Armani Privé jesień-zima 2026/2027: włoska zmysłowość w najbardziej wyrafinowanym wydaniu
Kolekcja Giorgio Armani Privé na sezon jesień-zima 2026/2027 to opowieść o subtelnym uwodzeniu, doskonałym krawiectwie i grze między tym, co odkryte, a tym, co pozostaje tajemnicą. Nie bez powodu świat mody zatrzymał się na chwilę, by przyjrzeć jej się bliżej.
Na wybiegu pojawiły się m.in. aksamitne marynarki, transparentne tkaniny, koronki, pióra, czy zwierzęce motywy. A wszystko to wersji możliwie najbardziej wyrafinowanej, tak charakterystycznej dla domu mody Armani. Armani Privé „Boudoir”, czyli zmysłowe niedopowiedzenia Kolekcja Giorgio Armani Privé jesień-zima 2026/2027 nosiła tytuł „Boudoir” już samą nazwą zdradzając swój intymny charakter. Silvana Armani, która po śmierci Giorgio Armaniego kontynuuje rozwój linii haute couture, postanowiła przyjrzeć się temu, jak współczesna moda może opowiadać o uwodzeniu bez dosłowności. Zamiast podążać za trendem naked dressing, projektantka postawiła na subtelną grę kontrastów. Na wybiegu klasyczne elementy garderoby Armani – smokingi, perfekcyjnie skrojone marynarki i eleganckie płaszcze – zestawiono z delikatną koronkową bielizną oraz transparentnymi warstwami. Koronkowe body pojawiały się pod wieczorowymi okryciami i garniturami, a siateczkowe topy prześwitywały spod rozpiętych żakietów. Efekt był niezwykle wyrafinowany: kobiecość została pokazana nie przez nadmiar odsłoniętego ciała, lecz przez umiejętne budowanie napięcia między zakrywaniem a odkrywaniem. Istotną rolę odegrała również kolorystyka. Paleta głębokich zieleni, burgundu, granatu i czerni podkreślała tajemniczy charakter kolekcji, a zestawienie matowych aksamitów z połyskującymi powierzchniami dodawało sylwetkom głębi. Krawiectwo haute couture spotyka bieliźniane inspiracje Jednym z najmocniejszych punktów pokazu było charakterystyczne dla Armani Privé mistrzowskie krawiectwo. Kolekcja liczyła zaledwie 57 wyjść – znacznie mniej niż spektakularne, ponad stuletnie prezentacje haute couture, do których przyzwyczaił dom mody. Dzięki temu każda sylwetka wydawała się jeszcze bardziej dopracowana. Projektantka skupiła się na płynnym połączeniu garderoby dziennej i wieczorowej. Wysokie spodnie noszone z koronkowymi elementami bieliźnianymi, krótkie marynarki zestawione z eleganckimi spodniami czy wieczorowe kurtki tworzyły nowoczesny obraz kobiety, która sięga po eleganckie looki z nutą szaleństwa niezależnie od pory dnia. W kolekcji pojawiło się również wiele detali podkreślających luksusowy charakter projektów: misternie haftowane koronki, czy kamienie odbijające światło. Wszystko jednak pozostawało podporządkowane filozofii Armani – zmysłowego, włoskiego szyku w najlepszym wydaniu. Zwierzęce motywy w najbardziej eleganckim wydaniu Pewnym zaskoczeniem okazała się obecność zwierzęcych wzorów. Giorgio Armani rzadko kojarzony jest z panterką czy egzotycznymi inspiracjami, dlatego ich pojawienie się na wybiegu przyciągnęło szczególną uwagę. Motywy te zostały jednak przedstawione w sposób niezwykle subtelny. Zamiast kontrastowych printów projektantka wykorzystała tonacje utrzymane w tej samej gamie kolorystycznej. Na krótkim żakiecie połyskujące kamienie układały się w abstrakcyjny wzór przypominający skórę krokodyla, podczas gdy na innym modelu dekoracyjne łuski były możliwie najbardziej wyrafinowaną interpretacją tych, które pokrywają ciała ryb. Wieczorowa suknia inspirowana żyrafim deseniem została wykończona błyszczącymi kryształami, które dodawały jej couture'owego charakteru. To właśnie w tych detalach najlepiej wybrzmiała idea całej kolekcji. Nawet najbardziej pierwotne, zwierzęce instynkty zostały przepuszczone przez filtr włoskiej elegancji, dyscypliny i powściągliwości. Armani Privé po raz kolejny udowodniło, że prawdziwa zmysłowość nie potrzebuje przesady – wystarczy odrobina tajemnicy.
Chanel haute couture jesień/zima 2026/2027: baśniowa elegancja w sercu Paryża
Pokaz Chanel haute couture jesień/zima 2026/2027 nie bez powodu był jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów paryskiego tygodnia mody. Matthieu Blazy połączył klasyczną elegancję z atmosferą baśni, tworząc intrygującą kolekcję pełną fantazyjnych detali, kunsztownego rzemiosła i odniesień do świata wyobraźni.
Pokaz Chanel haute couture jesień/zima 2026/2027 zdecydowanie był czymś więcej niż prezentacją nowej kolekcji. Stał się opowieścią o sile wyobraźni, pięknie niedoskonałości i potrzebie zachowania odrobiny magii w świecie, który coraz częściej skupia się wyłącznie na praktyczności. Chanel haute couture jesień/zima 2026/2027: baśniowa elegancja w sercu Paryża Stworzenie pokazu haute couture z rozmachem godnym Broadwayowskiej sztuki nie wydaje się niczym odkrywczym ani zaskakującym. Znacznie trudniej jest o to, by prezentacja kolekcji wyzwoliła emocje i zapisała się w pamięci miłośników i miłośniczek mody. Przed tym wyzwaniem po raz kolejny stanął Matthieu Blazy, dyrektor kreatywny Chanel, uznawany obecnie za jednego z największych innowatorów w branży mody, i, jak twierdzą krytycy, znów udowodnił, że w pełni zasłużył na to miano. Pokaz Chanel haute couture jesień/zima 2026/2027 był jednocześnie spektakularny i intymny, oparty na dobrze znanych lookach, a wciąż odkrywczy i nowoczesny. Projektant zabrał nas do świata wyobraźni, gdzie rzeczywistość miesza się z fantazją, a klasyczne sylwetki Chanel zyskują zupełnie nowe znaczenie. W paryskim le19M powstała kolekcja, która przypominała współczesną baśń opowiedzianą językiem tweedu, organzy i misternych haftów. Fantastyczny świat Matthieu, czyli najciekawsze looki z pokazu Chanel haute couture jesień/zima 2026/2027 Tym razem inspiracją dla Blazy’ego stały się magiczne opowieści pełne tajemniczych stworzeń i niezwykłych metamorfoz. Na wybiegu nie pojawiły się jednak kostiumy, które mogłyby przybrać wyimaginowane postacie. Projektant przełożył atmosferę baśni na język mody, tworząc kolekcję nietuzinkową, nowoczesną, a przy tym niezwykle wyrafinowaną. Charakterystyczne dla Chanel tweedowe garsonki zyskały nowy wymiar dzięki przestrzennym aplikacjom. Zwiewne sukienki zdawały się unosić wokół sylwetki niczym mgła, a transparentne warstwy organzy budowały wrażenie niebiańskiej lekkości. Wiele kreacji zdobiły misterne hafty inspirowane roślinnością, kwiatami i naturalnymi formami, które wyglądały jak wyjęte ze stron ilustrowanej księgi baśni. W kolekcji nie zabrakło również charakterystycznego dla Blazy’ego poczucia humoru. Fantazyjne dodatki, biżuteria o organicznych kształtach czy nietypowe proporcje sprawiały, że każda sylwetka opowiadała własną historię. To haute couture, które nie zamyka się w muzealnej gablocie, ale zachęca do zabawy modą. Mimo baśniowej narracji projektant nie zrezygnował z tego, co stanowi fundament Chanel. Wśród romantycznych detali wciąż obecne były m.in. perfekcyjnie skrojone płaszcze i eleganckie kostiumy. To właśnie ta równowaga między fantazją a funkcjonalnością sprawiła, że kolekcja zachwycała nie tylko stroną wizualną, ale również swoją autentycznością. Chanel haute couture jesień/zima 2026/2027: z miłości do detali Wspominając pokaz, wręcz nie wypada nie wspomnieć o detalach. Haute couture od zawsze było celebracją rzemiosła, Chanel ponownie pokazało, że pod tym względem pozostaje niedoścignionym wzorem. Każdy haft, aplikacja i wykończenie świadczyły o setkach godzin pracy najlepszych francuskich rzemieślników. W kolekcji uwagę przyciągały zwłaszcza powierzchnie tkanin. Materiały połyskiwały, falowały i zmieniały charakter wraz z ruchem modeli. Efekt ten podkreślało nastrojowe oświetlenie oraz scenografia przypominająca zaczarowany ogród, w którym natura przejmuje kontrolę nad rzeczywistością. Blazy po raz kolejny udowodnił, że jego Chanel pozostaje eleganckie, wręcz wytworne, a jednocześnie bliskie codzienności. Pod jego sterami dom mody przeżywa swój (kolejny już) renesans.
Grzyby na wybiegu Chanel! Matthieu Blazy zszokował Paryż swoim debiutem w Haute Couture!
Zapomnijcie o klasycznej elegancji – nadchodzi era organicznego luksusu. Matthieu Blazy w swoim spektakularnym debiucie Haute Couture dla Chanel na sezon wiosna-lato 2026 postawił na... mykologię. Grand Palais wypełniły formy inspirowane światem grzybów, udowadniając, że wysokie krawiectwo może być równie fascynujące, co przyroda.
Kiedy ogłoszono, że Matthieu Blazy przejmuje stery w Chanel, wszyscy spodziewali się rewolucji rzemiosła. Jednak nikt nie przewidział, że jego pierwsza kolekcja Haute Couture na sezon wiosna-lato 2026 stanie się hołdem dla królestwa grzybów. Projektant zamienił Grand Palais w przestrzeń, gdzie nauka spotyka się z magią, a tradycyjny tweed z organiczną strukturą natury. Scenografia: Podziemne imperium grzybni Zamiast tradycyjnych dekoracji, Blazy zaproponował scenografię, która przenosiła widzów do wnętrza lasu lub futurystycznego laboratorium. Wybieg przypominał skomplikowaną sieć grzybni, a monumentalne formy o obłych kształtach imitowały kapelusze grzybów i porosty. To nie była tylko oprawa – to manifest „połączonego świata”, w którym moda, podobnie jak grzybnia, jest siecią naczyń połączonych, czerpiącą z przeszłości, by budować przyszłość. Kolekcja: Tekstury prosto z natury Blazy wykorzystał mykologię jako główny punkt wyjścia do projektowania tkanin. Kolekcja Haute Couture wiosna-lato 2026 to popis niespotykanych dotąd struktur: „Grzybowy” tweed: Klasyczny materiał Chanel został zinterpretowany na nowo – zyskał nieregularne wypukłości i porowate faktury, które do złudzenia przypominały spód kapelusza pieczarki lub boczniaka. Organiczne sylwetki: Zobaczyliśmy płaszcze i suknie o rzeźbiarskich, zaokrąglonych liniach, które naśladowały naturalny wzrost grzybów. Niektóre projekty miały wysokie, sztywne kołnierze przypominające pierścienie na trzonach. Paleta ziemi i toksycznego blasku: Obok stonowanych beżów, brązów i bieli pojawiły się neonowe akcenty przypominające bioluminescencyjne grzyby, co nadało kolekcji niemal kosmicznego charakteru. Nowa definicja rzemiosła Dla Blazy’ego debiut w Haute Couture był okazją do pokazania, że luksus tkwi w strukturze. Wykorzystano hafty imitujące zarodniki, a drobne koraliki układano tak, by tworzyły wzory przypominające pleśń lub mchy. To odważne podejście pokazuje, że Chanel pod nowym kierownictwem nie boi się trudnych, biologicznych inspiracji, zamieniając je w najczystszą formę sztuki krawieckiej. To nie był tylko pokaz mody – to była lekcja z ekologii estetycznej. Matthieu Blazy udowodnił, że potrafi wziąć najbardziej nieoczywisty temat i przekuć go w kolekcję, która na lata zdefiniuje styl Chanel.
Karnawał wenecki według Alessandro Michele w jego debiutanckiej kolekcji Valentino haute couture
Nowa era Valentino rozpoczęła się z rozmachem. Alessandro Michele, znany ze swojego maksymalistycznego stylu i niezwykłej wyobraźni, zaprezentował pierwszą kolekcję haute couture dla tego domu mody podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Pokaz „Vertigineux” był prawdziwym spektaklem, w którym historia, sztuka i moda splatały się w hipnotyzującą całość. ZOBACZ TAKŻE: Glenn Martens nowym dyrektorem kreatywnym Maison Margiela! Zastępuje Johna Galliano. Czy dalej będzie projektował dla Diesel? Poetyka listy, czyli chaos w idealnym porządku Inspiracją dla kolekcji była koncepcja listy, zaczerpnięta z prac Umberto Eco. Projektant od dzieciństwa fascynował się tym, jak zestawienia mogą wprowadzać porządek w chaosie lub przeciwnie – potęgować jego intensywność. Każda z 48 kreacji była zatem osobnym światem, pełnym odniesień do różnych epok i stylów. Na wybiegu zobaczyliśmy kreacje inspirowane harlekinem, pokryte tiulowymi rombami w żywych kolorach, bogato zdobione piórami, haftami i aplikacjami z cekinów. Pojawiły się też nawiązania do mody z epoki Tudorów – żaboty i kryzy, a także elementy wiktoriańskie w postaci plis i koronkowych zdobień. Michele umiejętnie łączył wpływy secesji, estetyki Art Deco oraz historycznego krawiectwa z wyrafinowaną techniką haute couture. Teatr, historia i haute couture w jednym Pokaz rozpoczął się od wielkiej, niebieskiej kurtyny teatralnej, a w tle wyświetlano czerwony znak „V”. W trakcie prezentacji na ekranach pojawiały się kolejne słowa, będące odniesieniami do każdej stylizacji. Modelki, ubrane w bajecznie zdobione suknie, poruszały się niczym postacie z barokowego spektaklu. Ich twarze zakrywały surrealistyczne okulary ociekające klejnotami oraz maski ozdobione kryształami. CZYTAJ TEŻ: Haute couture w wersji mini. W najnowszej kolekcji Chanel stawia na pastelową subtelność. Hołd dla tradycji i zapowiedź nowego rozdziału Nowy, ekscytujący rozdział w historii Valentino Alessandro Michele udowodnił, że potrafi przenieść haute couture na zupełnie inny poziom, tworząc świat pełen magii, eklektyzmu i historii. Jego wizja mody, oparta na kulturze, symbolice i unikalnym sposobie myślenia, z pewnością wniesie do domu mody Valentino nową energię. To dopiero początek tej artystycznej podróży – i już teraz wiadomo, że będzie ona pełna niespodzianek! W naszej galerii zobaczysz sylwetki z najnowszej kolekcji Valentino Haute Couture na Wiosnę/Lato 2025!
Haute couture w wersji mini. W najnowszej kolekcji Chanel stawia na pastelową subtelność
Hołd dla tradycji i zapowiedź nowego rozdziału
Paryski Grand Palais ponownie zamienił się w świątynię mody. Dom mody Chanel zaprezentował kolekcję haute couture na Wiosnę 2025. Tym pokazem marka świętuje 110-lecie haute couture, jednocześnie przygotowując się na nowy rozdział pod kierownictwem Matthieu Blazy'ego, który obejmie stanowisko dyrektora kreatywnego w kwietniu. Zobacz, jak wyglądały stylizacje z ostatniego pokazu Chanel! ZOBACZ TAKŻE: Modowy must-have na początek wiosny 2025? Futrzana kamizelka będzie prawdziwym hitem! Tak noszą ją podczas Tygodnia Mody! Pokaz Chanel Haute Couture Wiosna 2025: wszystkie kolory dnia i symbole trwałości Scenografia pokazu autorstwa Willo Perrona symbolizowała niekończącą się ewolucję Chanel. Wybieg przypominał połączenie ikonicznego podwójnego C marki z symbolem nieskończoności. W kolekcji mieliśmy okazję zobaczyć szeroką gamę barw: od śnieżnej bieli, przez słoneczne pastele, aż po intensywne granaty i czernie, które wydawały się symbolem upływającego dnia od świtu do nocy. Choć pojawiły się wieczorowe suknie, wybieg zdecydowanie zdominowały tweedowe garnitury z barwnymi podszyciami, krótkie spódnice i transparentne tiule, które nadały kolekcji lekkości. Akcentem podkreślającym charakter couture były szkarłatne usta modelek i elementy stylizacji o tym odcieniu powracające w trakcie pokazu. CZYTAJ TEŻ: Dawno niewidziana Carla Bruni zachwyciła na Paris Fashion Week. Co za klasa i elegancja! W naszej galerii zobaczysz sylwetki z najnowszej kolekcji Chanel Haute Couture na Wiosnę 2025!
Krynoliny, bufki i tiule w kolekcji Dior haute couture na wiosnę 2025
To była prawdziwa celebracja historii mody
Dyrektor kreatywna domu mody Dior, Maria Grazia Chiuri zaprezentowała kolekcję haute couture na sezon wiosna 2025. Jej wizja zachwyciła gości romantyczną estetyką i historycznymi nawiązaniami. Pokaz był eksploracją sylwetek, proporcji i kunsztownego rzemiosła, a jednocześnie hołdem dla tradycji haute couture i zaproszeniem do świata niemal dziecięcej zabawy. Zobacz, jak prezentowały się sylwetki najnowszej kolekcji Dior! ZOBACZ TAKŻE: Dawno niewidziana Carla Bruni zachwyciła na Paris Fashion Week. Co za klasa i elegancja! Dior Haute Couture Wiosna 2025: historia w nowej odsłonie W najnowszej kolekcji Dior zanurza się w modowych archiwach, wykorzystując sylwetki inspirowane projektami założyciela domu mody, Christiana Diora oraz jego następców. Charakterystyczna linia Trapèze z 1958 roku, wprowadzona przez Yves’a Saint Laurenta pojawiła się w formie beżowych płaszczy i sukienek baby doll. Z kolei projekt La Cigale Diora zyskał nowoczesną interpretację jako czarna sukienka o konstrukcji przypominającej abażur. Kolekcja była także hołdem dla sztuki surrealizmu. Maria Grazia Chiuri inspirowała się twórczością artystek: Leonor Fini i Dorothei Tanning. Doskonale uzupełniała to bajkowa scenografia z motywami „Alicji w Krainie Czarów”, autorstwa Rithiki Merchant. Pokaz Dior Haute Couture Wiosna 2025: rokoko i kobiecość w pełnej krasie Projektantka z odwagą sięgnęła po estetykę rokoka, włączając do kolekcji elementy takie jak bufiastych rękawy, spektakularnie drapowane spódnice czy mini-krynoliny. Ta stylistyka, pełna przepychu i zabawy formą, była kobieca i romantyczna zarazem. Zestawiając teatralne kształty z prostotą materiałów, takich jak tiul, rafia, czy nawet słoma, Chiuri nadała kolekcji nowoczesny wymiar. CZYTAJ TEŻ: Najważniejsze trendy mody męskiej z Paris Fashion Week na jesień/zimę 2025. Klasyczna krata czy futro w wersji "wild"? W naszej galerii zobaczysz sylwetki z najnowszej kolekcji Dior Haute Couture na Wiosnę 2025!
Operowy pokaz Chanel Haute Couture Jesień-Zima 2024/25
Dom mody zaprezentował pierwszą kolekcję po odejściu Virginie Viard
Po tym jak ogłoszono zakończenie współpracy z dotychczasową dyrektor kreatywną, do tej pory nie wskazano następcy na jej miejsce. Dom mody postanowił wykorzystać wewnętrzną siłę i powierzyć stworzenie kolekcji couture swojemu zespołowi projektantów. Co zainspirowało najnowszą kolekcję Chanel? ZOBACZ TAKŻE: Kolekcja Schiaparelli na jesień i zimę 2024 to synonim szyku przekraczającego granice. Stylizacje zapierają dech w piersiach… Pokaz Chanel Haute Couture Jesień 2024: wieczór w operze Ostatni pokaz haute couture odbył się w majestatycznym gmachu paryskiej opery Palais Garnier. Goście podziwiali kreacje w specjalnie zaprojektowanych lożach w korytarzach opery. Miejsce wybrane na to wydarzenie znakomicie podkreśla związek domu mody z francuską sztuką, kulturą i tradycją - Chanel jest mecenasem Opéra National de Paris, jak i Ballet de l'Opéra. Właśnie z operą i baletem ściśle związana była najnowsza kolekcja couture. Atmosferę kreowaną przez to miejsce doskonale uzupełniała paleta kolorów wybrana do kolekcji. Królowała czerń, złoto i srebro oraz kryształowe zdobienia. Do wielu stylizacji dodano majestatyczny płaszcz czy operową pelerynę. Baletowe inspiracje przejawiały się w tiulowych spódnicach różnej długości czy łabędzich piórach przytwierdzonych w okolice ramion. W naszej galerii zobaczycie niesamowite kreacje z pokazu Chanel Haute Couture Jesień-Zima 2024/25.
Kolekcja Schiaparelli na jesień i zimę 2024 to synonim szyku przekraczającego granice
Dyrektor kreatywny Schiaparelli, Daniel Roseberry zaprezentował nową kolekcję na jesień i zimę 2024/25. Odważne i momentami szokujące formy, które są w DNA tej marki pojawiły się również tym razem. Na prezentacji w pierwszym rzędzie nie zabrakło znanych nazwisk - wśród nich: Kylie Jenner, Doja Cat czy Selma Blair. ZOBACZ TAKŻE: Dries Van Noten żegna się z modą pokazem łączącym przeszłość z przyszłością. Belgijski projektant tworzył markę przez 38 lat Schiaparelli uosabia wolność i odrodzenie Tytuł kolekcji, „The Phoenix” doskonale odzwierciedla jej ducha. Pokaz otworzyła niezwykła suknia uformowana w srebrne skrzydła. Kolejna kreacja odkrywała gigantyczny dekolt, sięgający poniżej pępka. Po mistrzowsku opracowane tkaniny pozwoliły puścić wodze fantazji. Czarny aksamit o szlachetnym charakterze wzbogacono subtelnym, nakrapianym tiulem oraz geometrycznymi kaskadami - efekt łączył tajemniczość z teatralnym niemal dramatyzmem. Potęgowała to powtarzająca się zwierzęcość w formie gęstych piór, deseniu zebry czy złotych plam przypominających panterkę. CZYTAJ TEŻ: Jennifer Lopez błyszczy na Paryskim Tygodniu Mody w sukience w stylu old hollywood. To uniwersalny i ponadczasowy krój na każdą okazję! W naszej galerii zobaczycie ujmujące sylwetki z najnowszej kolekcji Schiaparelli jesień/zima 2024/25!
Wystawa Dolce&Gabbana „Z serca do rąk” w Mediolanie już dostępna dla zwiedzających!
To idealny pomysł na długi weekend majowy!
Nie macie pomysłu na tegoroczną Majówkę? Miłośnikom mody polecamy wypad do Mediolanu. Tam czeka nas wyjątkowa wystawa poświęcona twórczości duetu Dolce & Gabbana. Co możemy na niej zobaczyć? ZOBACZ TAKŻE: Victoria Beckham x Mango: już niebawem premiera kolekcji inspirowanej francuskim filmem! Wystawa "Dal Cuore Alle Mani: Dolce & Gabbana" oddaje ducha włoskiego dolce vita Od 7 kwietnia mamy możliwość podziwiać ekspozycję, która odkrywa przed nami tajemnice kolekcji couture włoskich projektantów. Dzięki niej dowiemy się, jakie inspiracje stoją za niezwykłymi kreacjami Dolce&Gabbana: od sztuki, poprzez architekturę, po balet i operę, w których kryją się nawiązania do włoskiego dziedzictwa. Co zobaczymy podczas wystawy Dolce & Gabbana? Podczas wizyty zobaczymy eksponaty z kolekcji Alta Moda, Altar Sartoria i Alta Gioielleria, a także kreacje Dolce&Gabbana wykonane na zamówienie. Oprócz dzieł krawiectwa couture, będziemy mieli okazję zobaczyć instalacje, które pozwolą wczuć się w magię i fantazję świata Dolce & Gabbana. Wystawa okraszona będzie pracami artystów wizualnych, które ożywią dzieła włoskich projektantów. CZYTAJ TEŻ: Anne Hathaway i Cillian Murphy gwiazdami najnowszej kampanii Verscace Kiedy i gdzie możemy podziwiać wystawę Dolce & Gabbana? Ekspozycję możemy zobaczyć w samym sercu Mediolanu, w Palazzo Reale. Dostępna jest dla zwiedzających od 7 kwietnia do 31 lipca 2024. Jeśli planujecie odwiedzić ją w najbliższym czasie, warto z wyprzedzeniem zarezerwować bilety, które dostępne są na stronie internetowej wystawy.
Tajemnice haute couture: tu się dzieje magia…
Niedorzecznie drogie? Tak. Oderwane od rzeczywistości? Owszem. Ale może dlatego zachwyca się nimi współczesny świat
Ostatnie kolekcje haute couture były wyjątkowo teatralne i widowiskowe, a to dowód na to, że w szybkim biznesie mody wszyscy stęsknili się za dawną fantazją i bajką. Zacznijmy od końca. I tak mamy 25 stycznia, godzinę 20.30. To ostatni dzień wiosennego Tygodnia Mody haute couture w Paryżu. I ostatni pokaz. Goście gromadzą się pod mostem Aleksandra III, jednego z najpiękniejszych w mieście, a jak wiemy, konkurencja jest duża. Tu za chwilę odbędzie się pokaz Maison Margiela projektu Johna Galliano. Sceneria przypomina bar o słabej reputacji z czasów belle époque. W pierwszym rzędzie plejada gwiazd z rodziną Kardashianów na czele. Show rozpoczyna krótki film w stylu noir z Leonem Damem, flagowym modelem marki, który jednocześnie otwiera pokaz. Kolejne 44 sylwetki wprawiają gości w osłupienie i prawdopodobnie na zawsze zapiszą się w historii mody. Wśród nich główną rolę grają gorsety, które mocno spinają w talii szyfonowe i koronkowe suknie w typie edwardiańskim, garsonki z bufiastymi żakietami i ołówkowymi spódnicami oraz te sięgające ziemi, rozkloszowane u dołu – zestawione z przezroczystymi bluzkami. Całość perfekcyjnie dopełniają porcelanowe makijaże autorstwa Pat McGrath. Jednocześnie dramaturgii dodają pozy modelek i modeli, którzy chowają się w połach marynarki, gibią na wysokich koturnach, prezentują stroje w przesadny, queerowy sposób. Autorem tej niecodziennej choreografii jest Polak – Pat Bogusławski, uznany za granicą reżyser ruchu, który współpracuje z domem mody już od kilku sezonów. Tym razem jednak przeszedł samego siebie. To wszystko sprawiło, że pokaz zmienił się w prawdziwe przedstawienie z fabułą sięgającą początków XX wieku, w której wykluczone, ale i najbardziej ekscentryczne osobowości podziemnego Paryża spotykają się w owym dekadenckim barze, gdzie w końcu mogą być sobą. Co następuje dalej? Aplauz publiczności i okrzyki „brawo!” – od dawna niesłyszane na snobistycznych paryskich pokazach. Zdjęcia i filmiki z show, które natychmiast podbijają internet. Entuzjastyczne recenzje krytyków piszących, że Galliano wrócił do swoich korzeni. A wśród nich polski kolekcjoner mody haute couture – Adam Leja, który tak komentuje wydarzenie: „Spektakularnym i zaskakującym pokazem był ten domu mody Margiela. W moim odczuciu to wielki powrót najlepszych lat Galliano u Diora. Przenieśliśmy się w czasie do dekadenckich lat 20. i 30. nocnego życia Paryża. Buntownicy, fantazje inspirowane historią, teatralne gesty i makijaże przypominające lalki. To było widowisko bardziej teatralne, a nie typowy pokaz, ale właśnie o to chodzi w kolekcjach haute couture”. Z kolei krwiożercza krytyk mody Cathy Horyn opiniowała dla „New York Magazine”: „To kolekcja, która przejdzie do historii i zostawia inne pokazy haute couture daleko w tyle”. Czy to przypadek, że Galliano stworzył ją w 30. rocznicę swojego pierwszego autorskiego pokazu, który zaprezentował w 1994 roku właśnie w Paryżu? Haute couture. Nie tylko na czerwony dywan W show Maison Margiela było więcej polskich akcentów. Wśród modelek i modeli, którzy brawurowo odegrali swoje role, była słynąca z pięknych, kobiecych kształtów Maja Sieroń i znany z ról w „Belfrze” i „Zielonej granicy” aktor Michał Zieliński. À propos, to właśnie polskie chłopaki robią ostatnio zaskakującą karierę na świecie. I tak w pokazie haute couture Valentino nie było ani jednej polskiej modelki. Za to szedł w nim pochodzący z Warszawy Kris Wardak. Sam show również zrobił furorę podczas tygodnia mody. Zlokalizowany przy placu Vendôme, gdzie od 1998 roku znajduje się paryska siedziba marki, przyciągnął tak dużo gwiazd, że trzeba było wydzielić specjalne strefy dla wiwatujących fanów. Wśród gości były między innymi Jennifer Lopez, Florence Pugh, Rosie Huntington-Whiteley i Kylie Jenner. Wszystkie w stylu red carpet, zupełnie inaczej niż sama kolekcja – wyjątkowo mało wieczorowa. Dominowały kolorowe płaszcze i peleryny, monochromatyczne lub zdobione aplikacjami albo piórami, zestawione z równie barwnymi szerokimi spodniami i spódnicami. Te ostatnie były albo długie, dopasowane, z rozcięciem do uda, albo w kształcie bezy, jak nadmuchane. Publiczność mogła się im przyjrzeć z bardzo bliska, jako że show odbywał się w kilkunastu kameralnych salach usytuowanych na kilku piętrach. I wydać werdykt w postaci owacji na stojąco dla dyrektora kreatywnego domu mody – Pierpaolo Picciolego. Jego projekty to kolejny dowód na to, że haute couture to nie tylko kreacje na czerwony dywan. Z kolei casting show to przykład, że na wybiegach prym wiodą nie tylko nastolatki. Wśród modelek pojawiły się gwiazdy pokazów z początku lat 2000., dziś już po czterdziestce, jak Hannelore Knuts, Mariacarla Boscono, Sasha Pivovarova czy Élise Crombez. I w niczym nie ustępowały znacznie młodszym koleżankom. Tekst: Marcin Świderek Cały tekst przeczytasz w najnowszym wydaniu magazynu VIVA! MODA.
Gwiazdy, modelki, fashioniści - street style na tygodniu mody haute couture w Paryżu!
Kto wyglądał najlepiej? Która stylizacja zrobiła największe wrażenie?
Paryż w najpiękniejszym wydaniu! Pokazy haute couture na wiosnę 2024 to nie tylko modowe święto na wybiegach, ale także na ulicach. Wśród zaproszonych do oglądania kolekcji nie brakuje gwiazd. Sensację zrobiła Jennifer Lopez w looku Schiaparelli, ale to Rihanna była na ustach wszystkich! Świeżo upieczona mama drugiego synka pojawiła się w Paryżu na pokazie Diora. Oczywiście od stóp do głów ubrana w Diora! Wrażenie robił puchowy żakiet. Talia podkreślona paskiem przywodziła na myśl New Look Diora, a akcesoria (czapka z daszkiem, skórzane rękawiczkami, szpilki ze szpiczastymi czubkami i ciemnobrązowa torebka Dior) dopełniły stylizację i nadały jej nowoczesny charakter. CZYTAJ TEŻ: Zjawiskowa Jennifer Lopez na pokazie Schiaparelli i kolekcja „nie z tej ziemi”! Zobaczcie inne looki street style w naszej galerii!
Pokaz kolekcji haute couture Dior na wiosnę 2024
Prostota i przepych - Maria Grazia Chiuri reinterpretuje „dyskretny luksus”.
Domy mody Dior to synonim szyku, elegancji i luksusu. Jak prezentuje się kolekcja haute couture na sezon wiosna- lato 2024? Projektantka postawiła, podobnie jak wielu innych designerów w tym sezonie, na grę kontrastów: minimalizm i prostota przeplatają się z ekstrawagancją. Chiuri reinterpretuje „dyskretny luksus” - trend, który w zeszłym roku podbił świat mody. W jej wydaniu luksusowe ubrania są ponadczasowe (w nowej kolekcji widać mnóstwo nawiązań do legendarnego New Looku Diora), ale zarazem nie są nudne. ZOBACZ TAKŻE: Jak Christian Dior podbił świat mody? Już niedługo premiera nowego serialu dokumentalnego! Kolekcja haute couture Dior na wiosnę 2024 prostota i przepych „Po raz pierwszy użyłam moiré (specyficzny wzór - układ prążków na materiale) – zawsze kojarzył mi się bardziej z aranżacją wnętrz. Ale odkryłam, że ma niesamowitą paletę kolorów, a wzór, w jakim łapie światło, daje inne spojrzenie”, zdradziła Chiuri po pokazie. Skąd pomysł na tak oryginalny wzór? Chiuri natknęła się na suknię o nazwie Cigalle w wzór moiré, znajdującą się w kolekcji Christiana Diora „Profile” z 1953 roku. Kreacja ma geometryczny krój odsłaniający biodra, który zafascynował projektantkę tak samo jak materiał: „Nawiązuje do stroju dworskiego z XVIII wieku, ale jest też ergonomiczny, jak samochody i samoloty z jego czasów, którymi się interesował”. Na pokazie nie zabrakło też bardziej „skromnych” materiałów - dominowała beżowa bawełna: na sukienko-płaszczach o kroju trenczu, ale też na sukienkach inspirowanych latami 50. z wąską talią. Zobaczcie całą kolekcję w naszej galerii.
Pokaz kolekcji haute couture Chanel na wiosnę 2024
Niesamowita scenografia zachwyciła gości pokazu kolekcji haute couture na wiosnę 2024 - ogromne logo-guzik, wiszące nad okrągłym wybiegiem robiło niesamowite wrażenie. Skąd pomysł? Guzik od dawna jest ważnym motywem francuskiego domu mody - nie tylko jako element projektu zapewniający swobodę ruchów, ale także jako dekoracyjna ozdoba. A jak prezentowała się sama kolekcja? Co zobaczyliśmy na wybiegu? ZOBACZ TAKŻE: „Rzeczy luksusowe muszą być wygodne”, czyli jak Coco uwolniła ręce kobiet... Kolekcja haute couture Chanel na wiosnę 2024 - gra kontrastów W kolekcji haute couture Virginie Viard, dyrektor kreatywna Chanel skupia się na grze kontrastami. Podstawą jest zestawianie sztywnego tweedu i zwiewnego tiulu. Tiul pojawia się najpierw nieśmiało, następnie zdobi prawie całą sylwetkę. Viard nałożyła przezroczyste tiulowe spodnie na kryjące białe rajstopy - w ten sposób zyskała efekty krycia. W innym przypadku tiul spełnia funkcję jakby cienia, pogłębiając przestrzenną formę ubrań. Co stanowiło inspirację dla kolekcji? Viard czerpała ze świata sztuki, występów na scenie, tańca: „Postarałam się połączyć siłę i finezję ciał i ubrań w bardzo zwiewnej kolekcji, składającej się z tiulu, falbanek, plis i koronek. Dla mnie taniec przywołuje wszystkie te historie i emocje, które są mi bliskie, a które z wielką przyjemnością przekazuję i opowiadam”. Zobaczcie całą kolekcję w naszej galerii.
Zjawiskowa Jennifer Lopez na pokazie Schiaparelli i kolekcja „nie z tej ziemi”!
Haute couture w najlepszym wydaniu - gorący look Lopez i futurystyczna wizja mody od Schiaparelli
Jennifer Lopez to królowa mody! 54-letnia piosenkarka pojawiła się na pokazie haute couture Schiaparelli i zrobiła furorę. Pozowała w looku Schiaparelli, który składał się z oversize'owej marynarki z płatków róż, białego golfa i czarnych rajstop. Nie zabrakło też spektakularnych akcesoriów. Gwiazda zaprezentowała również zupełnie nową fryzurę - krótkiego boba. Jeszcze parę dni temu pozowała w długich włosach, a więc zmiana została zapewne przygotowana specjalnie na pokaz Schiaparelli. ZOBACZ TAKŻE: Pokaz kolekcji haute couture Schiaparelli na sezon jesień-zima 2023/2024 Pokaz kolekcji haute couture Schiaparelli na wiosnę i lato 2024 Legendarna projektantka Elsa Schiaparelli interesowała się i inspirowała zarówno mitologią grecką, jak i astrologią. Teraz dyrektor kreatywny Daniel Roseberry w nowej kolekcji haute couture wykorzystał gwiazdy jako punkt wyjścia. Pokaz spektakularnej kolekcji odbył się w Petite Palais w Paryżu. Kreacje jakby wyrzeźbione prezentowały się niesamowicie. Jedną z najbardziej wyjątkowych stylizacji na wybiegu był look z „robotycznym dzieckiem”, zrobionym z komputerowych podzespołów. Y2K powraca! A jak prezentowały się inne sylwetki? Zobaczcie zdjęcia z wybiegu w naszej galerii.
Dyskretny luksus w kolekcji haute couture Fendi na jesień 2023
Najgorętszy trend czyli mniej znaczy więcej…
Dyskretny luksus to, za sprawą słynnego serialu „Sukcesja” jeden z najmocnijeszych trendów ostatnich miesięcy. O jego wyjątkowości świadczy fakt, że nie jest modny tylko tu i teraz - to tendencja, która zadomowi się w świecie mody na dłużej. Minimalizm, najlepsze materiały, „no logo” - te zasady ubierania przyświecały do tej pory wąskiej grupie ludzi. Dziś dyskretny luksus zyskuje na znaczeniu. Kim Jones wyraźnie wpisuje się w ten nurt swoją kolekcją haute couture dla Fendi na jesień 2023: „To idea sylwetki będącej "niczym", ale jednocześnie wszystkim”, zdradził projektant, mówiąc o nowych projektach. ZOBACZ TAKŻE: Pokaz kolekcji Fendi na sezon wiosna-lato 2023, przepełniony pogodną aurą Kolekcja haute couture Fendi na jesień 2023 Na wybiegu królowały ultraproste looki - stonowane luksusowe stroje wieczorowe - doskonałe dla pewnych siebie kobiet, które nie potrzebują krzyczeć strojem. Na uwagę zasługują też pokazane na wybiegu malutkie prostokątne torebki Fendi i biżuteria projektu genialnej Delfiny Delettrez Fendi. Dziedziczka rodu ma prawdziwy talent, a wychodzące spod jej rąk klejnoty prezentują się doskonale. Zdjęcia z pokazu znajdziesz w naszej galerii.
Pokaz kolekcji Dolce&Gabbana na jesień 2023! Kim Kardashian nie kryła wzruszenia…
Niesamowity show i modelki na ulicach Alberobello
Dom mody Dolce & Gabbana w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Nic więc dziwnego, że Domenico Dolce i Stefano Gabbana postanowili przygotować wiele wyjątkowych wydarzeń z okazji okrągłych urodzin ich marki. Do współpracy przy tworzeniu kolekcji wiosna-lato 2023 zaprosili Kim Kardashian, a teraz, najnowszą kolekcję Alta Moda (odpowiednik haute couture) pokazali w niesamowitej scenerii włoskiego miasteczka Alberobello, które znajduje się w pięknej Apulii. Alberobello, wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zapiera dech w piersi, głównie za sprawą kamiennych budynków o stożkowych dachach z XIV wieku, które nazywane są zwanych trullami. Kolekcja - na wskroś włoska, czerpie z tradycji, zbudowana jest wokół włoskiego dolce vita - to wszystko, co do perfekcji dopracowali Dolce i Gabbana. ZOBACZ TAKŻE: Dolce & Gabbana Alta Moda 2022: połączenie barokowego stylu z religijnymi motywami Pokaz kolekcji Alta Moda Dolce&Gabbana na jesień 2023 Wśród gości na pokazie pojawiły się między innymi Helen Mirren czy Venus Williams. Nie zabrakło oczywiście Kim Kardashian, której pojawienie się na pokazie było spodziewane, ale i tak wywołało sensację. Kim prezentowała się nieziemsko w bordowej sukni, a pokaz zrobił na niej ogromne wrażenie. Nic dziwnego, bo show było unikatowe. Nie tylko kreacje, prezentowane przez modelki prezentowały się doskonale, ale też nie zawiodła scenografia i dodatkowe atrakcje. Lokalni rzemieślnicy pojawili się na wąskich uliczkach, ręcznie robiąc orecchiette, wyplatając słomiane kosze, a nawet rzeźbiąc zabawki dla dzieci z liści kaktusa. Wszystko było niezwykle prawdziwe, sam Stefano Gabbana na konferencji prasowej przed pokazem powiedział: „To nie jest pantomima, chcemy pokazać to, co jest prawdziwe”, a Domenico Dolce dodał: „To najbardziej autentyczny pokaz w naszym życiu. To ubrania do gotowania, ale w stylu Alta Moda”. Zobacz całą kolekcję w naszej galerii.
Pokaz kolekcji haute couture na jesień i zimę 2023/24 Valentino: prostota i paradoksy
Kolekcja haute couture, którą dla domu mody Valentino stworzył Pierpaolo Piccioli została zaprezentowana w ogrodach wspaniałego Château de Chantilly. Motyw przewodni pokazu to dwa słowa: „prostota” i „paradoksy”. Już samo zestawienie prostoty z francuskim pałacem brzmi jak paradoks… „To w jakiś sposób paradoksalne, że prezentujemy kolekcję w historycznym miejscu, które moim zdaniem jest metaforą statusu i władzy, symboliką, która musi zostać zakwestionowana i ponownie skontekstualizowana”, zdradził sam projektant. Może dlatego, chcąc podkreślić swojego rodzaju odcięcie od przepychu, modelki nie wystąpiły we wnętrzach pałacu, a w jego ogrodach. Podobny zabieg wykorzystał ostatnio Jacquemus podczas pokazu kolekcji haute couture w Wersalu… ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjny pokaz Jacquemus na jesień 2023 w Wersalu! Tyle o paradoksach. Sama kolekcja była odzwierciedleniem drugiego filaru idei Pierpaolo Piccioli - stroje wydawały się proste, czyste w formie, wręcz minimalistyczne (jak na standardy haute couture). Nie dajmy się jednak zwieźć - była to prostota kontrolowana, w której mistrzowskie krawiectwo wynosi minimalistyczną formę na wyżyny… Zdjęcia z pokazu znajdziesz w naszej galerii poniżej.
Pokaz kolekcji Balenciaga haute couture na jesień i zimę 2023/24: ubrania to nasza zbroja
Balenciaga to dom mody z wielkimi tradycjami, a Demna w kolekcji haute couture na jesień i zimę 2023/24 złożył piękny hołd założycielowi Cristobalowi Balenciaga. Pokaz otworzył repliką słynnej czarnej aksamitnej sukni. To ta sama, którą Grace Kelly zamówiła niegdyś na swoje 40. urodziny. Pokaz kolekcji Balenciaga haute couture na jesień i zimę 2023/24 „Tworzenie ubrań to moja zbroja”, zdradził Demna Gvasalia tuż po pokazie w swoim krótkim wystąpieniu dla dziennikarzy. Projektant przyznał też, że to właśnie sam proces kreatywny projektowania sprawia mu największą radość, a tworzenie kampanii czy scenografii do pokazów to tylko dodatek, który tym razem zszedł na dalszy plan. I rzeczywiście najnowsza kolekcja Balenciaga to krawiectwo na najwyższym poziomie. Mistrzowskie formy i kroje, technika szycia opanowana do perfekcji. Zdjęcia sylwetek z kolekcji znajdziesz w naszej galerii. ZOBACZ TAKŻE: Zmiana na Wimbledonie! Pierwszy raz od 146 lat będzie można nosić na korcie inny kolor niż biel Na zakończenie pokazu Eliza Douglas zaprezentowała suknię, która do złudzenia przypominała zbroję wojowniczki.
Modelki na pokazie Dior Haute Couture wyglądały niczym antyczne posągi
Jak udało się osiągnąć takie efekt makijażem?
W kolekcji Dior Haute Couture na jesień i zimę 2023/2024 roku dyrektor kreatywna marki, Maria Grazia Chiuri, przedstawia współczesną wizję antycznej bogini, odwzorowując ją w tunikach, pelerynach, stułach czy antycznych peplosach. Te same nawiązania pojawiły się także we fryzurach i makijażu – w jej wizji modelki miały wyglądać niczym marmurowe posągi. I udało się ten efekt osiągnąć. ZOBACZ TAKŻE: Zobaczcie pływające spa Diora w Paryżu Makijaż z pokazu Dior Haute Couture jesień-zima 2024 „To mocny, a zarazem delikatny look” mówi o swoim dziele Peter Philips, który był twórcą make-upu na najnowszym pokazie Diora. Jak udało mu się to osiągnąć? Przede wszystkim unikał nadmiernej ilości bronzera i rozświetlacza, nie chciał mocnego konturowania. Miało być elegancko i wyrafinowanie. Cera modelek była perfekcyjna, gładka, o jednolitym kolorycie, co jeszcze bardziej upodabniało je do marmurowych posągów, o których mówiła Maria Grazia Chiuri. By osiągnąć taką czystość Peter Philips zastosował złoty cień z palety Diorshow 5 Couleurs oraz bazę Dior Forever Glow Veil Primer. Zrezygnował za to nawet z tuszu do rzęs! Uzupełnieniem tak subtelnego looku były fryzury modelek – gładko zaczesane na boki włosy, z tyłu splecione w proste, ale bardzo misterne warkocze. To także nawiązanie do antycznej Grecji i tego, w jaki sposób kobiety wtedy się czesały. Całość robiła razem spektakularne wrażenie, a jednocześnie była tłem dla pokazywanej kolekcji.
Najnowszy pokaz haute couture Fendi na sezon wiosna-lato 2023
Wiosna przyniesie nam pogodną srebrzystą falę w postaci najnowszych kreacji Fendi z linii haute couture. Dyrektor kreatywny Kim Jones już piąty rok ustala tożsamość rzymskiego domu mody i kontynuuje swoją wizję. Najnowsza kolekcja jest kontynuacją jesiennej edycji i odpowiedzią na prośby klientów, chociażby prezentuje najnowsze suknie wieczorowe, których zabrakło w poprzednich sezonach. Jones zaoferował dyskretnie zmodernizowaną redefinicję klasycznego stroju posągowej bogini - smukłej sylwetce w bladych, ulotnych kolorach daje nową wrażliwość i charakter halki z lat 90. Jak prezentuje się kolekcja? Które projekty wypadły najlepiej? Na co warto zwrócić uwagę? PRZECZYTAJ O: Najnowszy pokaz mistrza haute couture, czyli Jean Paul Gaultier znowu zachwyca na wybiegu! Najnowsza kolekcja haute couture Fendi Couture od prêt-à-porter różni się przede wszystkim atelier, które tworzą tekstury i tkaniny wyjątkowe stanowiące niezwykłą formę artystyczną. Korzenie marki Fendi wywodzą się w włoskiego domu mody, który początkowo zajmował się wyrobem produktów skórzanych i futrzarskich, wraz z upływem czasu środowisko zaczęło odrzucać najpopularniejszy produkt, czyli futro co zmusiło markę do drastycznych zmian. Jones w najnowszej kolekcji haute couture na sezon wiosna-lato 2023 złożył hołd dziedzictwu marki pod postacią haftowanych etoli zawieszonych przez ramię modelek oraz na skoncentrował się, aby wykończenie skóry wykorzystanej w wielu kreacjach wyglądało jak tkanina. Kolekcja charakteryzuje się koncepcją zawijasów i draperii, która lekko nawiązywała do archiwalnej jedwabnej sukni Karla Lagerfelda dla Fendi, którą Jones bez dwóch zdań studiował i analizował. Można w tych kreacjach zobaczyć nawiązania do mitologii rzymskiej, chociażby za sprawą delikatnych wzorów i drapowanych sukni, jednak nie ma w nich nic innowacyjnego. Najnowsza kolekcja Fendi jest bez dwóch zdań kontynuacją poprzedniej na jesień 2022. Trzeba przyznać, że wszystkie projekty są ze sobą spójne, wyglądają lekko i zwiewnie. Sprawdźcie w naszej galerii najciekawsze kreacje z najnowszej kolekcji Fendi haute couture na wiosnę 2023.
Najnowszy pokaz mistrza haute couture, czyli Jean Paul Gaultier znowu zachwyca na wybiegu!
Dom mody Jean Paul Gaultier znowu udowodnił, że jeśli chodzi o haute couture nie mają sobie równych. Pod przewodnictwem Haidera Ackermanna najnowsza kolekcja marki okazała się hitem, hołdem dla niezwykłej tradycji, którą zapoczątkował Jean, a kolejni projektanci ją kontunują. Ackermann jest czwartym projektantem, któremu przyszło stworzyć niezwykłą kolekcję, która zdecydowanie przebija te zaprezentowane przez Oliviera Rousteinga (aktualnie pracującego w Balmain), Glenna Martensa z Y/Project oraz Chitose Abe z Sacai. Jakie projekty mogliśmy zobaczyć w najnowszej kolekcji? Co wyróżnia projekty najbardziej? Jak projektant opisał współpracę z legendarnym domem mody? PRZECZYTAJ O: Niezwykły pokaz najnowszej kolekcji haute couture Diora na sezon wiosna-lato 2023 Najnowsza kolekcja haute couture domu mody Jean Paul Gaultier Po przejściu na emeryturę legendarnego twórcy marki – Jean Paul Gaultiera, jego następcy nie mieli łatwego zadania, aby go zastąpić i dorównać geniuszowi. Jednak Ackermannowi zdecydowanie się do udało, choć jego podejście było najbardziej dojrzałe od jego poprzedników. Sam przed występem przyznał: Nie mam kompletnie poczucia humoru! Mam swoją powagę, a on [Jean Paul Gaultier] swoją hojność i radość - dzielą nas dwa światy. Ale jednocześnie mamy wiele wspólnych cech, ponieważ obaj kochamy kobiety, uwielbiamy je i szanujemy. Zbieżnością, którą udało mi się znaleźć był fakt, że muszę wrócić do istoty jego pracy, która była doskonała. Ludzie zapominają jak nienaganne było jego krawiectwo. Jak magiczna była jego praca. Spróbowałem więc wrócić do czystych linii, znaleźć spokój i chwilę łaski, ponieważ wierzę, że uda mi się oddać magię jego dzieł. Bez wątpienia osiągnął swój cel, gdyż kiedy modelki zaczęły pojawiać się na wybiegu, stały się ucieleśnieniem staromodnych podstaw mody. Każdy ich ruch był przemyślany, lekko kroczyły po wybiegu i momentami zatrzymywały się, jakby pozowały przed obiektywem Irvinga Penna. Tempo i intymność inscenizacji sprawiły, że każda następna sylwetka i szczegół kreacji można było uchwycić i doświadczyć z bliska. Estetyczna fuzja projektanta objawiała się przede wszystkim w białych mankietach nieskazitelnych, czarnych garniturów, idealnie skrojonych frakach i konceptualnych plisach, które czasami były zredukowane do czystego, minimalistycznego zarysu. Mogliśmy także zobaczyć przepiękne suknie w serpentyny i różnorodne szykowne sukienki płaszczowe z kontrastowymi podszewkami. Te elementy sprawiły, że kolekcja na długo zapadnie w pamięci widzów i miłośników marki. Dramaturgia i minimalizm rzadko idą razem w parze, ale Ackermann znalazł idealny sposób, aby wszystko było ze sobą spójne. Projektant pokazał, że haute couture to nie tylko ważny element historii mody, ale także współczesnego świata. Taki był jego zamiar – aby przywrócić teamt haute couture w kontekście wszystkich ubrań. Proces ten opisuje następująco: Wiedziałem, że Jean Paul lubi moją pracę, ale nigdy nie sądziłem, że spotka mnie coś takiego. Jestem już długo w biznesie i zwykle spotykam się z przekonaniem, że trzeba przekazywać pałeczkę młodszym. Ale projektowanie to jedne z najwspanialszych uczuć. Kocham swoją pracę, a ten projekt sprawił, że pokochałem jeszcze bardziej. Smutno mi jednak, że zostawiam to wszystko za sobą, ale jeśli stworzyłem 10 minut łaski, kiedy każdy może zapomnieć o swoich problemach, uhonorowałem tym samym monsieur Jean i stworzyłem coś, co jest niezbędne w modzie w 2023 roku. Nie da się ukryć, że Haider Ackermann stworzył jeden z wybitniejszych modowych spektakli, który chwyta za serce. Wszystkie elementy w jego kolekcji zgadzały się - uhonorował estetykę legendarnego twórcę marki, czyli Jean Paula Gaultiera, zaprezentowane sylwetki były nienaganne, pełne czystych linii, a kreacje zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów. Mogliśmy także zobaczyć liczne nawiązania do fotografii Irvinga Penna oraz przepiękne projekty, które zdecydowanie podbiją garderoby gwiazd. Sprawdźcie w naszej galerii najciekawsze kreacje z wybiegu haute couture domu mody Jean Paul Gaultier.
Pokaz kolekcji Valentino Haute Couture na wiosnę 2023 - tajemnica klubu mody…
Paris Couture Week to święto mody w najwspanialszym wydaniu. Natomiast pokaz domu mody Valentino przeniósł haute couture na zupełnie inny wymiar. Dyrektor kreatywny Valentino Pierpaolo Piccioli zorganizował pokaz nocą w klubie Bridge pod słynnym mostem Pont Alexandre III. Jaki pomysł przyświecał prezentacji? „To idea klubu jako miejsca, gdzie fantazje mogą stać się rzeczywistością, gdzie ludzie nie tylko mogą być tym, kim chcą, ale gdzie ich fantazje mogą przekształcić ich w kogokolwiek zechcą. Myślę, że jest to całkiem współczesne”, zdradził projektant. Cały pokaz nawiązywał stylistyką do lat 80. ZOBACZ TAKŻE: Niezwykła wystawa poświęcona historii marki i jej założycielowi, czyli Forever Valentino w Doha Valentino rozkręca imprezę kolekcją haute couture na wiosnę 2023 Kolekcja i klimat pokazu miały nawiązywać do atmosfery słynnego Wag Club w londyńskim Soho - miejsce robiło furorę w latach 80. Bawili się tu Prince, Jean-Paul Gaultier, Boy George czy David Bowie. Kreatywność, szaleństwo, ekstrawagancja, odwaga to znaki rozpoznawcze tych ekscentryków i… sylwetek z knowej kolekcji haute couture Valentino. Piccioli inspirował się barwnymi ikonami lat 80. nie bez przypadku: „Ich wspólne wartości: wzajemne gesty ekstrawagancji, pojęcie ubrania jako narzędzia transformacji, tworzenie prawdziwego siebie, dychotomiczne, podwójne znaczenie pokazu i objawienia. A przede wszystkim wielość piękna, piękno jako indywidualność, heroiczny wyraz wewnętrznej prawdy, która staje się zewnętrzna. Tworzenie marzenia - możliwość stania się”, napisano w nocie prasowej do pokazu. I choć w kolekcji przeważało szaleństwo form i kolorów, to jednak projektantowi udało się też uchwycić elegancję tak charakterystyczną dla Valentino. Zobacz zdjecia z pokazu w naszej galerii!
Najnowsza kolekcja haute couture do góry nogami Viktor & Rolf
Niezwykły pokaz, który zapada na długo w pamięć!
Zdaniem wielu ostatnie lata przez sytuację na świecie mogły się wydawać do góry nogami, a marka Viktor & Rolf postanowiła to uchwycić w swojej najnowszej kolekcji. Holenderski dom mody znany wszystkim ze swojego prowokacyjnego i nietuzinkowego podejścia do haute couture, postanowił wnieść odrobinę szaleństwa na wybieg swoją najnowszą kolekcją na sezon wiosna 2023, która pokazuje niekonwencjonalne podejście do sukni balowych. Zobaczcie jakie niezwykłe projekty można było zobaczyć na wybiegu! PRZECZYTAJ O: Niezwykły pokaz najnowszej kolekcji haute couture Diora na sezon wiosna-lato 2023 Haute couture do góry nogami Viktor & Rolf zaprezentował na wybiegu 18 imponujących, obszernych sukienek, z czego nie wszystkie były noszone w tradycyjny sposób. Niektóre wydawały się odrobinę mijać z sylwetką modelki, były lekko przekrzywione, odstawały lub były totalnie prostopadle lub do góry nogami. Tym samym marka postawiła odbiorcy pytanie – jak właściwie należy nosić te powszechnie znane i tradycyjne ubrania? Za sprawą dekonstrukcji oraz odsłaniania gorsetowej bielizny pod kreacją stworzyła bardzo ciekawe i urzekające sylwetki, które zdecydowanie zapadają w pamięć. Mogłoby się wydawać, że w świecie mody odkryto i wymyślono już wszystko, Viktor & Rolf udowadniają, że tak w cale nie jest. Czasami wystarczy przekręcić do góry nogami dobrze nam znany element, żeby uzyskać spektakularne efekty. Zobaczcie w naszej galerii najnowszą kolekcję marki Viktor & Rolf na wiosnę 2023.
Chanel Haute Couture na wiosnę 2022: moda w najlepszym wydaniu
Czym zaskoczył pokaz kolekcji francuskiego domu mody?
To już cztery lata odkąd Virginie Viard zastąpiła na stanowisku dyrektora kreatywnego Chanel, Karla Lagerfelda. Viard przejęła pałeczkę po mistrzu nad mistrzami i… sprostała zadaniu. jej kolekcje są niezwykle spójne, oddają ducha marki, a jednocześnie podążają z duchem czasu. W najnowszej kolekcji haute couture na wiosnę 2023 Viard celebruje piękno, a w samym pokazie nawiązała podobno do paryskiego lokum Coco Chanel. Lwy, jelenie, żaby są zdecydowanie bardziej abstrakcyjne niż te, które mogliśmy oglądać na pokazie haute couture Schiaparelli… ZOBACZ TAKŻE: 5 rzeczy, których nie wiesz o najnowszym pokazie Schiaparelli na sezon wiosna-lato 2023 Rzeźby zwierząt zostały wykonane ze sklejki, a ich autorem jest artysta Xavier Veilhan. Pokaz wydawał się być zaskakująco skromny - może to i dobrze, bo projekty miały szansę w pełni wybrzmieć. Zresztą ten rok będzie należał do Chanel. Motywem przewodnim gali MET jest przecież twórczość Lagerfelda (jego praca dla Chanel odgrywa tu ogromną rolę), a w V&A Museum w Londynie odbędzie się wielka retrospektywa samej Coco. Zobaczcie sylwetki z kolekcji Chanel Haute Couture na wiosnę 2023 w naszej galerii.
Od księżniczki Małgorzaty po księżną Sussex, czyli jak haute couture i rodzina królewska zawsze były ze sobą powiązane
Niektóre z królewskich strojów mogą być śmiało nazywane mianem arcydzieł
Monarchie od wieków gromadziły dzieła sztuki i posiadały ogromne kolekcje antyków, stając się mecenasami niektórych z najlepszych artystów w historii. Niektóre z najwspanialszych, a często pomijanych skarbów, można było znaleźć nawet w... arystokratycznych garderobach. Odkąd istnieje haute couture, czyli najbardziej wyrafinowana i niezwykła forma krawiectwa, była ona nierozerwalnie powiązana z różnymi europejskimi rodzinami królewskimi. W 1868 roku, dziesięć lat po otwarciu pierwszego domu mody haute couture w Paryżu, znany brytyjski projektanta Charles Frederic Worth, oficjalny krawiec cesarzowej Francji Eugenii, założył instytucję La Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Był to oddział francuskiego Ministerstwa Przemysłu, który surowo określał kryteria jakie projektanci muszą spełnić, aby ich marka mogła nosić zaszczytny tytuł “haute couture”. Od tamtego czasu księżniczki, królowe i księżne wciąż są zachwycone tego typu kreacjami i bardzo chętnie pojawiają się w nich podczas publicznych wystąpień. Jakie monarchinie kochały ten nurt w modzie? I jakie perełki można było znaleźć w ich szafach? PRZECZYTAJ O: 5 rzeczy, których nie wiesz o najnowszym pokazie Schiaparelli na sezon wiosna-lato 2023 Haute couture, a rodziny królewskie Domy mody często mają rodowód tak bogaty, jak ich klientela. Przykładowo królowa Jordanii Rania chętnie faworyzuje Givenchy, podczas gdy królowa Holandii Maxima najchętniej wybiera kreacje od Valentino. Niektóre z członkiń największych monarchii stały się nawet muzami projektantów, między innymi księżniczka Lee Radziwił była inspiracją niezliczonej ilości kolekcji Giambattisty Valli, na których prezentacje bardzo chętnie uczęszczała, nawet gdy miała 80 lat. Projektant musi wiedzieć nie tylko to jak dopasować kreację do kształtu ciała klienta, ale także musi znać jego osobowość i pielęgnować rzadką, intymną relację z rodziną królewską. Księżniczka Małgorzata jest wielką wielbicielką Christiana Diora, co objawia się chociażby przez fakt, że na swoich dwudziestych pierwszych urodzinach miała kreację właśnie od niego i określiła ją jako “ulubioną sukienkę ze wszystkich”. Była także gospodarzem dwóch pokazów Diora w Blenheim Palace w latach pięćdziesiątych, a później zaprosiła księżniczkę Elizabeth Bagaya z Toro na wybieg podczas charytatywnego pokazu mody. Również księżna Diana miała silną relację z Diorem i jego projektami haute couture, między innymi na MET Galę w 1996 roku wybrała projekt francuskiego domu mody. Teraz tą tradycję kontynuuje księżna Meghan, między innymi w 2019 roku podczas wizyty w Maroku oraz w 2022 roku podczas obchodów Plantynowego Jubileuszu królowej postawiła właśnie na kreacje Diora z kolekcji haute couture. Ubrania haute couture są jak dzieła sztuki i tak jak obrazy, potrzebują odpowiedniego płótna, w tym wypadku osoby, dla której zostały stworzone. Aby ich prezentowały się spektakularnie potrzebują kogoś z charyzmą, kto będzie je dumnie nosił oraz projektanta z niezwykłym talentem, który stworzy dzieło na miarę królewskich standardów. To niezawodne połączenie sprawia, że podczas wielu ważnych momentów w królewskiej historii ubrania haute couture towarzyszyły monarchiniom i podkreślały ich piękno oraz siłę. Pokaz Diora w Blenheim Palace, w którym uczestniczyła księżniczka Małgorzata Księżna Diana podczas MET Gali w 1996