jak i przyjaciół oraz osoby znane i lubiane. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmarły wybitne osobistości ze świata filmu, muzyki, polityki czy sportu. Ich odejście pozostawiło ogromny żal i smutek w sercach fanów oraz przekonanie, że nic już nie będzie takie jak dawniej. W styczniu Polską wstrząsnęło brutalne zabójstwo prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. W lutym świat mody opłakiwał odejście legendy, projektanta Karla Lagerfelda. W marcu świat obiegła informacja o śmierci Luke'a Perry'ego, znanego z kultowego serialu Beverly Hills 90210. W tym samym miesiącu odeszła nieodżałowana Balcerkowa z Alternatyw 4, Zofia Czerwińska. Natomiast w sierpniu w wyniku nieszczęśliwego wypadku na jeziorze Kisajno niedaleko Giżycka zmarł Piotr Woźniak-Starak... W ostatnich tygodniach fanami muzyki wstrząsnęła z kolei informacja o odejściu wokalistki kultowej grupy Roxette, Marie Fredriksson. W powyższym wideo wspominamy wszystkich tych, którzy odeszli w tym roku...
Dom mody Fendi oddaje hołd Karlowi Lagerfeldowi!
W ponad osiem miesięcy od śmierci Karla Lagerfelda włoski dom mody Fendi oddaje hołd swojemu długoletniemu dyrektorowi artystycznemu. I robi to przy pomocy... nowej linii torebek. Model nazwany Karligraphy ma bardzo klasyczny, prostokątny kształt. Jedynym jego ozdobnym elementem jest złote logo umieszczone przy zapięciu. Autorem tego podwójnego „F” był w 1981 sam Karl Lagerlfeld. Torebka Karligraphy dostępna jest w kilku kolorach: od białego po intensywnie niebieski. Karl Lagerfeld i Fendi Przypomnijmy, że Karl Lagerfeld zaczął pracować dla Fendi w roku 1967. I wtedy po raz pierwszy udała mu się niezwykła sztuka. Zamienił zakurzony i pachnący naftaliną dom mody we współczesną, budzącą pożądanie markę. Nie traktował będących znakiem rozpoznawczym Fendi drogocennych futer i skór z należytym szacunkiem. Przeciwnie, strzygł je, farbował i pikował. Norki, dawny symbol nudnego luksusu, stały się czymś kolorowym i zabawnym. Stały się „Fun Fur”, czyli wesołymi futrami. Ciekawe, czy spodobałyby mu się nowe torebki Karligraphy? Karl Lagerfeld i siostry Fendi, 1983 rok. Nowa linia torebek Fendi o nazwie Karligraphy.
Jesienny makijaż i kreacje Chanel w ekskluzywnej sesji VIVY! MODY!
Zobaczcie ostatnie projekty Karla Lagerfelda!
Jesienna kolekcja prêt-à-porter Chanel była ostatnią, którą osobiście przygotował Karl Lagerfeld wraz ze swoją najbliższą współpracowniczką Virginie Viard. Jej prezentacja w paryskim Grand Palais odbyła się już jednak bez niego. W tej ulubionej sali wystawowej Karla Lagerfelda na gości czekała tym razem scenografia przedstawiająca alpejski kurort pokryty śniegiem. A na wybiegu pojawiła się m.in. Penelope Cruz. Jednak widzowie byli chyba zbyt wzruszeni niedawnym odejściem Mistrza by należycie docenić jego ostatnie projekty. Teraz kreacje Cesarza Mody prezentujemy w sesji w najnowszej VIVIE! MODZIE. Wzbogaca je wyjątkowy, jesienny makijaż wykonany kosmetykami Chanel. Autorką stylizacji sesji „Siła kontrastów” jest dyrektor kreatywna magazynu Agnieszka Ścibior, a zdjęcia stworzył Piotr Stokłosa. Nowa VIVA! MODA w kioskach
Pierwsza kolekcja ready-to-wear Fendi zaprojektowana w całości przez Silvię Venturini Fendi!
Podczas Tygodnia Mody w Mediolanie dom mody Fendi zaprezentował swą kolekcję ready-to-wear na wiosnę i lato 2020. I była to kolekcja wyjątkowa, bo pierwsza, w której tworzeniu nie brał udziału długoletni dyrektor kreatywny marki Karl Lagerfeld. Kolekcję przygotowała w całości 58-letnia Silvia Venturini Fendi. Przez lata współtworzyła z Karlem Lagerfeldem kreacje marki, ale teraz musiała z tym zadaniem zmierzyć się samodzielnie. Luksus bliżej życia Poradziła sobie świetnie. Jej kolekcja jest ekstremalnie luksusowa i szaleńczo wyrafinowana, jak na dom mody Fendi przystało, lecz wydaje się nieco bliższa życiu niż projekty Lagerfelda. „Spójrzcie na buty. Nie ma wysokich obcasów, tylko modele, w których można normalnie chodzić. To świadoma decyzja. Projektując zwracałam dużą uwagę na praktyczność. Chciałam, żeby kobiety dobrze czuły się w moich ubraniach”, mówiła po pokazie Silvia Venturini Fendi. Nie możemy oczywiście zapominać, że jest praktyczność w rozumieniu Fendi, bo dużo tu tiuli, delikatnych kaszmirów i materiałów, które źle znoszą najmniejszy kontakt z wodą. Ale tak czy inaczej, Silvia Venturini Fendi zasłużyła na bardzo długie oklaski. Karl Lagerfeld byłby z niej bardzo dumny. A w każdym razie, powinien.
Nowa linia kosmetyków kolaboracji Karla Lagerfelda z marką L'Oréal Paris niedługo w sklepach!
Wiadomość o współpracy marki Karla Lagerfelda z L'Oréal Paris została ogłoszona w czerwcu zeszłego roku. Kolekcja kosmetyków swoją premierę będzie miała już za kilka dni, bo już 27 września! Połączenie paryskiej elegancji z iście rockowym stylem już podbija serca kobiet na całym świecie. Kiedy linia produktów będzie dostępna w Polsce? Koniecznie poznajcie szczegóły! View Ediplayer on the source website Kosmetyki stworzone z myślą o kobietach Gama produktów do makijażu została zaprojektowana z dbałością o każdy szczegół – fakturę oraz różnorodność odcieni. Nie jest to przypadkowe, założeniem było stworzenie czegoś wyjątkowego, dla każdej kobiety, aby mogła wykonać make up na każdą okazję – na co dzień i wyjątkowe wyjścia. Projekt został zainicjowany przez nieżyjącego Karla Lagerfelda. Jak powiedział Delphine Viguier, prezes globalnej marki L'Oréal Paris: ,,Współpraca z projektantem mody była zaszczytem. Zdecydowanie podniósł on rangę kosmetyków, tworząc coś niezwykłego zgodnie z własnym zasadami oraz pragnieniami kobiet.” Nowa linia kosmetyków L'Oréal Paris i Karla Lagerfelda Jakie produkty znajdziemy w kolekcji? Nie zabraknie klasycznej, kobiecej czerwieni i metalicznych odcieni. Kosmetyki wyglądają elegancko i mają odzwierciedlać świat obu marek. Cienie do powiek, eyelinery, szminki – wszystko to znajdziemy w kolekcji kosmetyków do makijażu. Mamy nadzieję, że linia stworzona przez Karla Lagerfelda i markę L'Oréal Paris pojawi się również w Polsce! Koniecznie zobaczcie, jak prezentuje się gama produktów. Niestety linia stworzona przez Karla Lagerfelda i markę L'Oréal Paris nie pojawi się w Polsce, produkty będzie można nabyć wyłącznie na zagranicznych stronach. Co znajdziemy w asortymencie? Koniecznie zobaczcie, jak prezentuje się gama produktów. Cienie do powiek L'Oréal Paris x Karl Lagerfeld Tusz do rzęs L'Oréal Paris x Karl Lagerfeld Pomadka do ust L'Oréal Paris x Karl Lagerfeld Rozświetlacz L'Oréal Paris x Karl Lagerfeld Eyeliner L'Oréal Paris x Karl Lagerfeld
Dziś rocznica urodzin Karla Lagerfelda. Według jednych, genialny i wszechstronny. Zdaniem innych, bezwzględny i przeceniony. Zawsze jednak wyjątkowy. Jego śmierć 19 lutego tego roku to koniec pewnej ery w historii mody. View Ediplayer on the source website Ostatni Cesarz Większość ludzi, gdy myśli o Paryżu, widzi wieżę Eiffla. A gdy wyobraża sobie projektanta mody, z pewnością przed oczami staje im Karl Lagerfeld. Nie muszą nawet wiedzieć, że był dyrektorem kreatywnym Chanel i Fendi oraz dowodził marką nazwaną własnym nazwiskiem. Powiedz „projektant”, a w głowach pojawia się Lagerfeld. Bo czy ktoś z poza branży wie, jak wygląda Miuccia Prada albo, co już zupełnie nieprawdopodobne, dyrektor kreatywny Gucci Alessandro Michele? Z nim było inaczej. Wizerunek Lagerfelda: chuda sylwetka w czarnych garniturach Diora, białe spięte w kucyk włosy, ciemne okulary i rękawiczki stały się nieodłącznym elementem pop kultury. Karl ozdabiał butelki coca-coli (dietetycznej, bo taką tylko pijał), a wzorowane na nim laleczki sprzedawały firmy Sephora i Mattel. Te ostatnie stały się przedmiotem pożądania i zniknęły w parę godzin, choć za posiadanie swojego Karla trzeba było zapłacić prawie dwieście dolarów. Przedstawiciele świata mody pomyślą o czymś więcej. O jego dokonaniach: tych wspaniałych, jak niektóre kolekcje Chanel i tych bliskich parodii, jak rękawice bokserskie z logo legendarnego paryskiego domu mody. O tym, że sprowadził na pokaz mody do Paryża górę lodową (podobno to, co się nie stopiło zostało odesłane z powrotem do Szwecji). Ci którzy zaś byli wyjątkowo blisko cesarza mody wspomną, że nikt nie wysyłał na urodziny tak dużych bukietów kwiatów. Zresztą wszystko, co robił Karl Lagerfeld było największe. Nie da się też zapomnieć jego słów. Tych poetyckich: „Stąpam bardzo mocno po ziemi. Lecz nie jest to ta ziemia”. Tych błyskotliwych i przekornych: „Spodnie od dresu to znak porażki”. I tych prowokacyjnych: „Jeśli nie chcesz, żeby ktoś ci ściągał spodnie, nie zostawaj modelką. Idź do zakonu”. Nie da się niestety wytrzeć z pamięci, że zdarzyło mu się również fałszywie oskarżyć Maryl Streep o próbę wyłudzenia pieniędzy i wytykać Adele, że jest za gruba. Stwarzając siebie Karl Lagerfeld nie oszczędzał też domu mody Chanel, w którym został zatrudniony w roku 1983. Trudno to sobie teraz wyobrazić, ale w tym czasie marka dogorywała utrzymując się jedynie dzięki sprzedaży perfum i kosmetyków. Projektant nazwał więc swe nowe miejsce pracy „chrapiącą śpiącą królewną”. A po tym, kiedy pod jego wpływem księżniczka się przebudziła i marka zaczęła odnosić sukcesy dodał: „Chanel jest instytucją, a każdą instytucję musisz traktować jak dziwkę. Inaczej nic nie osiągniesz”. Ale zacznijmy naszą opowieść od początku. Karl Lagerfeldt, bo tak brzmiało jego nazwisko, urodził się w Hamburgu w roku... I tu zaczynają się problemy, bo prawda była dla cesarza mody pojęciem dość ulotnym i niejednoznacznym. Przez długi czas utrzymywał, że urodził się w roku 1938, w roku 2013 w wywiadzie dla Paris Match zmienił jednak wersję na rok 1935. Pisarka Alicia Drake, autorka książki The Beautiful Fall ustaliła z kolei, że był to rok 1933. Tak, czy inaczej, przyszły dyrektor artystyczny Chanel był dzieckiem Otto Lagerfeldta i Elisabeth z domu Bahlmann. I znowu według różnych wersji, ojciec był dziedzicem fortuny albo pracował z sukcesem w branży mlecznej. Matka zaś albo była kobietą światową albo zajmowała się handlem bielizną. Mieszkali (również do wyboru): w wiejskiej posiadłości, zamku albo na przedmieściach Hamburga. Jedno jest pewne, to matka Karla wywarła niego największy wpływ. To za jej sprawą zaczął nosić rękawiczki. „W wieku 14 lat chciałem zacząć palić, bo moja matka paliła jak szalona. Ale wtedy powiedziała: „Nie powinieneś palić. Masz zbyt brzydkie ręce””. Jej zawdzięczamy również skłonność Lagerfelda do błyskotliwych wypowiedzi: „Gdy moja matka o coś pytała, trzeba było odpowiadać szybko i zabawnie. Kiedy za długo się zastanawiałem, dostawałem klapsa”. I to ona chyba pchnęła swego syna w kierunku mody: „Ćwiczyłem na fortepianie, co ją irytowało. Powtarzała więc: „Zajmij się rysunkiem, to mnie uciążliwe dla otoczenia””. Cesarskie insygnia: ciemne okulary, skórzane rękawiczki bez palców. Na zdjęciu z Lily Rose Depp. Wesołe futra Nie bawmy się jednak zbyt długo w domorosłą psychoanalizę. Dzięki rodzicom Karl Lagerfeld wyjechał do Paryża i w roku 1954 wygrał modowy konkurs International Wool Secretariat w kategorii „płaszcz”. W kategorii „suknia” zwyciężył Yves Saint Laurent. To zwycięstwo otworzyło naszemu bohaterowi drzwi do domu mody Pierre Balmain, a potem Jean Patou (występował tam pod pseudonimem Roland Karl). Dorywczo projektował także dla marek Krizia, Ballantyne i Charles Jourdan. W Chloe spędził aż dziesięć lat, lecz nigdy nie wychodził do ukłonów. Potem trafił do Fendi. I tu po raz pierwszy udała mu się niezwykła sztuka. Zamienił zakurzony i pachnący naftaliną dom mody we współczesną, budzącą pożądanie markę. Nie traktował będących znakiem rozpoznawczym Fendi drogocennych futer i skór z należytym szacunkiem. Przeciwnie, strzygł je, farbował i pikował. Norki, dawny symbol nudnego luksusu, stały się czymś kolorowym i zabawnym. Stały się „Fun Fur”, czyli wesołymi futrami. W tym czasie był już człowiekiem bardzo zamożnym. Oprócz projektowania miał też dodatkowe źródło dochodu. Mało kto wie, że Lagerfeld był wytrawnym kolekcjonerem. Zbierał meble, książki, a nawet mieszkania. Interesowało go wszystko: sztuka grecka, Art déco, Bauhaus, najnowsze technologie. Kolekcjonował, a potem zebrane z pietyzmem przedmioty sprzedawał bez cienia emocji, ale za to z dużym zyskiem. Wtedy zaczynał budować kolekcję od nowa. Jak mówią ci, co mieli go okazję lepiej poznać, w ten sam sposób traktował ludzi. Żelazna kurtyna Niewiele wiadomo o życiu emocjonalnym i uczuciowym Karla Lagerfelda. Znana jest lista jego współpracowniczek i muz z różnych etapów jego życia. Były nimi m.in. redaktorka włoskiego Vogue'a Anna Piaggi, ozdoba towarzystwa Paloma Picasso, modelka Inès de La Fressange oraz późna, ale potężna fascynacja cesarza mody - Claudia Schiffer. Z każdą z nich zerwał znajomość. Jak mawiał w takich przypadkach: „Opadła kurtyna. Żelazna kurtyna”. Szczególnie interesujący jest tu przykład Inès de La Fressange. Została ukarana za to, że pozowała do popiersia Marianny, nieoficjalnego symbolu Republiki Francuskiej w czasie, gdy wiązał ją kontrakt z Chanel. Podobno początkowo Karl Lagerfeld sam ją do tego namawiał... Dopiero po wielu latach odnowili zerwaną przyjaźń. Jeszcze mniej wiemy o mężczyznach, którzy mieli wpływ na Lagerfelda. Jednym z nich był, jak się przypuszcza, Andy Warhol. W 1973 roku amerykański król pop artu wynajął od projektanta jego paryski apartament i nakręcił w nim swój film L'Amour. Przyszły cesarz mody też coś od niego wypożyczył. Przekonał się, jak wielką siłę ma autokreacja i budowanie spójnej, nieprzeniknionej fasady - dziś powiedzielibyśmy, wizerunku - za którym można się bezpiecznie ukryć. Innym ważnym mężczyzną w życiu cesarza mody był rysownik o puertorykańskich korzeniach Antonio Lopez. Razem prowadzili na początku lat 70. XX wieku artystyczny salon w Paryżu. Razem rysowali i tworzyli kolaże, pierwsze wersje dzisiejszych moodboardów. Zręczność, z jaką żonglował i bawił się w każdej kolekcji elementami stylu stworzonego przez Coco Chanel, nie miała sobie równych. Sprawił, że perły, torebka z łańcuszkiem i tweed stały się przedmiotami pożądanymi w każdym miejscu na świecie Był jeszcze słynny paryski dandys, Jacques de Bascher. To jedyny mężczyzna, z którym połączyła Lagerfelda poważniejsza relacja. Ponad dziesięć lat finansował jego akoholowo-narkotykowe eskapady, pomimo tego, że przez jakiś czas musiał dzielić się ukochanym z Yvesem Saint Laurentem. Po śmierci de Baschera był w żałobie, lecz zadeklarował, że był to związek platoniczny, a on sam „jest zakochany tylko w pracy”. Nikt nie mógł jednak mieć wątpliwości, że cierpiał. Utył i zaczął coraz częściej kryć twarz za wachlarzem. Na kim zależało mu w ostatnich latach? Po śmieci cesarza mody zaczęto gwałtownie poszukiwać potencjalnych spadkobierców jego szacowanej na 200 milionów dolarów fortuny. Wśród nich wymienia się 10-letniego chrześniaka Karla Lagerfelda Hudsona Kroeniga, przystojnego asystenta Sebastiena Jondeau i ukochaną Choupette. Oczywiście sama przyzwyczajona do luksusów kotka (kucharze, srebrna zastawa…) żadnych pieniędzy nie odziedziczy. Podejrzewa się jednak, że Karl Lagerfeld stworzył z myślą o niej specjalny fundusz opiekuńczy i wyznaczył stosownych wykonawców swej woli. Dał to zresztą do zrozumienia mówiąc jakiś czas temu: „Choupette to bogata dziewczyna. Opiekowanie się nią będzie intratnym zajęciem”. Cindy Crawford, Karl Lagerfeld i Claudia Schiffer na pokazie Chanel w roku 1993. Cesarz mody nie rozstawał się w tym czasie z wachlarzem. Zrozumieć Lagerfelda Śmierć Karla Lagerfelda wywołała rodzaj szoku. Projektant był tak przekonany o swej nieśmiertelności, że wszyscy inni również w to uwierzyli. Zapewnił o tym zresztą całkiem niedawno, bo w lipcu 2018 roku. Gdy dziennikarka Paris Matcha chciała dowiedzieć się, kogo by widział jako swego następcę w Chanel, odpowiedział krótko: „Jestem nieśmiertelny. To pytanie w ogóle nie powinno paść”. Stało się jednak. Lagerfeld odszedł. Najpoważniejsze dzienniki na świecie starały się po jego śmierci zrozumieć fenomen dyrektora kreatywnego Chanel. Wszyscy podkreślali jego niesłychaną płodność (co najmniej dwanaście kolekcji rocznie) i niezwykłą etykę pracy: „Projektanci stają się artystami. Są za słabi, za krusi. A my musimy być twardzi, chować swoje rozterki. Ludzie kupują sukienki, żeby sprawić sobie przyjemność, a nie po to żeby słuchać, jak ktoś się nacierpiał nad kawałkiem tafty”. Co zaskakujące, wskazywano też, że był jednym z przedstawicieli postmodernizmu w modzie. Zręczność z jaką żonglował i bawił się w każdej kolekcji elementami stylu stworzonego przez Coco Chanel nie miało sobie równych. Doceniono jego umiejętności marketingowe. Lagerfeld sprawił, że perły, kamelie, torebki z łańcuszkiem i tweed stały się składnikami masowej wyobraźni i są tak samo rozpoznawalne w każdym miejscu na świecie jak Mona Lisa czy MacDonald. Bardzo ciekawą tezę postawił New York Times. Zdaniem Vanessy Friedman ten zapatrzony w przyszłość właściciel ponad 300 iPadów był w rzeczywistości ostatnim projektantem minionej bezpowrotnie epoki. A to dlatego, że zbudował sobie pozycję dającą mu prawdziwą, niczym nieograniczoną wolność, o której inni współcześni twórcy mogą tylko pomarzyć. Wolność sprowadzania góry lodowej ze Szwecji i wolność utrzymywania pracowni, która tworzy wyłącznie hafty na jedwabiu. Po prostu, Lagerfeld żył i tworzył tak, jakby nigdy nie słyszał o budżetach, czy raportach kwartalnych. Takich jak on więcej już nie będzie. Co równie rzadkie po śmierci Lagerfelda pojawiły się także opinie krytyczne, jakby jego nie obowiązywała zasada „o zmarłych dobrze albo wcale”. Nazwano więc na przykład dyrektora kreatywnego Chanel „utalentowanym stylistą”, który nigdy nie zaproponował nowej kobiecej sylwetki tak, jak uczynili to Dior, Balenciaga, Givenchy, czy sama Gabrielle Chanel. Przypomniano, że nie wszystko czego się dotknął zamieniało się w złoto, bo jego własna marka zbankrutowała w 1997 i musiał ją ratować Tommy Hilfiger. Najdalej jednak posunęła się dziennikarka Tanya Gold, której felieton „Brzydka prawda o panowaniu Karla Lagerfelda” opublikował prestiżowy The Guardian. Określiła w nim cesarza mody mianem „mizantropa o nieruchomej twarzy” i „mężczyzny, który nienawidził kobiet”. Lagerfeldowi pewnie by się to spodobało. Powtarzał przecież, że lepiej kogoś wyprowadzić z równowagi niż zanudzić. Jedną z pasji Karla Lagerfelda była fotografia. Sam odpowiadał za wiele kampanii reklamowych Chanel i Fendi.