Viva.pl
type: channel
link: https://viva.pl
date: 2025-11-07T12:21:44.000Z
update period: hourly
update frequency: 1
update base: 2000-01-01T12:00+00:00
items: Najmłodsza Polka na Mount Everest: 19-letnia Zoja Skubis napisała historię na Dachu Świata
items: Szokująca historia Zoi Skubis: z TikToka na Mount Everest, przez stratę ojca do himalajskich szczytów
items: Jej śmierć skrywa wiele tajemnic, wczoraj obchodziłaby urodziny. Co się stało z Wandą Rutkiewicz?
items: Dbaj o synów, nie martw się, wrócę - to były ostatnie słowa Jerzego Kukuczki do żony Cecylii
items: Broad Peak okazał się górą jego przeznaczenia. Czy Maciej Berbeka musiał na niej zginąć?
items: Katarzyna Zdanowicz o odejściu z TVN24 i książce „Zawsze mówi, że wróci”
items: Jerzy Kukuczka zdobył Koronę Himalajów i Karakorum 34 lata temu!
items: Kinga Baranowska: „Góry uczą pokory, siłować się z nimi nie należy, bo szanse już na starcie są mizerne”
items: K2 zdobyte zimą po raz pierwszy w historii! Wielki sukcesów Szerpów
items: Elisabeth Revol nie zdobyła Nanga Parbat? Polski himalaista nie ma wątpliwości!
items: Elisabeth Revol: „Tomek bardzo uważnie słuchał swojego ciała. Ale tego nie możesz przewidzieć”
items: Znów zdobywa górskie szczyty, ale w domu czeka na nią ktoś bliski. Kim jest mąż Elisabeth Revol?
items: Himalaista Piotr Pustelnik o katastrofalnych zmianach klimatu
items: Himalaista Piotr Pustelnik o nadciągającej klimatycznej katastrofie
items: Wielki sukces w cieniu tragedii. Mija 7 lat od zimowego zdobycia Broad Peaku
items: Gdzie znajduje się ciało Tomasza Mackiewicza na Nanga Parbat?
items: „Za marzenia zapłacił najwyższą cenę”. Historia Tomasza Mackiewicza wciąż budzi emocje!
items: Choroba wysokościowa, odmrożenia... Mimo ryzyka, wspinają się na ośmiotysięczniki
items: Himalaiści Daniele Nardi i Tom Ballard nie żyją! Zginęli na Nanga Parbat…
items: Zauważono dwie sylwetki na ścianie góry Nanga Parbat! Czy himalaistów uda się uratować?
items: „Powiedział, że w górach nie zginie”. Wdowa po Tomaszu Mackiewiczu o śmierci męża…
items: Szokujące słowa partnerki Tomasza Mackiewicza rok po jego śmierci!
items: Czescy wspinacze odnaleźli ciało Tomasza Mackiewicza?!
items: Polscy himalaiści zostawili na K2 tony śmieci?!
items: Wanda Rutkiewicz nie zginęła na Kanczendzondze? Film o jej życiu ujawni nowe fakty!

Najmłodsza Polka na Mount Everest: 19-letnia Zoja Skubis napisała historię na Dachu Świata
type: item
date: 2025-05-19T19:21:17.000Z
creator: Maria Elas
subject: Ludzie
subject: Newsy
subject: breaking news
subject: góry
subject: himalaista
subject: himalaje
subject: niezwykłe historie
subject: sport
description: Zoja Skubis po raz kolejny udowodniła, że dla odważnych nie ma rzeczy niemożliwych. Młoda influencerka i podróżniczka osiągnęła spektakularny sukces, który zachwycił internautów i poruszył opinię publiczną: jako najmłodsza Polka stanęła na szczycie Mount Everest. Jej niezwykłe osiągnięcie to nie tylko efekt ciężkiej pracy i determinacji, ale też dowód na to, że marzenia mogą prowadzić na sam szczyt – dosłownie i w przenośni. Dziś o Zoji mówi cała Polska, a jej historia inspiruje do przekraczania granic i sięgania po więcej.
encoded: Zoja Skubis to 19-letnia podróżniczka i influencerka, która od lat dokumentuje swoje wyprawy w mediach społecznościowych. Jest aktywna na Instagramie, gdzie zgromadziła ponad 370 tysięcy obserwatorów. W ostatnich latach zyskała popularność dzięki publikowaniu treści z egzotycznych zakątków świata, a jej profil przyciąga uwagę przede wszystkim młodych widzów zainteresowanych podróżami i ekstremalnymi wyzwaniami. Droga Zoi Skubis na Mount Everest Zoja Skubis rozpoczęła swoją ekspedycję na Mount Everest w kwietniu 2025 roku. 18 maja o godzinie 11:38 stanęła na szczycie najwyższej góry świata – Mount Everest – mierzącej 8848 metrów. Tym samym stała się najmłodszą Polką, która zdobyła ten szczyt. W poście na Instagramie podkreśliła, że był to dla niej ogromny wysiłek fizyczny i psychiczny, jednak widok z góry zrekompensował wszystkie trudności. W relacjach zaznaczyła również, że na wyprawę przygotowywała się przez wiele miesięcy, a wspinaczka była spełnieniem jej marzeń. „Oficjalnie, o 11:38, 18 maja 2025 roku stanęłam na szczycie Mount Everest, zostając tym samym najmłodszą Polką na Dachu Świata! W Nepalu jestem od dwóch miesięcy, jednak moja wyprawa zaczęła się już dawno temu. Ten szczyt, to najpiękniejsze, możliwe zwieńczenie wszystkich moich przygotowań, wyrzeczeń, treningów, łez i nerwów” czytamy w publikacji dumnej podróżniczki. Zobacz też: Szokująca historia Zoi Skubis: z TikToka na Mount Everest, przez stratę ojca do himalajskich szczytów Internauci pogratulowali sukcesu najmłodszej Polce na Dachu Świata Informacja o sukcesie Zoji błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Jej post z Mount Everest zebrał tysiące reakcji i komentarzy. Fani gratulowali jej wyczynu, wyrażali podziw dla odwagi i determinacji. Nie brakowało też komentarzy od innych podróżników i influencerów, którzy wyrażali szacunek dla jej osiągnięcia. „Zoja, jesteś niesamowita! Ogromne gratulacje”, „Gratulacje jesteś niesamowita”, „niesamowite rzeczy robisz młodziutka, czapki z głów” czytamy wśró…

EN016340250031-398f92e-e1747402122617.jpg
width: 1333
height: 1053

Szokująca historia Zoi Skubis: z TikToka na Mount Everest, przez stratę ojca do himalajskich szczytów
type: item
date: 2025-05-16T16:53:26.000Z
creator: Redakcja VIVA
subject: Ludzie
subject: Niezwykłe historie
subject: breaking news
subject: himalaista
subject: himalaje
subject: niezwykłe historie
subject: sport
description: Zoja Skubis, 19-letnia podróżniczka z Krakowa, już zapisała się w historii jako najmłodsza Polka na ośmiotysięczniku. Obecnie zdobywa Mount Everest, a jej droga pełna jest emocji, determinacji i głębokiego hołdu dla zmarłego ojca, który zaszczepił w niej miłość do gór.
encoded: Zoja Skubis to nie tylko internetowa sensacja, ale i prawdziwa himalaistka młodego pokolenia. Po zdobyciu Manaslu i ukończeniu maratonu na Antarktydzie, 19-latka z Krakowa ruszyła na Mount Everest. Jej historia to również hołd dla zmarłego ojca, który zaszczepił w niej pasję do gór – i pozostaje z nią na każdym kroku ekstremalnych wypraw. Zoja Skubis – fenomen z TikToka i górskich szlaków Zaczynała od nietypowych filmików na TikToku, w których dzieliła się codziennością – spaniem na balkonie czy ćwiczeniami o 3 w nocy. Tak budowała swoją pozycję w sieci. Zoja Skubis zyskała popularność dzięki parodiowanym przez internautów vlogom o jej "napiętym grafiku". W wieku zaledwie 15 lat przeprowadziła się sama do Warszawy, ucząc się w "szkole w chmurze". Dziś jest nie tylko influencerką, ale też podróżniczką, której dokonania zachwycają. Czytaj też: Miłość do gór odebrała życie Jerzego Kukuczki. Wdowa po alpiniście każdego dnia pielęgnuje pamięć o nim Najmłodsza Polka na ośmiotysięczniku We wrześniu 2024 roku Skubis zdobyła Manaslu – ośmiotysięcznik w Himalajach o wysokości 8163 m n.p.m. Tym samym została najmłodszą Polką, która tego dokonała. Nie było to jednak jedyne wyzwanie, jakie sobie postawiła. W grudniu ukończyła maraton na Antarktydzie – 42 km biegu w niemal sześć godzin, pokonując 60 tysięcy kroków, 16 tysięcy kilometrów od domu. Wyprawa na Mount Everest przed 20. urodzinami Dziś, mając 19 lat, Zoja jest w trakcie wyprawy na najwyższy szczyt świata – Mount Everest. Jeśli zdobędzie szczyt przed swoimi urodzinami 30 maja, zostanie najmłodszą Polką, która tego dokonała. Obecnie jej postępy można śledzić w mediach społecznościowych oraz przez stronę internetową, na której udostępnia swoją lokalizację w czasie rzeczywistym. Zobacz również: Jej śmierć skrywa wiele tajemnic, wczoraj obchodziłaby urodziny. Co się stało z Wandą Rutkiewicz? Poruszające wyznanie o ojcu: "Był dokładnie taki jak ja" Za swoją pasją do gór Zoja stoi jednak także bolesna historia. W 2020 roku jej…

Jej śmierć skrywa wiele tajemnic, wczoraj obchodziłaby urodziny. Co się stało z Wandą Rutkiewicz?
type: item
date: 2023-05-13T11:54:07.000Z
creator: Konrad Szczęsny
subject: Wideo
subject: Wideonewsy
subject: himalaista
subject: K2
subject: śmierć
subject: Wanda Rutkiewicz
description: Zginęła ponad 30 lat temu. Nowe fakty wyjawiła siostra
encoded: Była pierwszą kobietą, która zdobyła drugi co do wysokości ośmiotysięcznik na świecie, K2. Jako pierwsza Polka i pierwsza Europejka stanęła na szczycie „dachu świata”, czyli Mount Everestu. Zaginęła na stokach Kanczendzongi 12 maja 1992 roku na wysokości około 8200 metrów. Miała wówczas 49 lat. Jej ciała nigdy nie odnaleziono... Za datę śmierci przyjęto dzień 13 maja. Co wiemy o wypadku polskiej alpinistki i himalaistki, której rocznica urodzin wypada właśnie dziś? Tajemnica śmierci Wandy Rutkiewicz To miał być dziewiąty zdobyty ośmiotysięcznik w jej karierze. Mimo że, Wanda Rutkiewicz miała na koncie szereg wypraw wysokogórskich, w trakcie tej ostatniej, na Kanczendzongę, zmagała się z licznymi dolegliwościami. Wykazywała się jednak niebywałą wytrzymałością, dlatego wraz z kierownikiem wyprawy, Meksykaninem Carlosem Carsolio podjęła się 12 maja 1992 roku ataku szczytowego. On stanął na wierzchołku po 12 godzinach wspinaczki. W trakcie zejścia na wysokości 8200 metrów spotkał Polkę w jamie śnieżnej. Mimo braku odpowiedniego sprzętu zadeklarowała, że spróbuje wejść na wierzchołek Kanczendzongi następnego dnia i zdecydowała się biwakować w ekstremalnych warunkach. Niestety, nigdy nie powróciła do bazy pod trzecim co do wysokości ośmiotysięcznikiem świata. Nikt nie wie, co się z nią stało, choć ten najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że na skutek przebywania w „strefie śmierci” (powyżej 8 000 metrów) zbyt długo, jej wyczerpany organizm nie wytrzymał i odeszła we śnie z wychłodzenia oraz niedoboru tlenu. Mogła również odpaść od ściany przy próbie zdobywania szczytu lub zejścia z niego kolejnego dnia. Wiadomość o zaginięciu i śmierci 49-latki dotarła do Polski dopiero dwa tygodnie później, pod koniec maja. CZYTAJ TEŻ: Gdy miał 3 lata jego rodzice się rozwiedli. Potem kontakt z mamą się urwał. Trudna relacja Macieja Dowbora i Katarzyny Dowbor Siostra Wandy Rutkiewicz o możliwych scenariuszach jej śmierci W najnowszym wywiadzie dla Przeglądu Sportowego siostra zm…

imgciq3rY-19b21ab.jpg
width: 1009
height: 800

Dbaj o synów, nie martw się, wrócę - to były ostatnie słowa Jerzego Kukuczki do żony Cecylii
type: item
date: 2023-03-24T11:15:02.000Z
subject: Ludzie
subject: Niezwykłe historie
subject: himalaista
subject: himalaje
subject: Historia miłości
subject: historie miłosne
subject: niezwykłe historie
description: Dziś mija 75. rocznica urodzin himalaisty
encoded: Cecylia Ogrodzińska, wdowa po Jerzym Kukuczce, wierzy, że mąż cały czas jakoś z nią jest. Czasem ją upomina albo przychodzi do niej w snach. W okrągłe rocznice jego tragicznej śmierci ona jeździ pod Lhotse, pod ośmiotysięcznik, który stał się jego grobem. Wtedy czuje się bliżej niego, może z nim „porozmawiać”. Długo nie mogła uwierzyć, że zginął. Łudziła się, że jednak odnajdzie się żywy, że ona usłyszy dzwonek, pobiegnie i zobaczy męża w drzwiach domu. Jerzy Kukuczka: był wyczynowcem Jerzy Kukuczka uważany jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów w historii. Jako drugi człowiek na ziemi — pierwszym był Reinhold Messner – zdobył 14 ośmiotysięczników i Karakorum. Mówiono, że Messner był szybszy, ale Kukuczka był lepszy. Jego bilans jest nie do pobicia jeśli chodzi o trudne trasy, zimowe podejścia, ekstremalne warunki. Wyznaczył kilkanaście nowych tras, a jego drogi na K2 do tej pory nikt nie powtórzył. Był wyczynowcem, w 1982 roku wszedł na Broad Peak bez wspomagania tlenem. Zobacz też: Roman Wilhelmi i Marika Kollar: przykładnym mężem i ojcem był tylko na początku Pisał: „Tkwi we mnie coś takiego, co sprawia, że nie interesuje mnie gra o małe stawki. Dla mnie liczy się jedynie naj. Tylko to mnie bierze naprawdę”. Zginął w 1989 roku podczas wejścia na Lhotse nową drogą przez słynną, niezdobytą wówczas południową ścianę. Lhotse to czwarty co do wysokości szczyt ziemi, leży na granicy Chin i Nepalu. Jerzy Kukuczka miał zaledwie 41 lat, żonie obiecał, że to już ostatnia taka wyprawa. „Jeszcze tylko Lhotse”, mówił. Zapewniał ją: „Dbaj o synów, nie martw się, wrócę”. Zawsze jej to obiecywał i zawsze wracał. Tym razem została sama. Jak wyglądało życie Cecylii Ogrodzińskiej i Jerzego Kukuczki? Jerzy Kukuczka: dzieciństwo, odkrycie pasji życia Jerzy Kukuczka urodził się w 1948 roku w Katowicach, ale cała jego rodzina pochodziła z Istebnej, byli góralami z Beskidu Śląskiego. Od lat Cecylia Ogrodzińska prowadzi tu Izbę Pamięci męża, przychodzą tłumy ludzi. Jerzy Kukuczk…

imgargIBD-93e6a90.jpg
width: 778
height: 617

Broad Peak okazał się górą jego przeznaczenia. Czy Maciej Berbeka musiał na niej zginąć?
type: item
date: 2022-09-23T14:50:04.000Z
creator: Konrad Szczęsny
subject: Książka
subject: Kultura
subject: Ewa Dyakowska-Berbeka
subject: himalaista
subject: himalaje
subject: Maciej Berbeka
subject: śmierć
description: Poznaj niezwykłą historię wybitnego polskiego himalaisty
encoded: Wyjątkowy człowiek. Kochający mąż i ojciec. Wybitny polski himalaista, który jako pierwszy człowiek w historii przekroczył granicę 8000 metrów w Karakorum zimą. Maciej Berbeka zmarł na górze, która w jego życiu miała wyjątkowe znaczenie. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Czy musiał odejść? Dlaczego wrócił na górę, która okazała się jego górą przeznaczenia? Jak wyglądały ostatnie chwile jego życia? Na te i inne pytania odpowiedź może przynieść książka „Berbeka. Życie w cieniu Broad Peaku”, autorstwa Dariusza Kortki i Jerzego Porębskiego, której fragmenty prezentujemy. Maciej Berbeka: himalaista, mąż i ojciec Przyszedł na świat w Zakopanem jako syn Krzysztofa i Elżbiety Berbeków. Jego ojciec również życie związał z górami. Zmarł na skutek urazów i odmrożeń, których doznał w trakcie wypadku 18 marca 1964 r., w czasie zejścia z Dent d’Hérens w Alpach na granicy szwajcarsko-włoskiej. Syn Maciej miał wówczas niespełna 10 lat. Mimo tej tragedii, poszedł ślady ojca... Mawiał, że wychowały go góry. Został ratownikiem TOPR-u, choć z wykształcenia był... artystą. Ukończył Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Później pracował jako nauczyciel w Państwowym Liceum Technik Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Uczył projektowania mebli. Maciej Berbeka swoim podopiecznym zawsze powtarzał, że mają być one nie tylko atrakcyjne wizualnie, lecz także użyteczne. Współpracował również z Teatrem im. S. I. Witkiewicza w Zakopanem jako malarz i scenograf. Swoją przyszłą żonę poznaje na początku 1980 roku. Jest uważana za najpiękniejszą studentkę Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Tak twierdzi również jej mama. Na pierwszą randkę z Maciejem Berbeką Ewa Dyakowska idzie na... stary cmentarz. Wcześniej przyszły himalaista wręcza jej sztuczną różową gerberę. To była miłość od pierwszej wejrzenia. Gdy po raz pierwszy się spotkali, nie wiedzieli o sobie nic. „Nagle na wysokości Poczty Głównej widzę, że idzie w moją stronę facet…

imgB4neG0-2982793.jpg
width: 1167
height: 925

Katarzyna Zdanowicz o odejściu z TVN24 i książce „Zawsze mówi, że wróci”
type: item
date: 2021-10-22T14:03:07.000Z
subject: Książka
subject: Kultura
subject: himalaista
subject: himalaje
subject: Katarzyna Zdanowicz
subject: TVN
description: „Już jakiś czas temu zaczęłam szukać dla siebie nowego miejsca”, podkreśla
encoded: Dziennikarka, która postanowiła zrobić życiową woltę. Pisarka, która podjęła niezwykle trudny, intymny temat odchodzenia najbliższej osoby. Katarzyna Zdanowicz w osobistej rozmowie z Krystyną Pytlakowską o tym, dlaczego zdecydowała się odejść z TVN24, o karierze, ważnych wyborach i książce „Zawsze mówi, że wróci”, która stanowi niezwykły zapis historii partnerek znanych wspinaczy. Krystyna Pytlakowska: Dlaczego napisałaś książkę „Zawsze mówi, że wróci”? Czy telewizja to za mało? Katarzyna Zdanowicz: Już dawno była dla mnie niewystarczająca. Zresztą właśnie złożyłam wymówienie i odchodzę z TVN24. A co będę dalej robić, naprawdę jeszcze nie wiem. Ale już jakiś czas temu zaczęłam szukać dla siebie nowego miejsca, żeby wyjść poza stół prezenterski. Zaczęłam pisać więc dla tygodnika „Polityka”, a wcześniej do „Gazety Wyborczej”. Po drodze było radio, do telewizji trafiłam dopiero później. Przebyłam chyba dobrą drogę dziennikarską, bo i do „Polityki”, i do portalu TVN24 pisałam głównie reportaże i wywiady. A od jakiegoś czasu myślałam o książce. Uważałam ją za kolejny etap w mojej pracy dziennikarskiej. Wybrałaś trudny temat. Masz jakiś osobisty kontakt z górami? Nie, jestem typową turystką. Chętnie wyjeżdżam w góry, ale nie pociągają mnie na tyle, żeby się wspinać ekstremalnie czy poświęcać im każdą wolną chwilę. Wiem, że wybrałam sobie temat trudny, ale nie do końca zdawałam sobie z tego sprawę, jak bardzo, i jak niełatwo będzie otworzyć kobiety, które żyją w cieniu wspinaczki swoich mężów i rzadko mówią o swoim życiu prywatnym. Po prostu nie mają takiej potrzeby. Dopiero gdy zaczęłam do nich docierać, uświadomiłam sobie, że w tych rozmowach dotykamy uniwersalnych tematów, jak samotność, lęk, żałoba. Wspinaczka wysokogórska, wiadomo, jest niebezpieczna. A jednak istnieją ludzie, dla których staje się pasją i dla tej pasji wszystko poświęcają - karierę zawodową, rodzinę. Często w tych rozmowach przeplatały się problemy wyboru: kariera czy dom, żona i dzieci. Nad życiem p…

imgE5gpos-09eaff4.jpg
width: 1167
height: 925

Jerzy Kukuczka zdobył Koronę Himalajów i Karakorum 34 lata temu!
type: item
date: 2021-09-18T05:16:33.000Z
creator: Konrad Szczęsny
subject: Ludzie
subject: Sport
subject: himalaista
subject: śmierć gwiazd
subject: sport
description: Dokonał tego jako drugi człowiek w historii świata
encoded: Jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum – wszystkie 14 głównych szczytów o wysokości ponad 8 tysięcy metrów. Miało to miejsce 18 września 1987 roku. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych wspinaczy w historii. Jerzy Kukuczka zginął tragicznie na południowej ścianie Lhotse, na wysokości około 8300 metrów, 24 października 1989 roku, gdy pod ciężarem pękła lina asekuracyjna, zaś Polak runął w dwukilometrową przepaść. Jego ciała nigdy nie odnaleziono. Osierocił dwóch synów, Macieja oraz Wojciecha. Największe osiągnięcia Jerzego Kukuczki Choć to Reinhold Messner jako pierwszy człowiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, Polakowi zajęło to dwa razy mniej czasu. Włoch dokonał tego w 16 lat i cztery miesiące, zaś Jerzy Kukuczka w niespełna osiem lat. Jego osiągnięcia do dziś budzą podziw i w niektórych przypadkach nie zostały przez nikogo powtórzone. Wytyczył on m.in. jedenaście nowych dróg na ośmiotysięczniki, które zdobył, w tym drogę na K2, która do tej pory nie została powtórzona. Siedem razy wszedł na najwyższe góry świata w stylu alpejskim (bez zakładania obozów, jedynie z najpotrzebniejszym sprzętem i plecakiem). Co więcej, jako jedyny człowiek na świecie zdobył dwa ośmiotysięczniki w ciągu jednej zimy! Na tym jednak nie koniec. Na cztery najwyższe góry świata wspiął się zimą po raz pierwszy: Dhaulagiri I, Kanczendzongę, Annapurnę oraz Czo Oju, na które wszedł z Zygmuntem Andrzejem Heinrichem 3 dni po pierwszych zimowych zdobywcach tego szczytu – pierwszego zimowego wejścia dokonali Maciej Berbeka i Maciej Pawlikowski 12 lutego 1985). Wszedł także samotnie na Makalu, wytyczając przy tym nową drogę na szczyt. Środowisko wspinaczy odnotowuje także fakt, że Jerzy Kukuczka w ciągu niecałych dwóch lat (od 21 stycznia 1985 do 10 listopada 1986) zdobył aż... sześć ośmiotysięczników, z czego trzy po raz pierwszy zimą, zaś na trzech kolejnych udało mu się wytyczyć nowe drogi (w tym na znajdujące się w ścisłej czołówce najniebezpieczniej…

imgtDMKzp-3148dec.jpg
width: 1009
height: 800

Kinga Baranowska: „Góry uczą pokory, siłować się z nimi nie należy, bo szanse już na starcie są mizerne”
type: item
date: 2021-05-18T08:00:01.000Z
subject: Magazyn VIVA
subject: Archiwum VIVY! wywiady
subject: himalaista
subject: Kinga Baranowska
subject: magazyn VIVA!
subject: Viva! wywiad
description: „To, że ktoś jest wspinaczem, wcale nie znaczy, że jest aniołem”
encoded: W ramach cyklu Archiwum VIVY!: wywiady przypominamy rozmowę z polską himalaistką i zdobywczynią dziewięciu ośmiotysięczników – Kingą Baranowską. Wywiad ukazał się w marcu 2013 roku w magazynie VIVA!. View Ediplayer on the source website Kinga Baranowska wywiad VIVA! Co góry mają w sobie, że tak przyciągają? Nieraz się nad tym zastanawiałam... Pamiętam, gdy po raz pierwszy się tam pojawiłam. Było to na początku studiów – mieliśmy praktyki z geologii. Kompletnie oszalałam. Moment, w którym stanęłam po raz pierwszy nad chmurami, był mistyczny. Wbiegałam na szczyty jak dzikus, dwa razy szybciej niż inni. Już wtedy zauważyłam, że przychodzi mi to niesamowicie łatwo. I nie chodziło o rywalizację. Chciałam zobaczyć wszystko naraz. Miałam też szczęście do ludzi. Trafiłam na prawdziwych pasjonatów gór, a nie takich, co chcieli odbębnić zajęcia. Teraz co innego pociąga mnie w górach. Kiedy jadę nie w celach treningowych, a turystycznie, ze znajomymi w Tatry, do celu przychodzę ostatnia. Szaleństwo zmieniło się w delektowanie. Szukałaś w górach samotności? Ta chęć, by mieć góry bardziej dla siebie, przyszła później. Pamiętam, jak siedziałam kiedyś w dzikim tłumie na szczycie Kościelca i w pewnym momencie zauważyłam dwójkę wspinaczy na drugim jego wierzchołku. Siedzieli sobie w spokoju, zachwycali się górami. Wtedy stwierdziłam, że i ja tak chcę. Wróciłaś do domu i już wiedziałaś, że będziesz się wspinać? Wróciłam do Gdańska, bo tam studiowałam, ale wiedziałam już, że w góry będę wracać. Chciałam koniecznie przenieść się na studia do Krakowa, żeby być bliżej Tatr. Nie udało się, jednak cały czas tam jeździłam. W piątek wieczorem wsiadałam w pociąg nocny do Zakopanego, a w poniedziałek rano z niego wysiadałam i szłam prosto na uczelnię. W wakacje brałam namiot i wyjeżdżałam w Alpy albo w góry byłego Związku Radzieckiego, bo były na studencką kieszeń. Spałam chyba już wszędzie: pod przeróżnymi wiatami, na przystankach, na schodach kościoła. Wtedy definitywnie wyleczyłam się z myś…

imgNmAwcS-0dd3870.jpg
width: 1010
height: 800

K2 zdobyte zimą po raz pierwszy w historii! Wielki sukcesów Szerpów
type: item
date: 2021-01-16T12:11:04.000Z
creator: Konrad Szczęsny
subject: Ludzie
subject: Newsy
subject: himalaista
subject: himalaje
subject: K2
subject: wyprawa na K2
description: Ta wiadomość obiegła cały świat!
encoded: To wielki dzień dla światowego himalaizmu! 10 Szerpów z Nepalu wspięło się na ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik. Chodzi o mityczne K2 (8611 m n.p.m.). Dokonali tego Nirmal Purja, Gelje Sherpa, Mingma David Sherpa, Mingma Gyalje Sherpa, Sona Sherpa, Mingma Tenzi Sherpa, Pem Chhiri Sherpa, Dawa Temba Sherpa, Kili Pemba Sherpa oraz Dawa Tenjing Sherpa. Wejście nastąpiło o godzinie 17.00 czasu lokalnego! Prawdopodobnie część zdobywców wspomagała się tlenem. Pierwsze zimowe wejście na K2. Szerpowie zdobyli szczyt O tym, że mają szansę na ten historyczny sukces, głośno zaczęło być w piątek 15 stycznia. Wówczas to świat obiegła informacja, że Szerpowie wspinający się na K2 ustanowili zimowy rekord wysokości. Dotarli aż na 7800 m n.p.m.! Wcześniejszy należał do Polaków, którzy w trakcie ekspedycji na przełomie 2002 i 2003 roku pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego wspięli się na wysokość 7650 m n.p.m. Zawdzięczaliśmy to trójce wybitnych wspinaczy: Marcinowi Kaczkanowi, Piotrowi Morawskiemu oraz Denisowi Urubce. W piątek 15. stycznia potwierdzono, że dziesiątka Szerpów przeprowadzi kolejnego dnia atak szczytowy. W tym celu połączono dwa zespoły. „Dziś nasz obóz postawiliśmy na 7350 m. Zdołaliśmy położyć liny poręczowe do wysokości 7600 m. Tworzymy obecnie zespół z ekipą Mingma G oraz „braćmi” z SST. Będziemy razem współpracować”, napisał Nirmal Purja. Final summit towards K2 pic.twitter.com/hU6bdyFx4K — Jibran Bloch (@jibranbloch) January 16, 2021 Atak rozpoczął się o 4.00 czasu polskiego. Obecnie na K2 zapada zmierzch, jest przed godziną 17.00. W sobotę rano poinformowano, że Szerpowie minęli Bottleneck. Jest to wąskie gardło, znajdujące się przy słynnym Żebrze Abruzzi. Od szczytu dzieli je zaledwie 400 metrów. Z kolei około południa czasu polskiego portal Alpine Adventure Guides podał, że cała dziesiątka himalaistów zgromadziła się na wysokości 8600 m n.p.m., czyli zaledwie 11 metrów przed wierzchołkiem. Wówczas nastąpił planowany wcześniej postój. W relacja…

imgIXOgBA-28243d4.jpg
width: 1009
height: 800

Elisabeth Revol nie zdobyła Nanga Parbat? Polski himalaista nie ma wątpliwości!
type: item
date: 2021-01-08T14:16:05.000Z
creator: Konrad Szczęsny
subject: Ludzie
subject: Newsy
subject: Wideo
subject: Elisabeth Revol
subject: himalaista
subject: himalaje
subject: Nanga Parbat
subject: Tomasz Mackiewicz
description: Boleśnie uderza w partnerkę wspinaczkową Tomasza Mackiewicza
encoded: Ich los w styczniu 2018 roku z zapartym tchem śledził cały świat. Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz zdobyli wówczas szczyt Nanga Parbat, jednak w trakcie zejścia Polak zaczął mieć objawy choroby wysokościowej. Partnerka zdecydowała się więc schodzić samotnie, by ułatwić dotarcie do niej ratownikom. W wywiadzie udzielonym Onetowi Ryszard Gajewski, uznany polski himalaista twierdzi, że Francuzka wcale nie zdobyła szczytu ośmiotysięcznika. Dlaczego? Ryszard Gajewski o Elisabeth Revol i zdobyciu Nanga Parbat: „Ja jej nie wierzę” 25 stycznia 2018 roku miało im udać się to, o czym tak bardzo marzyli. Wówczas Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol stanęli na szczycie Nanga Parbat, dziewiątej co do wysokości góry świata. W trakcie zejścia mężczyzna zaczął mieć objawy choroby wysokościowej. Ruszyli im na pomoc himalaiści z Narodowej Zimowej Wyprawy na K2: Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor i Piotr Tomala. Dwóm pierwszym udało się dotrzeć do Francuzki, gdy zeszła do wysokości około 6 000 metrów. Niestety, z powodu zbyt małej liczby ratowników, złych warunków pogodowych oraz wymagającego hospitalizacji stanu zdrowia Elisabeth Revol, zdecydowano się nie kontynuować akcji. Tym samym Tomasz Mackiewicz na zawsze pozostał na górze, którą kochał. W najnowszym wywiadzie Ryszard Gajewski zakwestionował, że Francuzce udało się wówczas wspiąć na sam szczyt. Jeden z wybitnych polskich himalaistów, który jako pierwszy człowiek na świecie zdobył ośmiotysięcznik bez wspomagania tlenem zimą (było to w roku 1984 roku, wspiął się wówczas na Manaslu) podkreśla, że nie ma na to dowodów. „Kilka miesięcy temu spotkałem się w Warszawie z Revol i spytałem ją, czy nie ma problemów związanych z tym, że brakuje jednoznacznego dowodu zdobycia szczytu przez nią i Tomasza Mackiewicza. Zaczęła mówić o sprawozdaniu, które napisała po wyprawie i które, jak twierdziła, nie budziło wątpliwości”, zapytał Ryszarda Gajewskiego autor wywiadu, Jakub Radomski. Himalaista odpowiedział bez chwili namysłu. „Ale…

imgal9nVD-b6c5573.jpg
width: 1167
height: 925

Elisabeth Revol: „Tomek bardzo uważnie słuchał swojego ciała. Ale tego nie możesz przewidzieć”
type: item
date: 2020-04-06T11:16:04.000Z
creator: Konrad Szczęsny
subject: Wideo
subject: Wywiady
subject: Elisabeth Revol
subject: himalaista
subject: himalaje
subject: Tomasz Mackiewicz
description: Himalaistka o pasji i życiu na krawędzi
encoded: Pod koniec stycznia 2018 roku akcję ratunkową na Nanga Parbat śledził z zapartym tchem cały świat. Wówczas to Adam Bielecki i Denis Urubko ruszyli na pomoc dwójce innych himalaistów: Elisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi, schodzących ze szczytu tego ośmiotysięcznika w ekstremalnych warunkach. Niestety, udało im się odnaleźć jedynie Francuzkę. Z uwagi na trudne warunki nie było szans, by ruszyć wyżej i sprowadzić na dół Polaka. Przed naszą kamerą 40-latka opowiedziała o ryzyku, pasji do gór i życiu na krawędzi... Elisabeth Revol o himalaizmie i górach Co oznacza dla niej ekstremalna wspinaczka? – To dla mnie warunki, stan, które chcę przetestować w górach. Pochodzę z Alp, zawsze wspinam się w stylu alpejskim, więc w Himalajach robiłam tak samo. Nie chciałam używać tlenu, lin zabezpieczających ani niczego takiego. Chciałam poznać siebie w górach - deklaruje Elisabeth Revol. Czy według niej we wspinaczce górskiej istnieje logika? Czy jest to jedynie zdanie się na własną intuicję i instynkt? – Trudno powiedzieć. W górach zasady są z góry ustalone. Potrzebujesz punktu, którego nie przekroczysz, więc wszystko musi być zawczasu określone. Ale później musisz patrzeć z różnych stron: na warunki, na pogodę, na czas, na wydarzenia. Na dużych wysokościach zawsze coś się dzieje i musisz decydować. Tu jest różnica: możesz wszystko ustalić, ale wciąż musisz decydować – podkreśla. Elisabeth Revol o granicach, problemach zdrowotnych i Tomaszu Mackiewiczu Co w opinii wspinacza sprawia, że podejmuje decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu wyprawy? – To kwestia odczucia i doświadczenia, które posiadasz. Ja znam bardzo dobrze moje ciało, znam poszczególne jego części. Jeśli to wiesz, to później kwestią samopoczucia jest, czy możesz kontynuować wyprawę i warunki są sprzyjające, czy dzieje się coś złego i musisz wracać. Ale bardzo trudno to ocenić. Granica może być przekroczona - zastrzega Elisabeth Revol. A który znak jest dla wspinacza pierwszym, dotyczącym tego, że coś jest nie tak?…

imgOQG4wv-6d4057c.jpg
width: 1167
height: 925

Znów zdobywa górskie szczyty, ale w domu czeka na nią ktoś bliski. Kim jest mąż Elisabeth Revol?
type: item
date: 2020-04-02T16:22:50.000Z
creator: Gabriela Czernecka
subject: Ludzie
subject: Magazyn VIVA
subject: Newsy
subject: Wideo
subject: Wywiady VIVY
subject: Elisabeth Revol
subject: góry
subject: himalaista
description: „To on pobudził mnie do życia”
encoded: Nanga Parbat Elisabeth Revol zdobyła wraz z Tomkiem Mackiewiczem. Niestety on został w górach na zawsze, ona wróciła i musiała się uczyć żyć ze świadomością, że w górach zostawiła przyjaciela. Nie było lekko. By rozliczyć się z bolesną przeszłością i uwolnić się od tego cierpienia, które cały czas nie pozwalało jej iść naprzód napisała książkę, w której opowiedziała swoją historię. „Musicie zrozumieć, że tam, na górze nie ma właściwych decyzji. Jeżeli wspinamy się tylko z jednym partnerem, to dokonujemy pewnego wyboru i nigdy nie ma pewności, że w momencie zagrożenia coś da się zrobić”, mówi wprost w rozmowie z Krystyną Pytlakowską w najnowszym wydaniu magazynu VIVA!. Dziś po przepracowaniu tragedii, znów zdobywa górskie szczyty. W spełnianiu kolejnych marzeń pomaga jej ogromne wsparcie, którego udziela jej ukochany mąż, Jean-Christophe. Wspina się od dziewiętnastego roku życia. Zawsze wybierała najtrudniejsze szlaki. Jako pierwsza kobieta w ciągu 16 dni samotnie zdobyła Broad Peak, Gaszerbrum I i Gaszerbrum II. Miłość do sportu wyniosła z domu - zaszczepili w niej to rodzice. Jej miłość do gór przeżyła poważny kryzys w 2009 roku. Zdobywając Annapurni straciła partnera, Martina Minarika. Czech zginął podczas schodzenia ze szczytu. Wtedy również samotnie udało jej się zejść na niższą wysokość. Była skrajnie wyczerpana, miała liczne odmrożenia, na chwilę porzuciła górską wspinaczkę. Powróciła do niej cztery lata później, namówiona przez Tomasza Mackiewicza. Razem rozpoczęli tę wielką, ale niezwykle trudną wyprawę. Udało się. W 2017 roku całkowicie poświęciła się wspinaczkom po Himalajach. Znów postanowiła w towarzystwie Polaka udać się w góry. Tym razem ich celem było zdobycie Nanga Parbat. Ta przygoda nie zakończyła się jednak pomyślnie. On został w górach na zawsze, ona wróciła i musiała się uczyć żyć ze świadomością, że w górach zostawiła przyjaciela. „Musicie zrozumieć, że tam, na górze nie ma właściwych decyzji. Jeżeli wspinamy się tylko z jednym partnerem, to do…

imga4P0UN-8e6a884.jpg
width: 1167
height: 925

Himalaista Piotr Pustelnik o katastrofalnych zmianach klimatu
type: item
date: 2020-03-20T16:45:04.000Z
subject: Styl życia
subject: VIVA!Eko
subject: ekologia
subject: himalaista
subject: himalaje
subject: Piotr Pustelnik
description: “Musimy ograniczyć nasz apetyt na konsumpcję”, podkreśla
encoded: Lodowce stopnieją, na ziemi rozszaleją się pożary, udusi nas smog. Tak może być, jeśli nie powstrzymamy szalonego tempa rozwoju i apetytu na konsumpcję. Himalaista Piotr Pustelnik w mocnej rozmowie z Elżbietą Pawełek mówi, jak zmienia się nasz klimat i co możemy zrobić, aby zapobiec tym zmianom. Cały wywiad w najnowszej VIVIE! Eko już w punktach sprzedaży i w sieci w formie e-wydania. Elżbieta Pawełek: Jeśli wierzyć prognozom, do końca tego wieku roztopi się jedna trzecia himalajskich lodowców. Może się okazać, że góry się kompletnie zmienią. Piotr Pustelnik: Wchodzimy w skomplikowaną kwestię, bo z jednej strony zwiększa się produkcja przemysłowa, a przez to zużycie prądu, wody, surowców, do atmosfery pchamy gazy cieplarniane, przez co ociepla się planeta. A z drugiej, jak wskazują astrofizycy, Ziemia, która – jak wiadomo – nie jest kulą, a geoidą, kręcąc się, zmienia bardzo nieznacznie swoje położenie względem Słońca, co też może wpływać na klimat. Bardzo dużo rzeczy wpływa na zmianę klimatu. Mówi się, że do ocieplenia klimatu o półtora stopnia Celsjusza może dojść już około 2030 roku, co doprowadzi do „wyrwania się dżina z butelki”. Arktyka zacznie topnieć, fale upałów i susze spowodują pożary, z którymi niedawno walczyła Kalifornia czy Australia… Tak może być, niestety. Ale o ile na naszą działalność mamy jakiś wpływ, to na geofizykę czy astrofizykę już nie. To, co musimy zrobić, a przecież chyba świadomi ludzie rządzą kulą ziemską, to ograniczyć nasz apetyt na konsumpcję. Wciąż są jeszcze wśród nas ludzie zaślepieni wszechpotężną ekonomią, chęcią zysku i potworną chciwością, która dla mnie jest czymś niewyobrażalnym, takim chciejstwem, żeby mieć więcej i więcej… Ale mam nadzieję, że to się zmieni. Pojawiają się w społeczeństwach ruchy antykonsumpcyjne, prośrodowiskowe, głównie wśród młodych, choćby takich jak Greta Thunberg. Teraz żyjemy w czasach, kiedy ludzkość jest sparaliżowana lękiem pandemicznym, a trzeba pamiętać, że epidemie pojawiały się już nieraz w hi…

imgwZMGEh-f5ed3a4.jpg
width: 1167
height: 925

Himalaista Piotr Pustelnik o nadciągającej klimatycznej katastrofie
type: item
date: 2020-03-19T09:00:07.000Z
subject: Styl życia
subject: VIVA!Eko
subject: himalaista
subject: himalaje
subject: Piotr Pustelnik
description: „Komercja opanowała góry”, podkreśla zdobywca Korony Himalajów i Karakorum
encoded: Długi czas wierzyłem, że zmiany klimatyczne są częścią natury. Bo pewnie są. Ale jak po 20 latach obcowania z górami zobaczyłem, jak zmienia się klimat w Himalajach, to zastanawiam się, czy nadchodzi nowa epoka cieplarniana w historii Ziemi. I, prawdę mówiąc, nikt tego nie wie”. Piotr Pustelnik, wybitny himalaista w rozmowie z Elżbietą Pawełek o tym, jak zmieniły się góry, marzeniach o podróży na Antarktydę i o tym, czy czeka nas klimatyczna katastrofa w najnowszej VIVIE! Eko już dostępnej w punktach sprzedaży i w sieci w formie e-wydania. Himalaista Piotr Pustelnik o komercjalizacji gór Elżbieta Pawełek: Powiedziałeś kiedyś, że góry są najbardziej przyjazną scenerią dla Twojej duszy. Bo w górach zmysły reagują najżywiej. Nawet powietrze pachnie tam inaczej… Piotr Pustelnik: Tak jest do dzisiaj. W górach odkryłem harmonię i spokój, czego nie ma na nizinach. Kiedy szumi tam wiatr, to jest niesamowita symfonia dźwięków, to jest Brahms, Beethoven, Mozart. Najpiękniejsza muzyka świata. A nie cierpisz, kiedy w tę scenerię wdziera się komercja? Szczyty i szlaki są zatłoczone. Czasem aż trzeba odrzucić śmieci, żeby rozstawić namiot. To gwałt na naturze. Cierpię, bo jak przypominam sobie moją pierwszą wyprawę w Himalaje, to góry były samotne i surowe. Oprócz naszej ekipy kręcili się tam pakistańscy żołnierze i inni alpiniści, ale to wszystko było naturalne. Wtedy nic mnie jeszcze nie dziwiło poza tym, że góry okazały się większe i trzeba było bardziej się starać podczas wspinaczki. Ale już w połowie lat 90. zaczęło do mnie docierać, że dzieje się coś niedobrego. Pamiętam 2000 rok, kiedy pierwszy raz trafiłem do bazy pod Mount Everestem i przeżyłem szok, bo bytowało w niej ponad pół tysiąca osób. Musiało minąć trochę czasu, zanim zdałem sobie sprawę, że ta piękna dolina stała się ofiarą najazdu turystów i wypraw komercyjnych. Teraz już komercja opanowała wszystkie góry. Może jestem złym prorokiem, ale za chwilę na 14 ośmiotysięcznikach nie znajdziemy już białych plam, gdzie …

imgKlmmJU-95eb5fb.jpg
width: 1167
height: 925

Wielki sukces w cieniu tragedii. Mija 7 lat od zimowego zdobycia Broad Peaku
type: item
date: 2020-03-05T16:37:03.000Z
creator: Konrad Szczęsny
subject: Film
subject: Kultura
subject: Ludzie
subject: Newsy
subject: Adam Bielecki
subject: himalaista
subject: Maciej Berbeka
subject: śmierć
subject: Tomasz Kowalski
description: O dramacie, który rozegrał się na ośmiotysięczniku, powstał film
encoded: Gdy 5 marca 2013 roku czwórka Polaków po raz pierwszy zdobyła zimą ten szczyt, radość szybko przerodziła się w napięcie i oczekiwanie. Jedynie dwóch wspinaczy – Adam Bielecki i Artur Małek – dotarło z wierzchołka Broad Peaku do obozu czwartego. Pozostali, czyli 58-letni Maciej Berbeka i 27-letni Tomasz Kowalski, noc spędzili na wysokości około 8 tysięcy metrów, w strefie śmierci. Nigdy nie zeszli niżej. Mija 7 lat od tragedii, która wstrząsnęła Polską. Broad Peak 2013: śmierć Macieja Berbeki i Tomasza Kowalskiego w trakcie zejścia Mimo że wyprawa pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego zakończyła się sukcesem, do dzisiaj budzi ogromne emocje. Internauci i Ci, którzy pamiętają rozmiar tragedii, zadają sobie szereg pytań: dlaczego do ataku szczytowego ruszyły aż cztery osoby? Czy dramatu dało się uniknąć? Dlaczego, mając świadomość zapadającego zmroku, mniej sprawni fizycznie członkowie ekspedycji nie zdecydowali się zawrócić? I czy Adam Bielecki i Artur Małek, którzy jako pierwsi stanęli zimą na wierzchołku Broad Peaku, powinni byli pomóc kolegom, którzy zostali w tyle? Wszystko zaczęło się 23 stycznia 2013 roku, gdy po sześciu dniach wędrówki lodowcem Baltoro Polacy stanęli u stóp Broad Peaku – niezdobytego wówczas zimą ośmiotysięcznika. Bazę postawili pod zachodnią ścianą wierzchołka. Wiedzieli, że czeka ich trudne zadanie, ale byli zdeterminowani, by osiągnąć cel. Pierwsze próby wspięcia się na szczyt 27-letni Tomasz Kowalski, 29-letni wówczas Adam Bielecki, 33-letni Artur Małek i 58-letnii Maciej Berbeka podjęli już trzy dni później, 26 stycznia. Niestety, połowa lutego nie była dla nich sprzyjająca z uwagi na złe warunki atmosferyczne. Mimo podjęcia jednej próby, 200 metrów przed wierzchołkiem pierwszy dwuosobowy zespół Polaków zatrzymały niebezpieczne szczeliny. One zresztą – według niektórych – zadecydowały kilka tygodni później o tragedii, która rozegra się na Broad Peak. Drugi zespół musiał z kolei zawrócić z powodu mającego nastąpić załamania pogody. Adam …

imgULBflJ-13eec13.jpg
width: 1556
height: 1233

Gdzie znajduje się ciało Tomasza Mackiewicza na Nanga Parbat?
type: item
date: 2020-01-30T09:01:49.000Z
creator: Konrad Szczęsny
subject: Ludzie
subject: Newsy
subject: Elisabeth Revol
subject: himalaista
subject: Nanga Parbat
subject: Tomasz Mackiewicz
description: Czescy himalaiści pokazali poruszające zdjęcie
encoded: Półtora roku temu media obiegła sensacyjna informacja, że czescy wspinacze odnaleźli na Nanga Parbat namiot, w którym spoczywa ciało Tomasza Mackiewicza. Z powodu bariery psychicznej nie odważyli się jednak odkopać wejścia do niego. „Kiedy wchodziliśmy pod górę było ciemno, więc nikt nie myślał o wypatrywaniu jego namiotu. Minęliśmy go jednak w drodze na szczyt i z powrotem. To było 15 metrów od naszej głównej drogi, gdzie najprawdopodobniej wystawała z wielkiej góry lodu niewielka część jego namiotu. Może 20 albo 30 centymetrów”, powiedział Pavel Burda, jeden z uczestników wyprawy w programie Alarm. View Ediplayer on the source website Ciało Tomasza Mackiewicza zostało odnalezione W jednym z wywiadów Czech wyjawił natomiast kulisy tego dramatycznego odkrycia. Okazuje się, że przed wyruszeniem himalaistów na Nanga Parbat skontaktowała się z nimi... Elisabeth Revol, która w styczniu 2018 roku wraz z Tomaszem Mackiewicz zdobyła ten wymagający i niebezpieczny ośmiotysięcznik. „Odezwała się do Pavla Burdy”, potwierdzają uczestnicy lipcowej wyprawy w rozmowie z Wirtualną Polską. Przekazała im tym samym wszelkie wskazówki dotyczące tego, na jakiej wysokości znajduje się namiot, gdzie dokładnie jest zlokalizowany i jak do niego trafić z głównego szlaku. „Eli przekazała nam wszelkie wskazówki, szczegóły i opis miejsca, w którym po raz ostatni widziała Tomka. Wiedzieliśmy mniej więcej, czego mamy „szukać” po drodze”, potwierdził jeden z himalaistów, Lukas Dubsky. Jak podkreślają, prawdopodobnie udało im się tego dokonać, jednak nie ma co do tego stuprocentowej pewności. „Znaleźliśmy pozostałości po kilku wyprawach. Zawsze w górach tak jest. Natomiast kilkanaście metrów od drogi, którą szliśmy, zauważyliśmy szczyt namiotu. Był prawie cały zasypany. Widać było ok. 30 cm tego namiotu, który został po prostu zasypany śniegiem i przykryty lodem”, mówią uczestnicy wyprawy. Lukas Dubsky niemal od razu zlokalizował to miejsce i podał nawet dokładną wysokość, na której odnaleziono na…

imgFrJCvV-396826c.jpg
width: 1009
height: 800

„Za marzenia zapłacił najwyższą cenę”. Historia Tomasza Mackiewicza wciąż budzi emocje!
type: item
date: 2020-01-13T15:00:00.000Z
creator: Konrad Szczęsny
subject: Wideo
subject: Wideonewsy
subject: Elisabeth Revol
subject: himalaista
subject: Nanga Parbat
subject: śmierć gwiazd
subject: Tomasz Mackiewicz
description: Dziś obchodziłby 45. urodziny
encoded: Zdobycie Nanga Parbat było jego największym marzeniem. Tomasz Mackiewicz nie podejrzewał jednak, że gdy już tego dokona, zapłaci za realizację celu najwyższą cenę. O tragedii, która wydarzyła się pod koniec stycznia 2018 roku w Himalajach mówiła cała Polska. Historia tego człowieka wciąż porusza setki osób na całym świecie. Ale czy tylko dlatego, że odszedł, osiągając to, o czym marzył przez ostatnie lata życia? Dziś Tomasz Mackiewicz obchodziłby swoje 45. urodziny. Historia Tomasza Mackiewicza: Nanga Dream, ostatnia wyprawa, plotki o odnalezieniu ciała Zdobywanie szczytów było jego pasją. Robił to, by uciec od zgiełku codzienności, w której funkcjonowało mu się z mniejszymi i większymi trudnościami. Środowisko wspinaczkowe nie szczędziło Tomaszowi Mackiewiczowi gorzkich słów zarzucając mu, że nie przeszedł odpowiednich szkoleń i naraża swoje życie. On mimo wszystko kroczył swoją drogą. Wiedział, co robi – był typem fightera, który przeszedł terapię w ośrodku uzależnień MONAR. Po tym zaczął czerpać z życia pełnymi garściami. Uczył angielskiego dzieci w Indiach, przemierzał świat rowerem, był złotą rączką i świetnie odnajdywał się w pracach manualnych. Miał rodzinę, był wspaniałym i oddanym ojcem, dzieci go uwielbiały. Ale góry były czymś, co dawało mu poczucie wolności. To w nich odnajdywał spokój. Jechał tam, wspinał się, by odpocząć od codziennych problemów. Jedni twierdzą, że Nanga Parbat była jego obsesją. Inni, że największym marzeniem. Tomasz Mackiewicz po śmierci stał się symbolem i uosobieniem idealisty, który na przekór świata walczył o realizację swoich celów. Odszedł w miejscu, które kochał. Co czuł w tych ostatnich chwilach? O kim i o czym myślał? Czy był szczęśliwy? Tego już nigdy się nie dowiemy...

imgFrJCvV-54f20e1.jpg
width: 1009
height: 800

Choroba wysokościowa, odmrożenia... Mimo ryzyka, wspinają się na ośmiotysięczniki
type: item
date: 2019-03-10T12:00:00.000Z
creator: Gabriela Czernecka
subject: Ludzie
subject: Newsy
subject: Elisabeth Revol
subject: góry
subject: himalaista
subject: Nanga Parbat
subject: Tomasz Mackiewicz
description: Co pcha ich na szczyt?
encoded: Akcja ratunkowa na Nanga Parbat z udziałem polskich himalaistów wstrząsnęła całą Polską. Czterech członków wyprawy na K2 ocaliło w ubiegłym roku Francuzkę, Elisabeth Revol. Niestety nie udało im się ruszyć na pomoc pozostawionemu wyżej (na wysokości 7200 metrów) Tomaszowi Mackiewiczowi, którego ratowanie uniemożliwiły fatalne warunki pogodowe. Akcja została przerwana i zakończona. Zaledwie kilka dni temu na pomoc ruszono dwóm innym śmiałkom, którzy próbowali zdobyć szczyt Nanga Parbat zimą. Niestety, wczoraj pojawiła się informacja, że dla 42-letniego Włocha Daniele Nardi i 31-letniego Brytyjczyka Toma Ballarda nie ma już nadziei... Ciała dwóch himalaistów znaleziono na niebezpiecznym odcinku ośmiotysięcznika, ale internauci wciąż stawiają pytania. Jaki jest sens wspinaczki i co motywuje himalaistów, którzy mimo ogromnego ryzyka, atakują ośmiotysięczniki? Akcja na Nanga Parbat. Dlaczego himalaiści podejmują takie ryzyko? Grozi im ślepota śnieżna, odmrożenia, choroba wysokościowa. Ruszają w wędrówkę, nie zabierając ze sobą butli tlenowej, a czasami nawet odpowiedniego sprzętu. Świadomi ryzyka, podążają w górę, by podbijać ośmiotysięczniki. Po co? Dlaczego? - pytają internauci. Co motywuje ich do wspinania? Dlaczego narażają swoje życie? „Nie powinniśmy osądzać ludzi, którzy szukają niebezpieczeństwa w najwyższych miejscach świata, lub wymagać od nich odpowiedzi na pytanie o sens tego, co robią. (…) Kiedy płacą najwyższą cenę za swoją pasję, powinniśmy po prostu o nich pamiętać”, mówiła Wanda Rutkiewicz, znana polska himalaistka, która jako pierwsza Polka, stanęła na Mount Evereście, niestety zaginęła w maju 1992 podczas ataku szczytowego na Kanczendzongę. W emitowanym na TVN24 programie zaproszeni goście debatowali rok temu o tym, co motywuje himalaistów do wspinania. Himalaista Jerzy Natkański i psychoterapeuta Robert Rutkowski próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące wyprawy Mackiewicza i Revol. W internecie pojawiały się opinie mówiące, że polski himalaista wys…

imgBUkRRt-1a8d4b1.jpg
width: 1009
height: 800

Himalaiści Daniele Nardi i Tom Ballard nie żyją! Zginęli na Nanga Parbat…
type: item
date: 2019-03-09T15:33:15.000Z
creator: Rafał Kowalski
subject: Ludzie
subject: Newsy
subject: himalaista
subject: Nanga Parbat
subject: Tomasz Mackiewicz
description: Ponad rok temu ta sama góra zabrała Tomasza Mackiewicza
encoded: Od kilku dni śledziliśmy akcję ratunkową w pobliżu góry Nanga Parbat, której szczyt chcieli zdobyć 42-letni Włoch Daniele Nardi i 31-letni Brytyjczyk Tom Ballard. Niestety, kilka godzin temu pojawiła się oficjalna informacja o tym, że nie ma już nadziei... Ciała dwóch himalaistów znaleziono na niebezpiecznym odcinku ośmiotysięcznika. Szczegóły śmierci Toma Ballarda i Daniele Nardiego Pasjonaci gór chcieli powtórzyć sukces Alexa Txikona, Simone Moro i Aliego Sadpary, którzy w 2016 roku pierwsi w historii wspięli się na szczyt Nanga Parbat zimą. Dla Włocha była to już piąta próba dorównania kolegom, dla Brytyjczyka pierwsza. Niestety, według wielu specjalistów Daniele i Tom marzyli o dokonaniu niemożliwego. „Ta wspinaczka była samobójcza z powodu lawin i spadających brył lodu tak wielkich jak samochody. Decyzja o wspinaniu się niebezpieczym Żebrem Mummery’ego była jak gra w rosyjską ruletkę. Pakistański wspinacz, który był w zespole Nardiego i Ballarda zrezygnował, twierdząc, że nie chciał umrzeć", mówił mediom włoski wspinacz Simone Moro. Choć jeszcze wczoraj w mediach pojawiły się informacje, że akcja ratunkowa mężczyzn, z którymi od 24 lutego nie było kontaktu, wciąż trwa, dziś podano pewne informacje o odnalezieniu na Żebrze Mummery’ego (jedna z części ośmiotysięcznika) ciał Toma Ballarda i Daniele Nardiego. „Przytłoczeni bólem informujemy, że poszukiwania Daniele i Toma zostały zakończone. Jakaś ich część na zawsze pozostanie na Nanga Parbat”, czytamy w komunikacie zamieszczonym przez bliskich zmarłego Włocha. Akcja poszukiwawcza trwała od 28 lutego. Wiadomość Daniele Nardiego dla syna Na profilu 42-latka rodzina zostawiła też kilka zdań pięknego wspomnienia o himalaiście. „Daniele pozostanie mężem, ojcem, synem, bratem i przyjacielem straconym przez marzenie, które zawsze akceptowaliśmy i szanowaliśmy. Będziemy pamiętać, jaki naprawdę jesteś: zakochany w życiu, żądny przygód, skrupulatny, odważny, lojalny, zwracający uwagę na szczegóły i zawsze gotowy pomóc w po…

imgF7Cs23-b413964.jpg
width: 1009
height: 800

Zauważono dwie sylwetki na ścianie góry Nanga Parbat! Czy himalaistów uda się uratować?
type: item
date: 2019-03-08T17:56:08.000Z
creator: Gabriela Czernecka
subject: Ludzie
subject: Newsy
subject: góry
subject: himalaista
subject: Nanga Parbat
description: Daniele Nardi i Tom Ballard zaginęli 11 dni temu
encoded: Wbrew wcześniejszym doniesieniom akcja ratunkowa na Nanga Parbat nie została zakończona. Wciąż istnieje szansa na to, że Daniele Nardi i Tom Ballard żyją. Jak poinformował właśnie Alex Txikon, wraz z zespołem udało im się dostrzec z bazy za pomocą drona dwie sylwetki na jednej ze ścian Nanga Parbat, a dokładniej na Żebrze Mummery’ego. Jak na razie nie ma jednak informacji, że to właśnie oni, ale zespół Txikona nie traci nadziei. Akcja na Nanga Parbat - Daniele Nardi i Tom Ballard Daniele Nardi i Tom Ballard zaginęli na Nanga Parbat 11 dni temu. Himalaiści chcieli powtórzyć czyn swoich poprzedników: Alexa Txikona, Simone Moro i Aliego Sadpary, którzy trzy lata temu jako pierwsi w historii zdobyli ten szczyt zimą. W ubiegłym roku tego zadania podjęli się Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz. Niestety, choć oboje weszli szczyt, mieli ogromne trudności z zejściem z niego. Elisabeth Revol zdołała powrócić dzięki heroicznej akcji ratunkowej z udziałem uczestników polskiej ekspedycji na K2. Do Tomasza Mackiewicza nie udało się dotrzeć, odszedł w miejscu, które kochał. Siedmiokrotnie próbował zdobyć górę, która stała się jego „obsesją”. Poświęcił jej osiem lat, ale także życie. Został jednak pierwszym Polakiem, któremu udało się zdobyć niebezpieczny szczyt zimą. Revol natomiast jest pierwszą kobietą i pierwszą Francuzką, która zdobyła Nanga Parbat zimą. Teraz ten wyjątkowo trudny szczyt postanowili zdobyć Daniele Nardi i Tom Ballard. Himalaiści wyruszyli 22 lutego, ale niestety utknęli na Nanga Parbat. W zeszłą niedzielę (24 lutego) udało im się dotrzeć na wysokość 6300 m.n.p.m., po czym urwał się z nimi kontakt. W środę pojawiły się doniesienia o zakończeniu akcji poszukiwawczej. Śmigłowce pakistańskiej armii, które nie znalazły śladu zaginionych, wróciły do bazy. Wczorajszego wieczoru pojawiły się nowe informacje. Himalaista Alex Txikon, który brał udział w akcji ratunkowej poinformował, że wraz z zespołem (w skład którego wchodzą: Ali Sadpara, Felix Criado i Rahmat Ullah …

imgBUkRRt-a1ca6ad.jpg
width: 1009
height: 800

„Powiedział, że w górach nie zginie”. Wdowa po Tomaszu Mackiewiczu o śmierci męża…
type: item
date: 2019-02-20T18:53:11.000Z
subject: Ludzie
subject: Newsy
subject: Wywiady VIVY
subject: himalaista
subject: Nanga Parbat
subject: śmierć
subject: Tomasz Mackiewicz
description: Jego historia wstrząsnęła Polską!
encoded: Gdy odchodził pod koniec stycznia zeszłego roku na swojej górze przeznaczenia, Nanga Parbat, czuła, że już nigdy go nie zobaczy. Wierzyła jednak, że czuwa nad nią i ich córką Zoją. Anna Solska-Mackiewicz w poruszającej i bardzo osobistej rozmowie z Krystyną Pytlakowską opowiedziała o ich trudnym związku, samotności oraz pewności, że miłość nigdy nie przemija... Krystyna Pytlakowska: Opętany górami i niebezpieczeństwem, które ciągle musiał pokonywać. A może pewnego razu nie wróci? Zadawałaś sobie to pytanie? Anna Solska-Mackiewicz: Kiedyś o tym rozmawialiśmy i powiedział, że w górach nie zginie i że to mi obiecuje. Byłam więc spokojna. Chciałam wierzyć nawet wbrew rozsądkowi. Wiedziałam też, jaki jest silny i jak się nie poddaje. Bywał impulsywny, szalony, czasami emocje tak nad nim panowały, że przestawał myśleć racjonalnie. Zwłaszcza gdy czuł się zraniony, skrzywdzony. Ale w górach był wcieleniem opanowania i rozsądku. Przecież nigdy go w górach nie widziałaś, bo Ty się nie wspinasz. Widywałam, gdy biega po pagórkach i ściankach. Zachowywał się jak cudotwórca, nagle wchodził w jakąś szczelinę i w sekundę wychodził z drugiej strony. Widziałam jego sprawność i spokój. Opowiadał mi, że w górach skupia się na każdym ruchu i że to jest jak taniec. Widziałam też, jak wspina się na maszty, bo to była jego praca. On je serwisował. Krytykowano go, bo wspinał się bez asekuracji. Tłumaczył, że przepinając linę, się rozprasza, a to sprawia, że ryzyko błędu jest większe. Ja to rozumiałam. Wiedział, że to co robi, jest bardzo ryzykowne, ale wszystko miał przemyślane. Komuś, kto nie rozumie takiej pasji, nigdy nie polecałabym związku z takim człowiekiem. Ale związek z kimś to wybór. Miłość natomiast nie jest wyborem, bo ona człowieka zagarnia. Dlaczego wybrał właśnie Ciebie? O to jego trzeba byłoby zapytać. Tomku, powiedz coś, wszyscy czekają na twoje słowa, a ja za ciebie muszę je wypowiadać (Ania patrzy w górę). I brać na siebie odpowiedzialność za twoje myśli. Pamiętasz jednak…

imgafkCjk-c52e5eb.jpg
width: 1009
height: 800

Szokujące słowa partnerki Tomasza Mackiewicza rok po jego śmierci!
type: item
date: 2019-01-21T15:54:31.000Z
creator: Gabriela Czernecka
subject: Ludzie
subject: Newsy
subject: góry
subject: himalaista
subject: Nanga Parbat
subject: Tomasz Mackiewicz
description: „Straszny jest we mnie ból z tego powodu”
encoded: Akcja na Nanga Parbat zapisała się w historii polskiego himalaizmu. Niestety wyprawa na ośmiotysięcznik nie skończyła się jednak dobrze dla polskiego alpinisty, Tomasza Mackiewicza. Niebawem minie rok od akcji, którą przez kilka dni śledziła cała Polska. Na jaw co rusz wychodzą kolejne szczegóły dotyczące zarówno wyprawy w góry, jak i życia prywatnego alpinisty. Partnerka Tomasza Mackiewicza często zwierzała się w mediach, że ma żal do wielu osób. Nigdy jednak wprost nikogo nie oskarżyła. Teraz w wywiadzie z dziennikarką Wysokich Obcasów zdecydowała się na odważne wyznanie. Partnerka Tomasza Mackiewicza o akcji Nanga Parbat Anna Solska-Mackiewicz w rozmowie z Dorotą Wodecką dla Wysokich Obcasów wspomina tragiczne wydarzenia, jakie miały miejsce prawie rok temu. Przypomnijmy, że Tomasz Mackiewicz i Elisabeth Revol osiągnęli szczyt Nanga Parbat 25 stycznia 2018 roku. Gdy tego dokonali, stan polskiego wspinacza znacznie się pogorszył… Doznał licznych odmrożeń, miał objawy ślepoty śnieżnej i choroby wysokościowej. Mimo podjęcia decyzji o natychmiastowym zejściu, Francuzka była zmuszona pozostawić Tomasza Mackiewicza w szczelinie na wysokości około 7200 metrów, ponieważ nie był on w stanie samodzielnie schodzić dalej. Sama, dzięki temu, że udało jej się dotrzeć znacznie niżej, na około 6000 metrów, została odnaleziona przez członków ekipy ratunkowej, w skład której wchodzili Adam Bielecki i Denis Urubko. Z powodu pogarszających się warunków atmosferycznych wejście wyżej było niemożliwe, a Tomasza Mackiewicza nie udało się uratować. Dziś w wywiadzie dla Wysokich Obcasów Anna Solska-Mackiewicz, partnerka Tomasza Mackiewicza wspomina wydarzenia sprzed roku. „Tym razem byłam wyjątkowo spokojna. O ile w trakcie jego wcześniejszych wypraw na Nangę byliśmy w częstym kontakcie, o tyle teraz ostatni raz napisałam do niego 13 stycznia, w dniu jego urodzin. Wysłałam mu Winter Song i słowo „kocham”. Nie odczytał tych życzeń. Kiedy Eli przysłała mi SMS-a, by organizować akcję ratunko…

imglFBq95-74a1233.jpg
width: 868
height: 800

Czescy wspinacze odnaleźli ciało Tomasza Mackiewicza?!
type: item
date: 2018-08-24T10:14:24.000Z
creator: Konrad Szczęsny
subject: Ludzie
subject: Newsy
subject: Elisabeth Revol
subject: himalaista
subject: Nanga Parbat
subject: Tomasz Mackiewicz
description: Ekipa widziała namiot himalaisty na Nanga Parbat
encoded: Sensacyjne odkrycie czy tabloidowe spekulacje? Czeska ekipa, która w lipcu zdobyła szczyt Nanga Parbat, twierdzi, że w trakcie wspinaczki widziała czubek namiotu, wystający spod śniegu, w którym mogło znajdować się ciało Tomasza Mackiewicza. „Kiedy wchodziliśmy pod górę było ciemno, więc nikt nie myślał o wypatrywaniu jego namiotu. Minęliśmy go jednak w drodze na szczyt i z powrotem. To było 15 metrów od naszej głównej drogi, gdzie najprawdopodobniej wystawała z wielkiej góry lodu niewielka część jego namiotu. Może 20 albo 30 centymetrów”, powiedział Pavel Burda, jeden z uczestników wyprawy w programie Alarm. View Ediplayer on the source website Ciało Tomasza Mackiewicza na Nanga Parbat zostało odnalezione? Namiot miał znajdować się 15 metrów od ścieżki prowadzącej na szczyt Nanga Parbat, którą wspinała się czeska ekspedycja. Był on przysypany śniegiem, himalaiści dostrzegli jedynie jego czubek. „Były też tam fragmenty innych namiotów. Kiedy go zobaczyłem, od pierwszej chwili wiedziałem, że jest to namiot Tomka. Nie ma tam zbyt wielu miejsc, gdzie można zbudować namiot. To było jedyne dogodne, ponieważ było odsłonięte od lawin, blisko głazów. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że właśnie tam zbudowałbym sobie namiot. Najprawdopodobniej tam był właśnie Tomek. Nie zrobiliśmy jednak nic”, relacjonuje Pavel Burda w programie TVP. Czescy wspinacze nie mają żadnych dowodów na potwierdzenie swoich słów Niestety, wyznanie to ma w sobie więcej z tabloidowych spekulacji niż przełomowego odkrycia. Wszystko z powodu braku jakichkolwiek dowodów, o czym otwarcie mówią czescy wspinacze. „Nie robiliśmy zdjęć. Nikt nas nie był zdolny, żeby wejść i sprawdzić czy jest w środku. Może ktoś powinien zrobić zdjęcia, ale nikt nie chciał fotografować szczątków. Podszedłem bliżej namiotu. Stałem tam około minutę, może dwie i myślałem o tym, co wtedy musiał się wydarzyć”, mówił wyraźnie poruszony Pavel Burda. Akcja ratunkowa na Nanga Parbat Pod koniec stycznia cała Polska śledziła to, co działo…

imgqPcOpR-bde0af4.jpg
width: 1009
height: 800

Polscy himalaiści zostawili na K2 tony śmieci?!
type: item
date: 2018-08-20T18:58:17.000Z
creator: Konrad Szczęsny
subject: Ludzie
subject: Newsy
subject: Facebook
subject: himalaista
subject: wyprawa na K2
description: Szokujące nagranie ujrzało światło dzienne. Jest odpowiedź Polaków!
encoded: Ta sprawa oburzyła polskich internautów. Kanadyjski podróżnik Jean-Pierre Danvoye opublikował na swoim profilu na Facebooku filmik, na którym widać sterty śmieci niedaleko obozu, który w trakcie zimowej wyprawy na K2 rozbili Polacy. Sprawa odbiła się w mediach na tyle szerokim echem, że do bulwersujących oskarżeń postanowił odnieść się Polski Himalaizm Zimowy, wydając specjalne oświadczenie. View Ediplayer on the source website Sterta śmieci po polskich himalaistach na K2 Nagranie faktycznie robi piorunujące wrażenie. Walające się tony śmieci, w tym plastików, pustych opakowań, butelek, puszek i foliowych toreb, zalegających na ośmiotysięczniku, zbulwersowały polskich internautów. Podkreślili oni, że jest to skrajna nieodpowiedzialność i czyn godny potępienia tym bardziej, że himalaiści powinni dawać przykład, jak dbać o czystość środowiska w trakcie górskich wypraw. Filmik opublikowany przez Jeana-Pierre'a Danvoye zdobył w sieci ogromną popularność, setki komentarzy i przedruki w polskich i zagranicznych mediach. Na reakcję Polskiego Himalaizmu Zimowego nie trzeba było długo czekać. Polski Himalaizm Zimowy o bulwersującym filmiku spod K2 Przedstawiciel organizacji przeprosił za zaistniałą sytuację i wyjaśnił, że filmik został nakręcony w połowie czerwca, zaś w połowie lipca na miejsce przybyła ekipa, która starannie uprzątnęła odpadki. „Ekspedycja, gdy opuszczała bazę, zostawiła po sobie bezwzględny porządek. Wszelkie śmieci były uprzątnięte i przygotowane w szczelnie zamkniętych worach, dobrze zabezpieczonych przed warunkami atmosferycznymi. Niestety prawdopodobnie część worów została splądrowana. Nie wiemy przez kogo. Obecnie wyjaśniamy sytuację z pakistańskim Agentem. Zaprezentowany film nagrany został 21 czerwca. Agent Pakistański zapewnił nas, ze w połowie lipca pod K2 pojawiła się ekipa w pełni posprzątała wszystko, co zostało tam zostawione. Chcemy zapewnić, że zależy nam na jak najszybszym wyjaśnieniu sytuacji. Naturalne piękno gór zawsze powinno priorytete…

imgVGXQug-277cf0c.jpg
width: 1009
height: 800

Wanda Rutkiewicz nie zginęła na Kanczendzondze? Film o jej życiu ujawni nowe fakty!
type: item
date: 2018-08-20T05:29:34.000Z
creator: Konrad Szczęsny
subject: Film
subject: Kultura
subject: film
subject: film dokumentalny
subject: himalaista
subject: Wanda Rutkiewicz
description: Twórczynie dokumentu zdradziły sensacyjne szczegóły
encoded: Była pierwszą Europejką, która stanęła na szczycie Mount Everest i pierwszą Polką i kobietą na świecie, która zdobyła K2. Lista jej sukcesów jest długa i do dziś uważana jest w środowisku wspinaczy za jedną z najwybitniejszych himalaistek na świecie. Nic dziwnego, że życie Wandy Rutkiewicz inspiruje kolejnych twórców do dociekań na temat tego, kim naprawdę była. Film dokumentalny, zatytułowany Ostatnia wyprawa, którego premiera wstępnie przewidziana jest na 2020 rok, jest kolejną próbą opowiedzenia historii polskiej alpinistki. Odpowiadają za niego Eliza Kubarska (reżyseria) i Monika Braid (produkcja). Czy odpowie na dręczące wielu pytanie, czy Wanda Rutkiewicz faktycznie zginęła na szczycie Kanczendzongi w 1992 roku? View Ediplayer on the source website Film dokumentalny Ostatnia wyprawa o Wandzie Rutkiewicz Nakręcenie filmu o życiu jednej z najwybitniejszych polskich himalaistek było w kręgu zainteresowań obu pań od dawna. Podjęcie działań zmierzających do realizacji planów zbiegło się w czasie z wydaniem ponad rok temu książki Anny Kamińskiej zatytułowanej Wanda. Opowieść o sile życia o śmierci. Eliza Kubarska i Monika Braid nie miały jednak pewności czy pomysł zyska aprobatę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i tym samym uda im się zdobyć środki finansowe na jego realizację. „Nikt nie ma monopolu na Wandę i jest oczywiste, że tak niesamowita biografia inspiruje wielu twórców, zarówno pisarzy, poetów, kompozytorów, filmowców, jak i reżyserów teatralnych. Zapoznałyśmy się z książką, która jest źródłem wielu informacji”, zdradziła Braid w w wywiadzie dla portalu Aleteia. Pierwsze szkice i materiały powstały kilka lat temu, gdy panie pracowały nad filmem K2. Dotknąć nieba (2015) o dzieciach himalaistów, którzy zginęli na tym uznanym za jeden z najniebezpieczniejszych na świecie ośmiotysięczników. „Od tamtego czasu historia Wandy cały czas wracała do nas w rozmowach. Wiedziałyśmy, że pewnego dnia zrobimy o niej film”, deklarują. Czy Wanda Rutkiewicz zginęła na szczy…

imgciq3rY-e428e9c.jpg
width: 1009
height: 800