Słynny monogram świętuje 130-lecie. Francuski dom mody zaskakuje wyjątkową niespodzianką
W 2026 roku francuski dom mody celebruje 130-lecie swojego najsłynniejszego wzoru. Z tej okazji zaprezentowano wyjątkową kolekcję „Monogram Origine”, która łączy historię, rzemiosło i nowoczesne spojrzenie na luksus.
Nie ma drugiego tak rozpoznawalnego wzoru w świecie mody jak monogram Louis Vuitton. Stworzony w 1896 roku przez Georges’a Vuittona, by uhonorować ojca i chronić dzieła domu mody przed plagiatem, stał się symbolem rzemiosła, prestiżu i aspiracji. Znak złożony z przeplatających się liter LV, kwiatowych medalionów i gwiazd rodem z secesyjnych zdobień, w ciągu 130 lat zyskał status globalnej ikony, znanej od Paryża po najdalsze zakątki świata. ZOBACZ TAKŻE: Najpiękniejsze cytaty Audrey Hepburn, które zainspirują cię na początek roku! Z bagażu podróżnego do popkultury Monogram zrodził się z podróży – pierwsze kufry Louis Vuitton miały być wytrzymałe i piękne, a logo stało się znakiem jakości. Z czasem monogram stał się towarzyszem największych ikon stylu: od Audrey Hepburn, przez Jacqueline Kennedy Onassis, po Kate Moss i Angelinę Jolie. Wzór przenikał do popkultury – pamiętamy go z torebki Paris Hilton z lat 2000, która na nowo zdefiniowała glamur. Projektanci tacy jak Marc Jacobs, Nicolas Ghesquière, Virgil Abloh i Pharrell Williams nadali mu nową energię, balansując między dziedzictwem a nowoczesnością. Nowa kolekcja – ukłon w stronę historii i przyszłości W tym roku dom mody Louis Vuitton celebruje 130. rocznicę monogramu specjalną kolekcją „Monogram Origine”. To powrót do korzeni – wzór z 1896 roku odtworzony na nowej tkaninie lniano-bawełnianej, ręcznie malowanej pastelowymi kolorami inspirowanymi archiwami. W kolekcji pojawią się też odświeżone wersje ikonicznych modeli torebek: Speedy (1930), Noé (1932), Alma (1992) i Neverfull (2007), każda z wyjątkową rocznicową metką. CZYTAJ TEŻ: Te 4 topowe dodatki królują tej zimy w Aspen. Kupisz je za grosze, a zyskasz look jak z Instagrama Monogram, który nie zna granic czasu Czym wyróżnia się ten wzór? Trwałością i zdolnością do nieustannej transformacji. Pozostając wierny swoim korzeniom, jednocześnie otwiera się na nowe interpretacje – z pomocą artystów takich jak Takashi Murakami czy Yayoi Kusama. To dzięki tej elastyczności monogram LV nie tylko przetrwał, ale i zyskał nowe znaczenie jako symbol stylu i aspiracji. Świętowanie w wielkim stylu Louis Vuitton nie tylko celebruje historię, ale zaprasza do wspólnej podróży przez dziedzictwo mody. Rocznicowa kolekcja to hołd złożony rzemiosłu, tradycji i wizji, która przez 130 lat kształtowała świat luksusu. Dla fanów marki to nie tylko moment, który zapisze się w historii mody, ale także wyjątkowa okazja dla kolekcjonerów!
Matthieu Blazy przeniósł Chanel w kosmos! Spektakularna premiera kolekcji wiosna/lato 2026
W poniedziałkowy wieczór w paryskim Grand Palais rozpoczął się najważniejszy pokaz sezonu – Chanel S/S 2026. Matthieu Blazy, czwarty dyrektor kreatywny w historii domu mody, zaprezentował kosmiczny spektakl inspirowany Gabrielle Chanel. Nicole Kidman, planetarium i kultowe tweedy – to był wieczór, który przejdzie do historii!
Matthieu Blazy objął stanowisko dyrektora kreatywnego jako czwarty w 115-letniej historii Chanel. Jak sam przyznał, już jego pierwszy sezon okazał się "rollercoasterem". Zderzenie z bogatym archiwum marki było dla niego przytłaczające. "Nie wiedziałem, od czego zacząć. To było zbyt piękne", wspominał. Mimo to stworzył kolekcję, która jest głęboko osadzona w DNA Chanel, a jednocześnie świeża i odważna. Projektant zreinterpretował je w nowoczesny i emocjonalny sposób. ZOBACZ TAKŻE: Golf w roli głównej – 5 stylizacji w klimacie French girl chic, które robią efekt wow! Grand Palais zamienione w kosmiczne planetarium Pokaz odbył się w Paryżu w emblematycznym Grand Palais – przekształconym specjalnie na tę okazję w ogromne planetarium. Refleksy czarnych, lustrzanych podłóg, wielobarwne świetlne kule i atmosfera „Universe of Chanel” sprawiły, że wydarzenie przypominało spektakl science-fiction. Wśród gości znalazła się Nicole Kidman, która oficjalnie powróciła jako ambasadorka marki, której towarzyszyły córki. W pierwszym rzędzie zasiedli także: Margot Robbie, Penélope Cruz i Pedro Pascal. Gabrielle Chanel i siła archiwów Blazy rozpoczął pokaz od wełnianego garnituru w kratkę – nawiązania do Gabrielle Chanel i jej zwyczaju pożyczania męskich ubrań od swoich kochanków. Kolekcja pełna była takich odniesień: tweedy z frędzlami inspirowane księciem Westminsteru, koszule od Charveta, które nosił Boy Capel. Projektant skorzystał również z archiwalnych projektów – np. spódnic inspirowanych garniturem z 1964 roku czy torebki 2.55. CZYTAJ TEŻ: Mięciutkie i ciepłe jak kapcie. Ten model butów noszą jesienią wszystkie it -girls w Kopenhadze Goście, emocje i zakończenie z hukiem Pokaz zakończyła modelka Awar Odhiang, która pojawiła się na wybiegu w jedwabnym T-shircie z wycięciem na plecach i spektakularnej spódnicy pokrytej kwiatami. Jej taniec wieńczący to wydarzenie zakończył się owacjami na stojąco. „Wszyscy patrzymy na to samo niebo. Wszyscy widzimy gwiazdy” – powiedział Blazy, podkreślając ideę wolności, równości w modzie. Kolekcja to nie tylko hołd dla Gabrielle Chanel, ale też manifest współczesnej kobiecości – androgynicznej, silnej i niezależnej. W naszej galerii zobaczysz stylizacje z najnowszej kolekcji Chanel Wiosna/Lato 2026!
Giorgio Armani – ostatni z wielkich. Oto nieznane sekrety jego życia i jego imperium
W świecie mody był rewolucjonistą. Odrzucił klasyczne krawiectwo na rzecz luźniejszych, miękkich krojów. W ciągu 50 lat zbudował modowe imperium. 4 września 2025 odszedł ostatni z wielkich. Giorgio Armani
Budynek Armani/Teatro przy via Bergognone 59 w Mediolanie kilka razy w roku przeżywał oblężenie. Jego wielkie szklane drzwi otwierały się zawsze przed pracownikami firmy, przed modelkami i modelami zaproszonymi na castingi i dla gości odbywających się tam pokazów mody. Po śmierci Giorgia Armaniego otwarto je także dla zwykłych ludzi, pragnących pożegnać wielkiego projektanta, „Re Giorgia”, Króla Jerzego, jak czule, ale z szacunkiem go nazywano. W ciągu dwóch wrześniowych dni hołd oddało mu ponad 16 tysięcy osób. Późniejszy pogrzeb Armaniego w rodzinnej Piacenzie zgodnie z jego wolą miał charakter prywatny i uczestniczyło w nim około 20 osób. Ostatnie zdanie Armaniego Armaniemu nikt się nie sprzeciwiał. Ani rodzina, ani współpracownicy. Nikt. Mówiono, że zawsze musiał mieć ostatnie słowo. Na początku lat 2000. uruchomił sieć hoteli, a potem przejął kontrolę nad zakładami produkcyjnymi. Jeśli nie mógł czegoś samodzielnie wytworzyć, udzielał licencji. Warunkiem było właśnie to, że to on miał ostatnie słowo, nawet jeśli z tego powodu kończyła się współpraca, jak w przypadku partnerstwa z Luxottica, firmą produkującą okulary. Nic nie działo się bez jego ostatniej poprawki, ostatniego spojrzenia, ostatecznej akceptacji. Piotr Czaykowski, który pracował jako model Armaniego przez kilka lat, wspomina: „Mówi się, że »Re Giorgio« do ostatnich dni życia pilnował każdego szczegółu. I to nie tylko dlatego, że pracował nad pokazem z okazji 50-lecia marki. On taki po prostu był. Perfekcyjny. Osobiście doglądał wszystkiego i wiem to na pewno, bo taki był zawsze. Był na każdej próbie, na każdej przymiarce przed pokazem. Stawał na podium i przyglądał się każdemu modelowi, czy nie idzie za wolno, czy nie idzie za szybko, czy ma uśmiech na twarzy, czy nie. On oceniał, czy ubranie dobrze leży, czy jest dobrze wystylizowane, czasem kazał wyjąć ręce z kieszeni, a czasem je do nich schować. Jeśli nie było idealnie, potrafił zrezygnować z danego looku. Gdy wypuszczał na wybieg, jego dotknięcie – poprawienie guzika, szalika, okularów – było jak dotknięcie Bożego palca”. W pracy surowy, profesjonalny i bezkompromisowy, miękł przy ludziach, których dobrze znał. Jeden gest świadczył o tym, że ktoś jest dla niego bliski. „Tych, z którymi był blisko, łapał za przedramię. W ten sposób ich wyróżniał. Oni mogli do niego mówić »Giorgio«”, opowiada Piotr Czaykowski. I dodaje, że gdy już raz się weszło do świata Armaniego, można się było w nim rozgościć na zawsze. „Señor Armani” czy „Mr Armani”, jak mówili do niego ci, którzy nie znali języka włoskiego, przywiązywał się do ludzi i jeśli ktoś widział dla siebie przyszłość w jego imperium, zawsze znalazł tam miejsce. Może dlatego, że czerpał od każdej osoby, z którą miał styczność. W nakręconym w 1990 roku przez Martina Scorsese dokumencie „Made in Milan” mówił: „Społeczeństwo się zmienia, a ja zmieniam się wraz z nim. Staram się filtrować swoje pomysły przez codzienną rzeczywistość”. „Świat Armaniego był trudno dostępny, ale jeśli już się udało do niego wedrzeć, można było dodać do niego swoją cegiełkę. Oczywiście na warunkach »Señor Armaniego«”, wspomina Czaykowski. Zamknięty świat, jaki sobie zbudował projektant, odpowiadał jego charakterowi. Tę pozorną surowość i powściągliwość tłumaczył nieśmiałością. I faktycznie, podobno już jako dziecko był cichy, powściągliwy i właśnie nieśmiały. Może dlatego, że wczesne lata jego życia przypadły na czas drugiej wojny światowej? W 2020 roku mówił w wywiadzie dla magazynu „Numéro”: „Dorastałem w powojennych Włoszech, które były dużo biedniejsze niż obecnie. Wiedliśmy proste życie, ale matka wpoiła nam poczucie obowiązku i godności, wartości, które bez wątpienia wpłynęły później na moje życie i pracę”. Z Piacenzy do Mediolanu Wierzył, że tylko zostanie lekarzem da jemu i jego rodzinie lepszą przyszłość i pieniądze. Jednak szybko okazało się, że jest zbyt wrażliwy na to, by móc dokończyć studia medyczne. „Decyzja o medycynie była bardzo romantyczna – myślałem, że zostanę jednym z tych lekarzy z prowincji opisanych przez Archibalda Josepha Cronina w powieści „Twierdza” i jak oni będę przeżywał mnóstwo przygód. Ta książka naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie, ale szybko zrozumiałem, że to nie moja droga”, opowiadał w „Numéro”. Ponieważ zawsze interesował się sztuką, architekturą, designem, wyjechał do oddalonego o niecałe sto kilometrów Mediolanu, który wtedy był miastem w rozkwicie, innowacyjnym, w którym ludzie nieustannie szukali czegoś nowego. „To miasto, które wybrałem do życia, przyjęło mnie, zrozumiało i od tamtej pory zawsze było dla mnie źródłem inspiracji”, mówił podczas wywiadu. Początki nie były łatwe, choć pracę na stanowisku dekoratora wystaw i sprzedawcy w domu handlowym La Rinascente wspomina bardzo dobrze. Szczególnie cieszył go fakt, że mógł obserwować ludzi, co było bezcenną lekcją. Dzięki tej pracy nie tylko zakochał się w tkaninach i kształtach, ale też został dostrzeżony przez Nina Cerrutiego. To u jego boku, jak podkreślał, rozpoczęła się jego kariera. W „Numéro” opowiadał: „To właśnie Cerruti, któremu zawdzięczam wiele, poprosił mnie o nowe rozwiązania. Chciał, by garnitury były mniej sztywne, wygodniejsze, bardziej dopasowane. Zdekonstruowałem marynarkę, używając nietradycyjnych tkanin, i sprawiłem, że ożyła na ciele”. Armani rewolucjonista „Gdy nasz wiek (XX wiek – przypis autorki) wchodził w siódme dziesięciolecie, nic nie pozwalało przypuszczać, że będzie to okres totalnych przemian, jakich historia ubioru nigdy nie zaznała”, pisał Bruno du Roselle. Urodzony w 1934 roku Giorgio Armani właśnie w tym czasie zaczynał swoją modową karierę. W rezultacie stał się dla mody męskiej tym, kim Coco Chanel dla mody damskiej. Ona wyswobodziła kobiety z gorsetów, on mężczyzn z niewygodnych garniturów. Zrewolucjonizował modę, na nowo definiując pojęcie elegancji i odrzucając w latach 70. XX wieku klasyczne krawiectwo na rzecz luźniejszych, miękkich krojów, pozwalających na swobodę ruchu. Jego marynarki bez podszewki stały się symbolem stylu – były eleganckie i jednocześnie bardzo wygodne. Armani mówił, że gdy zaczął projektować własne kolekcje, był już po czterdziestce i zarówno on, jak i jego rówieśnicy nie chciał ubierać się tak jak ojciec (jego ojciec był księgowym). Bez skromności przyznał, że nie był zaskoczony sukcesem, bo przecież ubierał swoje pokolenie w coś odpowiedniego i aktualnego. Sukces jako projektanta mody męskiej przeniósł też na modę damską. Poszedł dalej niż inni projektanci w zacieraniu granic między modą damską a męską. Opowiadał, że do tego kroku sprowokowała go siostra Rosanna, jego przyjaciółka, muza i modelka. Ona i jej koleżanki nosiły męskie marynarki projektowane przez Giorgia, ale marzyły o bardziej dopasowanych do kobiecej figury. „Tak powstały marynarki dla kobiet o prostej, miękkiej formie, które pozwalały na swobodę ruchu i naturalność – miękkie jak kardigany, a jednocześnie potężne i kobiece. To był czas, gdy kobiety robiły kariery, a ja dawałem im nowy sposób wyglądu, nowy sposób bycia. To była mieszanka komfortu, siły, kobiecości i lekkości”, wspominał na łamach „Numéro”. Mówił też: „Widok mojej matki Marii noszącej marynarki z pewnością rozbudził moje zainteresowanie ubiorem. Potrafiła robić więcej za pomocą mniejszej ilości rzeczy i na pewno nie ubierała się jak lalka. Z elegancją nosiła marynarki i wpłynęła na moje pojmowanie piękna jako harmonii ciała i umysłu, ekspresji, i pewnej formy gracji. Moja matka miała wszystkie te cechy”. Jego zasługi w emancypacji kobiet są niezaprzeczalne. Trzeba przyznać, że równie ważne było uwolnienie mężczyzn od niewygodnych strojów i związanie na stałe dwóch światów – mody i kina. W latach 80. XX wieku słynny power suit stał się hitem za oceanem. W Stanach Zjednoczonych był znany już w 1978 roku. Diane Keaton odebrała bowiem Oscara ubrana w skórzaną kurtkę o sportowym kroju jego projektu. Jednak przełomem okazał się film „Amerykański żigolak” z 1980 roku. Wystąpił w nim Richard Gere. A może trzeba podkreślić, że Richard Gere wystąpił w nim w strojach włoskiego projektanta i stał się archetypem mężczyzny Armaniego – eleganckim, zmysłowym i szarmanckim. „To była sensacja. Wszyscy chcieli wiedzieć, w czym Gere wygląda tak świetnie. To dzięki niemu stałem się sławny”, wspominał Giorgio Armani na łamach „The Economist 1843”. Projektant, autor kostiumów do ponad dwustu filmów, sprawiał, że filmowi bohaterowie żyli w pamięci widzów nie tylko dzięki kreacji aktorów: „Kiedy reżyser do mnie dzwoni, zawsze starannie analizuję projekt. Kino pozwala mi pracować z ubiorem w taki sposób, że staje się on częścią opowieści o bohaterze. Jeśli to zadziała, nagrodą jest wieczna pamięć widzów. Postać żyje nie tylko dzięki aktorstwu, ale też dzięki temu, jak jest ubrana”. Imperium za garbusa Gdy wyruszył na podbój Stanów Zjednoczonych, już od trzech lat miał swoją firmę we Włoszech. W wieku 40 lat porzucił pracę dla innych i za namową swojego życiowego partnera Sergia Galeottiego założył własną markę. W 2015 roku w magazynie „GQ” mówił: „To Sergio sprawił, że uwierzyłem w siebie. Pokazał mi, że można mieć szersze perspektywy”. W „Numéro” wspominał: „Wszystko zaczęło się od zachęty, jaką otrzymałem od mojego partnera Sergia Galeottiego, który wierzył we mnie i pchał do przodu. Mówił mi, żebym wierzył w swoją wizję i nie przejmował się krytyką. To coś, do czego zawsze dążyłem, a rezultaty okazały się zaskakujące. Dziś chciałbym pokazać mu, co ostatecznie osiągnęliśmy, bo przecież zaczynaliśmy od niewielkich rzeczy”. Tą niewielką rzeczą był volkswagen garbus, którego Armani sprzedał, by mieć pieniądze na założenie firmy. Wielkie za to były jego pomysły i wiara Sergia, że na pewno im się uda. Nie pomylili się. Galeottiemu nie dane było zobaczyć, jak rozwija się firma, której był współzałożycielem i prezesem. Zmarł w 1985 roku na AIDS. Dla Giorgia odejście najbliższej osoby było wielkim dramatem. Jedenaście lat po śmierci ukochanego wspominał na łamach „New York Magazine”: „Żyliśmy, nie rozmawiając o jego chorobie. Nie chcieliśmy, by miała na nas wpływ. Sergio nigdy nie widział mnie płaczącego, a sam przez cały rok tylko raz powiedział: »Giorgio, spójrz, jak bardzo schudłem«. Nic więcej”. Projektant oficjalnie nigdy nie związał się już z nikim, choć w jego otoczeniu był ktoś, o kim mówiono „Drugi”. „Zawsze pojawiali się razem, jeździli razem i pracowali. Był dyrektorem w firmie i mówiło się, że to on po śmierci Giorgia przejmie stery”, mówi Piotr Czaykowski. Na stronie TVN24 czytam: „Najbliższym powiernikiem Armaniego był Dell’Orco, który niemal zawsze stał u jego boku. Kieruje działem mody męskiej i odgrywa coraz ważniejszą rolę w firmie, w której pracuje od około 45 lat. Panowie poznali się w parku w Mediolanie. Choć Armani nigdy nie ujawnił szczegółów tej relacji, nosił pierścień od Dell’Orca, uratowany z pożaru w domu projektanta na wyspie Pantelleria”. Król imperium Dzisiaj imperium Armaniego warte jest ponad 11 miliardów euro, a w 2019 roku przychód wyniósł ponad dwa miliardy euro. Siedem lat. Tyle zajęło mu, by z nieznanego nikomu włoskiego projektanta trafić na okładkę magazynu „Time”. W 1982 roku był to największy zaszczyt, tym bardziej że magazyn umieścił go na okładce jako drugiego w historii projektanta, po Christianie Diorze. Jak udało mu się zbudować firmę, w której do końca życia pozostał jedynym udziałowcem? Armani stawiał na doskonałe tkaniny, nienaganne kroje. Wiedział, że idą za tym wielkie pieniądze. Piotr Czaykowski wspomina: „Większość ludzi teoretycznie wie, że luksusowa moda jest droga. Ja też miałem tego świadomość, ale nie wiedziałem dlaczego. Zrozumiałem, gdy zacząłem z tym obcować. W świecie mody 90 procent czasu spędza się na czekaniu. Pamiętam, że czekając na przymiarki, chodziłem po niesamowicie pięknych wnętrzach firmy Giorgia Armaniego. Widziałem każdy detal, dotykałem doskonałych tkanin. Niby wiedziałem, że kaszmir to kaszmir, ale tam zorientowałem się, że kaszmir Armaniego to jest coś więcej. Czułem się, jakbym chodził po muzeum i obcował z największymi dziełami sztuki. A potem, gdy zakładałem te ubrania, czułem, jakby one podnosiły mój potencjał. Upgrade’owały mnie. Zrozumiałem, dlaczego to wszystko tyle kosztuje”. Armani za to rozumiał doskonale, że nie każdego stać na to, co proponuje. Cena sławy Kiedyś powiedział, że w pewnym momencie nie mógł już ryzykować, bo nie mógł sobie pozwolić na brak sprzedaży. Jego projektowanie stało się odpowiedzialnością komercyjną. Przecież w 2019 roku zatrudniał osiem tysięcy osób! Wzrost utrzymywał, wprowadzając coraz to nowe, tańsze linie Emporio Armani, Armani Jeans, bieliznę nocną, kosmetyki, meble. O wyposażeniu wnętrz mówił: „Decyzja założenia marki była podyktowana tym, że nie mogłem znaleźć mebli i akcesoriów, które spełniałyby moje oczekiwania”. Od początku miał pomysł na stworzenie sposobu na życie, w którym wiele elementów połączy się z jego wizją i estetyką, odzwierciedlając jego styl także poza modą. To potwierdza słowa nie tylko ludzi, którzy dobrze go znali, ale również tych, którzy mieli możliwość choć przez chwilę widzieć go przy pracy. O sobie mówił: „Perfekcjonizm i potrzeba ciągłego wyznaczania sobie nowych celów i ich realizacja to stan umysłu, który nadaje życiu sens”. Jego kolekcje coraz bardziej były wierne jemu samemu, a nie czasom, w których powstawały. Czaykowski wspomina: „Jego kolekcje są niemal identyczne. Żadnych wariactw, niepotrzebnych ozdób. Przez lata niewiele w nich zmieniał. Można się zastanawiać, dlaczego tak się działo i po co?”. Odpowiedź znalazła nieżyjąca już naczelna włoskiego „Vogue’a” Franca Sozzani: „Wielcy projektanci znajdują swój styl i pozostają mu wierni. Skupiają się na nim, a nie na modzie”. Armani pozostał wierny swojemu stylowi przez 50 lat. Pozostał też wierny sobie. Nigdy nawet nie pomyślał o sprzedaży firmy, choć miał wiele propozycji. Wspominał kiedyś: „Jeden z najpotężniejszych bankierów, który pracował dla mnie, spotkał się z trzema inwestorami, którzy chcieli kupić moją firmę. W milczeniu wysłuchał każdego z nich, a na koniec powiedział: »Drodzy panowie, pan Armani nie potrzebuje żadnego z nas«”. Nic dziwnego. Przecież był królem. Był „Re Giorgio”. Więcej o wielkie modzie przeczytasz w najnowszym wydaniu magazynu VIVA! Moda
Legendarny projektant ubierał największe gwiazdy, artystów, celebrytów i koronowane głowy. Te kreacje przeszły do historii mody.
Świat mody pogrążony jest w żałobie – w wieku 91 lat zmarł Giorgio Armani, jeden z największych projektantów wszech czasów. Ubierał hollywoodzkie gwiazdy, członków rodzin królewskich i artystów, a jego kreacje przeszły do historii. Niewielu wie, że tuż przed swoją tragiczną śmiercią księżna Diana zamówiła u niego suknię, której nigdy nie zdążyła założyć.
Świat mody pogrążony jest w żałobie. 4 września w wieku 91 lat zmarł Giorgio Armani – ikona świata mody, twórca nowoczesnej elegancji i jeden z najbardziej wpływowych projektantów XX i XXI wieku. Jego projekty nosiły największe gwiazdy Hollywood, członkowie rodzin królewskich i artyści, których stylizacje na czerwonym dywanie przeszły do historii. ZOBACZ TAKŻE: Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant odszedł w wieku 91 lat Tajemnicza suknia dla księżnej Diany Armani był ulubieńcem księżnej Diany, która w latach 90. wielokrotnie wybierała jego projekty. W dniu swojej tragicznej śmierci w 1997 roku miała na sobie żakiet Armaniego. Jak ujawniono, projektant pracował w tym czasie nad specjalną suknią dla Lady Di, którą miała założyć na jedno z jesiennych wydarzeń – niestety nigdy jej nie zobaczyła. „Chciałem podkreślić jej nową siłę i kobiecość” – wspominał Armani, dodając, że Diana sama wybrała najprostszą z przesłanych jej propozycji. Królewskie wybory Styl Armaniego pokochały także kolejne pokolenia Windsorów. Księżna Kate w 2017 roku pojawiła się w czerwonym kostiumie Armani Collezioni podczas oficjalnego wyjścia z księciem Williamem i księciem Harrym. Meghan Markle natomiast w 2021 roku wybrała czarną suknię włoskiego mistrza na słynny wywiad z Oprah Winfrey – stylizację, która obiegła światowe media. Nie zabrakło także niezwykłych kreacji ślubnych. Na dworze Księstwa Monako księżna Charlene olśniła w sukni Armani Privé. Jej kreacja w kolorze kości słoniowej ozdobiona była 40 tysiącami kryształków Swarovskiego tworzących kwiatowe wzory. Księżna Catherine, 2017 Hollywood w Armanim Lista gwiazd, które nosiły kreacje od Armaniego, jest imponująca. Julia Roberts zapisała się w historii mody, kiedy w 1990 roku na rozdaniu Złotych Globów pojawiła się w oversize’owym męskim garniturze zamiast klasycznej sukni. Jodie Foster odebrała Oscara za rolę w „Milczeniu owiec” w 1992 roku w garniturze Armaniego. Do jego stałych klientek należały także: Zendaya, Selena Gomez, Cate Blanchett czy Anne Hathaway. <img src="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/48/2025/09/GettyImages-2169399302-a7e8f08.jpg" width="3280" height="4928" alt="Australian actress and film producer Cate Blanchett at the 81 Venice International Film Festival 2024. Opening Ceremony and Beetlejuice Beetlejuice Red Carpet. Venice (Italy), August 28th, 2024 (Photo by Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images)" title="81 Venice International Film Festival 2024" /> SPRAWDŹ TEŻ: Niedrogie perfumy na randkę, które pachną jak Armani? AI wybrała TOP zapachy, które zachwycą i nie zrujnują portfela Na czerwonym dywanie nie brakowało też spektakularnych kreacji – Lady Gaga w 2010 roku na gali Grammy zachwyciła w kosmicznej sukni z kolekcji Armani Privé, a Demi Moore na tegorocznych Złotych Globach odebrała statuetkę w rzeźbiarskiej złotej kreacji jego autorstwa. Ikoniczne momenty popkultury Armani ubierał nie tylko aktorów i wokalistów, ale także sportowe ikony. W 2008 roku David i Victoria Beckham pojawili się w jego kreacjach na Met Gali w Nowym Jorku, której projektant był współgospodarzem. Tematem przewodnim byli superbohaterowie, a stylizacje Beckhamów do dziś uchodzą za jedne z najbardziej pamiętnych. Charyzmatyczna była także czarna, dramatyczna suknia Adele, w której pojawiła się podczas BRIT Awards w 2022 roku. Dziedzictwo, które pozostanie Przez ponad pięć dekad Giorgio Armani zmienił sposób, w jaki rozumiemy elegancję – od minimalizmu lat 80., przez redefinicję garnituru, aż po spektakularne haute couture. Był mistrzem równowagi między prostotą a luksusem. Jego ubrania podkreślały osobowość tych, którzy je nosili, a nie przytłaczały formą. Choć go zabrakło, jego wizja mody i ikoniczne kreacje na zawsze pozostaną symbolem klasy i ponadczasowego stylu.
Chanel Jumbo Bag: co skrywa sekretna kieszonka, o której wiedzą tylko wtajemniczeni?
Chanel Jumbo to nie tylko symbol luksusu, ale także przemyślana inwestycja. Poznaj historię tej kultowej torebki, jej unikalne cechy oraz różnice w porównaniu z modelem 2.55. Dowiedz się, dlaczego warto mieć ją w swojej kolekcji i co czyni ją tak wyjątkową.
Chanel Jumbo wywodzi się z legendarnego projektu Coco Chanel z 1955 roku – modelu 2.55. To właśnie wtedy Gabrielle „Coco” Chanel stworzyła pierwszą luksusową torebkę na ramię, która miała zrewolucjonizować sposób noszenia torebek przez kobiety. Kluczowe były funkcjonalność i wygoda – torebka miała uwolnić kobiece ręce. W latach 80. Karl Lagerfeld zaprezentował własną wersję – Chanel Classic Flap Bag, która dziś dostępna jest także w rozmiarze Jumbo. To właśnie ta wersja zyskała status ikony i obecnie uważana jest za jedną z najbardziej pożądanych torebek na świecie. Sprawdzamy, czemu jest tak popularna i czym różni się od modelu 2.55. Chanel Jumbo vs 2.55 Reissue – kluczowe różnice Choć Chanel Jumbo i 2.55 Reissue są często porównywane, różnią się one w kilku istotnych aspektach: Zapięcie: Chanel Jumbo (Classic Flap) posiada charakterystyczne zapięcie z przeplatającymi się literami CC. Model 2.55 Reissue ma prostokątną klamrę „Mademoiselle”. Łańcuszek: W Chanel Jumbo łańcuszek jest przeplatany skórą, podczas gdy 2.55 Reissue ma całkowicie metalowy łańcuch. Skóra: Classic Flap wykorzystuje zwykle skórę Caviar lub jagnięcą, co nadaje jej bardziej uporządkowany wygląd. Reissue jest często wykonana z postarzanego cielęcego materiału. Sylwetka: Chanel Jumbo jest bardziej strukturalna, podczas gdy 2.55 ma zrelaksowany, vintage’owy charakter. Te różnice sprawiają, że obie torebki trafiają do różnych grup odbiorczyń – jedne cenią ponadczasowy szyk i strukturę, inne wolą historię i „miękkie” wykończenie. Dlaczego Chanel Jumbo to inwestycja z potencjałem Chanel Jumbo nie jest tylko luksusowym dodatkiem – to także stabilna inwestycja. W ostatnich latach wartość torebek Chanel systematycznie rosła, a Jumbo jest jednym z najbardziej poszukiwanych modeli. Ceny na rynku wtórnym potrafią przewyższyć pierwotną wartość zakupu, szczególnie w przypadku modeli w dobrym stanie lub edycji limitowanych. Skórzana struktura, ikoniczne CC i ponadczasowy design sprawiają, że torebka zachowuje swoją wartość na przestrzeni lat. View oEmbed on the source website Sekretna kieszonka – ukryta historia miłości Jednym z najmniej znanych, ale najbardziej fascynujących elementów Chanel Jumbo (jak również modelu 2.55), jest mała kieszonka ukryta pod klapą. Według legendy Coco Chanel zaprojektowała ją jako miejsce na ukrycie... listów miłosnych. To właśnie ta kieszonka – dyskretna i symboliczna – jest jednym z najbardziej osobistych i romantycznych akcentów w historii tej torebki. To element, o którym wiedzą tylko prawdziwi znawcy i kolekcjonerzy. Chanel Jumbo w świecie mody i kolekcjonerów Chanel Jumbo to dziś nie tylko część garderoby, ale statusowy symbol. Występuje w licznych stylizacjach gwiazd i influencerek, a także na czerwonych dywanach. Modele z wcześniejszych lat, takie jak klasyczna wersja z 2011 roku, są cenione zarówno za wykonanie, jak i prestiż. Kolekcjonerzy chętnie inwestują w modele Jumbo z limitowanych kolekcji lub w rzadkich kolorach i skórach. Torebka ta, obok Birkin Hermèsa, stała się jednym z najbardziej kultowych produktów w świecie mody.
Polskie projektantki definiują światowy luksus! Lansują ten jeden trend, który kochały nasze babcie!
Koronka, szydełko i tradycyjne zdobienia inspirowane kulturą Europy Wschodniej zdominowały światowe wybiegi latem 2025. Za ich globalnym sukcesem stoją polscy projektanci – Magda Butrym, Zofia Chylak i Karen Arcanjo – którzy udowadniają, że siła tkwi w korzeniach.
Magda Butrym, Zofia Chylak i Karen Arcanjo tworzą dziś nową definicję luksusu – takiego, który wyrasta z tradycji, ale mówi językiem przyszłości. Ich sukces to nie tylko wyraz talentu, ale też dowód na to, że kultura i rękodzieło mają moc globalnego oddziaływania. Inspiracje słowiańskie, koronki, szydełko i hafty zyskują status symboli stylu na równi z minimalizmem czy estetyką Y2K. Lato 2025 to ich czas – i wszystko wskazuje na to, że ten trend zostanie z nami na dłużej. Popularność trendu znajduje odzwierciedlenie nie tylko na wybiegach, ale też w danych. Na platformie Depop wyszukiwania hasła „Lace” wzrosły o 42% w 2025 roku, natomiast „Crochet” aż o 95%. Z kolei Google odnotował pięcioletni rekord zainteresowania terminem „crochet” w styczniu. Po erze tzw. quiet luxury konsumenci szukają emocji, historii i rzemiosła. Polska moda odpowiada na te potrzeby z autentycznością, której brakuje w wielu projektach wielkich domów mody. Magda Butrym – koronka, która zatrzymała internet 25 kwietnia 2025 roku kapsułowa kolekcja Magdy Butrym we współpracy z H&M dosłownie zatrzymała internet. Zaledwie kilka minut po premierze strona i aplikacja marki przestały działać. Kolekcja złożona z 45 projektów inspirowanych tradycyjnym rękodziełem sprzedała się błyskawicznie, a konto H&M na Instagramie zalała fala frustracji od tych, którzy nie zdążyli kupić upragnionych elementów. Butrym od ponad 10 lat rozwija estetykę, w której główną rolę odgrywają koronki, hafty i aplikacje kwiatowe. Dla światowej publiczności jest dziś pionierką stylu opartego na słowiańskim dziedzictwie, interpretowanym w nowoczesny, sensualny sposób. Jej romantyczne fasony i detale zyskały nowy wymiar dzięki dostępności w sieciowej kolekcji, łącząc rzemiosło z przystępną ceną. Zofia Chylak i tradycja w nowoczesnej formie Zofia Chylak, znana z eleganckich torebek, w kolekcji Heritage również sięga po koronki – tym razem jako symbol kobiecego dziedzictwa i trwałości stylu. Projekty Chylak opowiadają historię, w której subtelne detale odgrywają rolę przewodnią. To moda na lata – zakorzeniona w kulturze, ale skierowana ku przyszłości. Koronka w jej projektach nie jest dekoracją – to język opowieści o polskiej tożsamości i szacunku do przeszłości. Właśnie ta głębia i autentyczność przekonują międzynarodową publiczność, która szuka mody z duszą. Karen Arcanjo – polska marka z rękodziełem w DNA Kolejną polską projektantką, która z powodzeniem promuje estetykę Europy Wschodniej, jest Karen Arcanjo. Jej marka ma wpisane w DNA ręczne zdobienia, koronki i szydełkowe motywy. Arcanjo zyskała uznanie za nowoczesne podejście do tradycyjnych technik, łącząc je z dynamiczną, miejską sylwetką. Dzięki niej koronka przestaje być romantycznym symbolem przeszłości, a staje się manifestem kreatywności, autentyczności i odwagi w modzie.
Polak projektuje dla Chanel! Krzysztof Łukasik został nowym dyrektorem designu
Projektant objął jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w świecie mody. Do tej pory pracował dla takich marek, jak Hermès, Bottega Veneta i Loewe...
Chanel ma nowego dyrektora designu – został nim urodzony w Warszawie Krzysztof Łukasik. To kolejny dowód na to, że Polacy podbijają świat mody! Informację ogłosił za pośrednictwem mediów społecznościowych - branża zareagowała natychmiast. ZOBACZ TAKŻE: Kultowe buty z "Seksu w wielkim mieście" powracają! Jimmy Choo wskrzesza modele z lat 90. i 00. Kim jest Krzysztof Łukasik? Zanim trafił do Chanel, przez niemal pięć lat pełnił analogiczne stanowisko w Bottega Veneta. Tam współpracował z Matthieu Blazy’m, z którym dziś ponownie łączy siły w Chanel. Wcześniej doświadczenie zdobywał w największych domach mody, m.in. Maison Martin Margiela, Hermès, Loewe, Victoria Beckham, Lanvin czy Diesel. Ponadto spełnia się jako wykładowca akademicki, a także zasiada w jury prestiżowych konkursów designu. O nowej roli w Chanel Krzysztof Łukasik poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. CZYTAJ TEŻ: Cannes 2025: Najpiękniejsze kreacje gwiazd z ceremonii zamknięcia 78. Festiwalu Filmowego Co oznacza ten ruch dla Chanel? Zatrudnienie Krzysztofa Łukasika może zwiastować odświeżenie estetyki Chanel. Jego doświadczenie, świeże podejście i wyczucie trendów to atuty, które mogą wpłynąć na kierunek rozwoju jednej z najbardziej ikonicznych marek na świecie. Czy nowy dyrektor designu wniesie powiew nowoczesności do klasycznej elegancji Chanel? Branża mody już niecierpliwie czeka na pierwsze efekty jego pracy!
Birkin to nie wszystko! Poznaj 5 torebek, które w 2025 roku przyniosą zysk większy niż złoto
W 2025 roku inwestowanie w luksusowe torebki staje się coraz bardziej opłacalne. Eksperci wskazują pięć modeli, które nie tylko zachwycają designem, ale także zyskują na wartości, przewyższając nawet tradycyjne formy inwestycji.
Luksusowe torebki już od kilku lat są traktowane jako alternatywa dla tradycyjnych form inwestycji. Ich wartość wzrasta, a kolekcjonerskie modele potrafią osiągać ceny wyższe niż złoto. Jak zauważają eksperci, torebki luksusowych marek są nie tylko dodatkiem do stylizacji, ale przede wszystkim stabilną inwestycją, która przynosi realny zysk. Top 5 modeli torebek inwestycyjnych na 2025 rok Zgodnie z analizami przedstawionymi przez ekspertów w serwisie luxonomy.net, pięć najbardziej opłacalnych modeli luksusowych torebek na 2025 rok to: 1. Hermès Birkin Cena w 2025 roku: od 12 100 dolarów za model Birkin 25 ze skóry Togo; ponad 30 000 dolarów za wersje z egzotycznych skór lub limitowane edycje. Szacowany wzrost wartości w 2025 roku: +15% do +20% Birkin to synonim luksusu i niedostępności. Produkowana ręcznie w ograniczonych ilościach, utrzymuje wysokie ceny dzięki ogromnemu globalnemu popytowi i długim listom oczekujących. Najbardziej pożądane modele osiągają już ponad 35 000 euro na rynku wtórnym, wyprzedzając wiele tradycyjnych aktywów finansowych. 2. Chanel 2.55 Cena w 2025 roku: około 10 800 dolarów za klasyczny model z postarzaną cielęcą skórą Szacowany wzrost wartości w 2025 roku: +10% do +12% Stworzona przez Coco Chanel w 1955 roku, 2.55 pozostaje jednym z najbardziej pożądanych modeli przez kolekcjonerów. Chanel ograniczyło dystrybucję i podniosło ceny detaliczne, co skutecznie zwiększyło wartość odsprzedaży. Dobrze zachowane wersje vintage potrafią osiągać dwukrotność pierwotnej ceny. 3. Louis Vuitton Speedy (edycje limitowane) Cena w 2025 roku: od 2 370 dolarów za klasyczny monogram; ponad 3 000 dolarów za kolaboracje i edycje specjalne Szacowany wzrost wartości w 2025 roku: +8% do +11% Speedy to jeden z najbardziej rozpoznawalnych modeli Louis Vuitton. To jednak limitowane edycje oraz współprace artystyczne przynoszą największy wzrost wartości. Wycofane z produkcji egzemplarze w doskonałym stanie mogą zwiększać swoją wartość nawet o 11% rocznie. 4. Dior Saddle Bag Cena w 2025 roku: od 4 400 dolarów za wersję Dior Oblique Jacquard; modele skórzane powyżej 5 000 dolarów Szacowany wzrost wartości w 2025 roku: +9% do +13% Po ponownym wprowadzeniu na rynek Saddle Bag zyskała miano mądrej inwestycji. Szczególnie poszukiwane są edycje specjalne oraz modele archiwalne. Wzrastający popyt w Azji i na Bliskim Wschodzie wspiera ich stały wzrost wartości. 5. Gucci Jackie 1961 Cena w 2025 roku: od 1 700 dolarów za wersję z płótna; ponad 2 500 dolarów za modele skórzane i edycje specjalne Szacowany wzrost wartości w 2025 roku: +7% do +10% Gucci Jackie 1961 to współczesna interpretacja klasyka, która ponownie zdobywa uznanie w świecie luksusu. Jej uniwersalność, dziedzictwo marki i nowa strategia pozycjonowania sprawiają, że model ten staje się stabilną opcją inwestycyjną. Czynniki wpływające na wartość torebek luksusowych Na wzrost wartości torebek wpływa kilka kluczowych czynników: limitowana dostępność, stan zachowania, materiał, historia modelu oraz obecność na rynku wtórnym. Im rzadszy model i lepszy jego stan, tym wyższa cena sprzedaży. Ważna jest także renoma marki oraz historia konkretnego egzemplarza. Jak bezpiecznie inwestować w torebki premium? Eksperci radzą, by przed zakupem dokładnie sprawdzić autentyczność produktu i korzystać wyłącznie z renomowanych sprzedawców. Warto również przechowywać torebki w odpowiednich warunkach – najlepiej w oryginalnym opakowaniu, z zachowaniem dokumentacji. Inwestorzy powinni również śledzić trendy i opinie ekspertów, aby wiedzieć, kiedy najlepiej kupować i sprzedawać. Prognozy rynku luksusowych akcesoriów na kolejne lata Prognozy na najbliższe lata są optymistyczne – rynek luksusowych torebek ma rosnąć w tempie kilkuprocentowym rocznie. Eksperci przewidują, że popyt będzie stale wzrastał, szczególnie wśród młodszych konsumentów z Azji oraz Europy Zachodniej. Luksusowe torebki będą coraz częściej pojawiać się w portfelach inwestorów jako alternatywa dla klasycznych aktywów.
Max Alexander: 8-letni geniusz mody podbija świat mody i ubiera gwiazdy Hollywood
Max Alexander, mając zaledwie 8 lat, zdobył świat mody swoją kolekcją haute couture zaprezentowaną na New York Fashion Week. Jego talent i pasja do projektowania ubrań przyniosły mu miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa jako najmłodszemu projektantowi mody na wybiegu.
To nie była zwykła dziecięca fascynacja kolorami ani chwilowy kaprys czterolatka. Gdy Max Alexander po raz pierwszy chwycił za nożyczki i kawałek materiału, stało się jasne, że rodzi się nowy głos w świecie mody – mały, ale donośny. Mając zaledwie cztery lata, Max nie tylko rysował szkice sukien, lecz także własnoręcznie zszywał pierwsze projekty. Zasłony, fragmenty nieużywanych tkanin, a nawet stary obrus – wszystko, co znalazło się pod ręką, stawało się bazą do stworzenia czegoś spektakularnego. Z biegiem czasu jego kreatywność przybrała formę imponującej dyscypliny. W przeciągu kilku lat Max stworzył ponad 100 ręcznie szytych sukni haute couture – każda z nich emanuje dziecięcą świeżością, ale i techniczną dojrzałością, której pozazdrościć mogliby uznani kreatorzy. Szycie stało się nie tylko pasją, ale codziennym rytuałem – jakby igła była przedłużeniem jego dłoni, a nici – środkiem wyrazu artystycznej duszy. Jego kreacje nosiła m.in. Sharon Stone i Debra Messing. „Urodziłem się, by być projektantem” – powiedział z powagą, która w ustach ośmiolatka brzmi jednocześnie rozbrajająco i niezwykle dojrzale. Rodzina chłopca szybko zrozumiała, że nie mają do czynienia ze zwykłą zabawą, lecz z prawdziwym talentem, który wymaga przestrzeni. Udostępnili mu domowe studio, gdzie wśród rolek materiałów, manekinów i maszyn do szycia Max może bez przeszkód rozwijać swoje wizje. Gwiazdy w kreacjach Maxa Alexandra – gdy Hollywood spotyka dziecięcy geniusz Trudno dziś wyobrazić sobie, że projektant mający zaledwie osiem lat ubiera ikony światowego kina. A jednak Max Alexander przełamuje wszelkie schematy. Jego nazwisko pojawia się wśród tych, które wzbudzają szmery zachwytu w kuluarach czerwonych dywanów. Sharon Stone – symbol elegancji i filmowej niezależności – z dumą pozowała w jednym z jego wyjątkowych projektów - białym płaszczu. Z kolei Debra Messing, gwiazda „Will & Grace”, zachwycała się jego wyczuciem proporcji i detalu. I ostatecznie także zamówiła u Maxa płaszcz, ale w efektownym odcieniu szmaragdów. Te znane na całym świecie kobiety zdecydowały się zaufać intuicji i wizji chłopca, który widzi modę nie przez pryzmat wieku, lecz przez pryzmat bezgranicznej pasji. Dla Maxa to nie była ekstrawagancja, lecz naturalny krok na jego drodze. Gwiazdy – podobnie jak on – pragną mody, która wywołuje emocje, która opowiada historię i zostaje w pamięci. Projekty Maxa idealnie wpisują się w to oczekiwanie. Są klasyczne, ale odważne. Pełne wyrafinowanych cięć, ale też figlarnych detali – niczym przypomnienie, że moda to także radość. Każda jego kreacja to zderzenie wyrafinowanego kunsztu haute couture z nieskrępowaną dziecięcą wyobraźnią. To właśnie ten styl – nieprzewidywalny, a jednocześnie harmonijny – sprawia, że jego projekty stają się obiektem pożądania. W świecie, w którym tak łatwo wpaść w schemat, Max Alexander oferuje coś znacznie więcej niż tylko piękne ubrania. Oferuje świeżość, której tak bardzo dziś potrzeba. Sukces na New York Fashion Week – moment, w którym świat wstrzymał oddech To był moment, który na zawsze zapisze się w historii mody – nie tylko jako triumf młodego talentu, lecz jako dowód na to, że pasja nie zna wieku. Gdy Max Alexander, zaledwie ośmioletni wizjoner, wszedł za kulisy New York Fashion Week, atmosfera zgęstniała od emocji. Chwilę później, jego kolekcja haute couture przemówiła z wybiegu z siłą, której nie sposób było zignorować. Wśród światła reflektorów i kamer największych modowych redakcji świata, Max pokazał to, co najlepiej definiuje jego twórczość: odważną estetykę, świadome podejście do tkanin i głęboko emocjonalne projektowanie. Każda z prezentowanych sukni była opowieścią – o dziecięcej fantazji, o zamiłowaniu do klasyki, o odpowiedzialności za planetę. Nie bez powodu do stworzenia kolekcji wykorzystał materiały z recyklingu – tkaniny z odzysku i fragmenty starych kreacji zyskały nowe życie w jego dłoniach. Jego debiut podczas NYFW nie był tylko sukcesem artystycznym – był symbolicznym przełamaniem granic. Max Alexander został oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najmłodszy projektant, którego kolekcja została zaprezentowana na profesjonalnym wybiegu. Ale nawet ten tytuł nie oddaje w pełni skali jego osiągnięcia. Bo to nie liczby poruszyły publiczność – to emocje. To suknie, które z gracją spływały po modelkach, zaskakując detalem i dojrzałością konstrukcji, przyjmowane były owacjami na stojąco. Max nie tylko zachwycił, ale i zainspirował. Pokazał, że moda może być nie tylko piękna, ale i pełna znaczenia – bez względu na to, czy tworzy ją ktoś z wieloletnim doświadczeniem, czy… ośmioletni chłopiec z igłą w ręku i sercem pełnym marzeń. Zrównoważona moda według Maxa Alexandra – piękno, które nie szkodzi planecie W świecie, gdzie szybką modę można kupić taniej niż lunch na mieście, a kolejne kolekcje zalewają półki co kilka tygodni, głos Maxa Alexandra brzmi jak cicha, ale potężna rewolucja. Nie chodzi tylko o to, co tworzy, ale o to, jak i dlaczego to robi. Już jako dziecko Max rozumie coś, z czym wiele marek wciąż ma problem – że prawdziwa moda nie musi oznaczać marnotrawstwa, a piękno nie powinno powstawać kosztem planety. Filozofia twórcza Maxa opiera się na głębokim szacunku do materiałów. W jego rękach skrawki zapomnianych tkanin, fragmenty starych sukien z poprzednich epok, nienoszone krawaty, a nawet domowe tekstylia stają się bazą do tworzenia kreacji, które mogłyby trafić na czerwony dywan. Każdy projekt to świadome wyzwanie dla siebie i dla świata: jak nadać nowe życie czemuś, co zostało odrzucone? Zamiast sięgać po nowe, Max wybiera stare – ale robi to z taką finezją, że jego suknie wyglądają jak wyjęte z marzeń. Uczy, że moda zrównoważona nie oznacza kompromisu. Wręcz przeciwnie – może być luksusowa, dopracowana, ekstrawagancka. To styl, który nie rezygnuje z jakości, a jednocześnie zmienia sposób myślenia. W epoce, w której przemysł odzieżowy generuje miliony ton odpadów rocznie, Max Alexander jest jak świeży oddech – i zarazem poważny głos w debacie o przyszłości mody. Jego kreacje niosą nie tylko estetyczne doznania, ale także przesłanie: moda przyszłości musi być odpowiedzialna. I jeśli potrafi to zrozumieć ośmiolatek, może najwyższy czas, byśmy wszyscy zaczęli słuchać? Co dalej, Max? Przyszłość pisana nicią haute couture Nie ma w tym nic zwyczajnego, że ośmiolatek planuje założenie własnego domu mody – ale Max Alexander nie jest zwyczajnym ośmiolatkiem. Z tą samą pewnością, z jaką dobiera tkaniny i kreśli linie na szkicowniku, snuje marzenia o przyszłości, która z każdym dniem staje się coraz bardziej realna. To nie są dziecięce fantazje – to plan działania. Konkretna wizja kariery, w której nie ma miejsca na kompromisy. Max nie tylko chce projektować – on pragnie tworzyć własne imperium stylu, miejsce, w którym moda spotyka się ze sztuką, zrównoważonym rozwojem i nieograniczoną wyobraźnią. Jego marzeniem jest atelier – przestrzeń pełna światła, kolorów i dźwięku maszyny do szycia, gdzie mógłby tworzyć dla najbardziej wymagających klientek świata. Gwiazdy czerwonych dywanów, pierwsze damy, ikony popkultury – Max już dziś wie, że jego moda ma przemawiać do kobiet z charakterem, odwagą i sercem. Rodzina młodego projektanta nie tylko kibicuje jego planom, ale aktywnie wspiera ich realizację. Organizują dla niego warsztaty, spotkania z doświadczonymi projektantami i edukację, która wykracza daleko poza szkolny program. Wszystko po to, by nie zagubić tej rzadkiej iskry talentu, która rozpala wyobraźnię nie tylko samego Maxa, ale i całej branży. Jego obecność na New York Fashion Week nie była chwilowym zjawiskiem – to był początek. Media, świat mody, fani – wszyscy obserwują jego drogę z rosnącym zainteresowaniem. Max Alexander jest nie tylko cudownym dzieckiem haute couture. Jest przyszłością, która właśnie się dzieje. A jeśli dziś tworzy cuda z fragmentów zasłon, to co zaprojektuje jutro, gdy dostanie do rąk świat? Koniecznie śledźcie jego karierę, bo będzie o nim głośno!
Boho chic, pastele i denim: Kolekcja Jemiol na wiosnę i lato 2025 to hołd dla stylu lat 70.
Łukasz Jemioł prezentuje lata 70. w nowoczesnym wydaniu
Sezon wiosna-lato 2025 to czas, w którym marka JemiolL zanurza się w klimacie lat 70. Najnowsza kolekcja autorstwa Łukasza Jemioła to hołd dla nonszalanckiego, romantycznego stylu boho-chic, który od lat cieszy się ogromną popularnością w modzie. Jemioł postawił na połączenie klasyki z nowoczesnymi akcentami, tworząc stylizacje, które zachwycają swoją ponadczasową elegancją. Kolekcja łączy w sobie zarówno klasyczne, oversize’owe marynarki, jak i delikatne sukienki oraz romantyczne koszule. Nowa Kolekcja Jemiol na wiosnę i lato 2025 – inspiracje latami 70. W tym sezonie nie mogło zabraknąć również ulubionych elementów, które od lat są wizytówką marki – klasycznego denimu i zamszowych shopperów. Do kolekcji dołączono także zdobione frędzlami woreczki, które idealnie wpisują się w ducha lat 70. Paleta barw to mieszanka subtelnych pasteli, chłodnych beżów oraz głębokich odcieni indygo i czekoladowego brązu. Całość została ożywiona przez szafranowe tonacje żółtego, które nadają energii całej kolekcji. „To kolekcja dla kobiet ceniących zarówno jakość, jak i wygodę, które pragną pozostać na czasie”, mówi Łukasz Jemioł o swojej najnowszej propozycji. Gdzie powstała sesja zdjęciowa Jemiol? Madera jako tło dla stylizacji Zdjęcia do kampanii kolekcji Jemiol na sezon wiosna-lato 2025 powstały na portugalskiej wyspie Madera. Ta malownicza lokalizacja z wulkanicznymi krajobrazami stanowiła doskonałe tło dla boho stylizacji marki. W roli gwiazdy sesji wystąpiła modelka Michelle Gutknecht, a nad całokształtem zdjęć czuwał Mateusz Stankiewicz, który uchwycił klimat lat 70., tworząc fotoreportaże pełne mody i emocji. Zobacz zdjęcia kampanii w galerii!
Magda Butrym x H&M: Zobacz, jak gwiazdy interpretują nową kolekcję
W środę 16 kwietnia 2024 w Warszawie odbyła się długo wyczekiwana premiera kolekcji Magda Butrym x H&M – pierwszej w historii marki kolaboracji z polską projektantką. Na uroczystym pokazie pojawiła się plejada gwiazd, które z dumą zaprezentowały się w stylizacjach z wyjątkowej kolekcji inspirowanej kobiecością w rozkwicie. Zobaczcie, jak wyglądały! Magda Butrym x H&M: Przełomowa współpraca polskiej projektantki z globalnym gigantem mody Magda Butrym, pochodząca z Zabrza projektantka, od lat zachwyca świat swoimi unikalnymi projektami, łączącymi romantyzm z nowoczesnością. Jej kreacje noszą takie gwiazdy jak Beyoncé, Rihanna czy Hailey Bieber. W 2014 roku założyła markę sygnowaną własnym nazwiskiem, która szybko zdobyła międzynarodowe uznanie.​ W 2025 roku Magda Butrym została pierwszą polską projektantką, która nawiązała współpracę z H&M, tworząc limitowaną kolekcję z okazji 10-lecia swojej marki. Kolekcja, zatytułowana "Femininity in Bloom", to hołd dla słowiańskiej kobiecości, w której dominują motywy róż, koronki, szerokie ramiona i strukturalne płaszcze. Kolekcja Magdy Butrym dla H&M to nie tylko ubrania, ale także dodatki, które reinterpretują kobiecość na nowo. Wśród nich znajdziemy kultowe kolczyki w kształcie róż wykonane ze srebrnych kryształów, sandały z kwiatowymi zdobieniami czy jedwabne chusty na głowę. To propozycje, które z pewnością staną się hitem nadchodzącej wiosny. ​ Premiera kolekcji zaplanowana jest na 24 kwietnia 2025 roku i będzie dostępna zarówno online, jak i w wybranych sklepach stacjonarnych na całym świecie, w tym w butiku na ul. Marszałkowskiej w Warszawie. ​ Stylizacje gwiazd na premierze kolekcji Magdy Butrym x H&M Jednak wybrani goście mogli zobaczyć i kupić rzeczy z kolekcji na kilka dni wcześniej, już 16 kwietnia 2025 roku, podczas uroczystej prezentacji kolekcji. Na tym wydarzeniu pojawiły się największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Wśród obecnych były m.in. Maja Ostaszewska w klasycznej małej czarnej z wycięciem na dekolcie, Joanna Kulig w satynowej sukni i czekoladowym płaszczu oraz Natalia Szroeder w oryginalnej bluzce stylizowanej na wielki kwiat i oversize'owych spodniach. Iga Krefft wyróżniła się złotą spódnicą i jednolitą bluzką na ramiączkach, a motyw czerwonych róż pojawił się na stylizacjach Malwiny Wędzikowskiej, Bogny Sworowskiej i Lary Gessler. W naszej galerii zobaczycie, która z gwiazd prezentowała się najlepiej!
Jonathan Saunders nowym dyrektorem kreatywnym &Other Stories!
Jak słynny projektant zmieni popularny brand?
Jonathan Saunders został mianowany nowym dyrektorem kreatywnym &Other Stories, gdzie będzie odpowiedzialny za nadzorowanie twórczości marki. Jego zadaniem jest rozwój projektów, które będą wyznaczać nowy kierunek dla tej popularnej marki odzieżowej. Kim jest Jonathan Saunders – Nowy Dyrektor Kreatywny &Other Stories? Co oznacza zatrudnienie Jonathan Saundersa dla &Other Stories? Wpływ nowego dyrektora kreatywnego na przyszłość marki &Other Stories Jonathan Saunders i jego doświadczenie w przemyśle modowym Innowacje, które Jonathan Saunders wniesie do &Other Stories Kim jest Jonathan Saunders – Nowy Dyrektor Kreatywny &Other Stories? Jonathan Saunders to szkocki projektant, który został właśnie ogłoszony nowym dyrektorem kreatywnym marki &Other Stories. Jego zadaniem będzie kierowanie zespołem projektowym i kreowanie estetyki przyszłych kolekcji. Zatrudnienie Saundersa zostało oficjalnie ogłoszone przez grupę H&M, do której należy marka &Other Stories. Saunders zyskał uznanie w branży modowej dzięki swojej wcześniejszej pracy dla prestiżowych marek (m.in. projektował printy dla Alexandra McQueena, współpracował z Chloé i Pucci) oraz dzięki własnym kolekcjom, które zyskały dużą popularność. Jego estetyka, oparta na nowoczesnych formach i odważnym podejściu do koloru ma wpisywać się w wizję rozwoju marki &Other Stories. Co oznacza zatrudnienie Jonathan Saundersa dla &Other Stories? Zatrudnienie Jonathan Saundersa jako dyrektora kreatywnego to znaczący krok w rozwoju marki. Jego rola będzie polegać na kształtowaniu spójnej wizji kreatywnej i pracy nad kolekcjami, które będą odpowiadać na potrzeby nowoczesnych konsumentek. Grupa H&M zaznaczyła, że Saunders obejmuje funkcję Chief Creative Officer, co świadczy o dużym zaufaniu i oczekiwaniach wobec jego osoby. Zmiana ta może również oznaczać nowe kierunki stylistyczne w ofercie marki, ponieważ Saunders znany jest z unikalnego podejścia do projektowania i odwagi w łączeniu wzorów oraz kolorów. Jego doświadczenie ma przyczynić się do wzmacniania pozycji marki na rynku. Wpływ nowego dyrektora kreatywnego na przyszłość marki &Other Stories Przyjęcie Saundersa do zespołu projektowego ma być impulsem do dalszego rozwoju marki. Jego świeże spojrzenie ma inspirować zespół i prowadzić do powstania innowacyjnych kolekcji. Marka &Other Stories stawia na różnorodność i ekspresję indywidualnego stylu, a Saunders, ze swoim doświadczeniem i rozpoznawalnym stylem, może znacząco wzmocnić tę filozofię. Dla marki, która w ostatnich latach zdobywała popularność wśród świadomych mody kobiet, decyzja o powołaniu dyrektora kreatywnego o międzynarodowej renomie to strategiczny ruch. Jonathan Saunders i jego doświadczenie w przemyśle modowym Jonathan Saunders ma bogate portfolio w branży modowej. W przeszłości projektował zarówno pod własnym nazwiskiem, jak i współpracował z dużymi domami mody. Jego projekty były prezentowane na światowych tygodniach mody, a jego nazwisko cieszy się uznaniem wśród ekspertów i redaktorów branżowych. Jako dyrektor kreatywny, Saunders wnosi do marki nie tylko swoją estetykę, ale również rozległe doświadczenie w budowaniu tożsamości marki i prowadzeniu zespołów kreatywnych. Jego podejście oparte jest na poszukiwaniu nowości i autentyczności – wartości, które &Other Stories chce jeszcze mocniej wyeksponować w swojej ofercie. Innowacje, które Jonathan Saunders wniesie do &Other Stories Choć konkretne plany projektowe Saundersa nie zostały jeszcze ujawnione, jego obecność w zespole &Other Stories sugeruje zmiany, które będą widoczne w nadchodzących kolekcjach. Można spodziewać się odważniejszych form, eksperymentalnych połączeń kolorystycznych i większej różnorodności w stylach. Saunders będzie również odpowiedzialny za wzmacnianie spójności wizualnej i kreatywnego kierunku marki, który będzie realizowany przez wszystkie jej oddziały.
Chanel, Saint Laurent i Valentino: jak rzemieślnicy zmieniają oblicze mody?
I ile kosztują wykonane przez nich ubrania?
„Francois, zrób mi coś, co przypomina żyrandol odbijający się od lustra, z niebem Paryża w tle”, poprosił pewnego razu Yves Saint Laurent właściciela paryskiego atelier haftu Francois Lesage’a. Projektant był pewien, że dla właściciela Maison Lesage nie ma rzeczy niemożliwych. Podobnie myślał Karl Lagerfeld, który bardzo cenił rzemieślników, a z Lesage’em się przyjaźnił. To właśnie u niego zamówił słynny płaszcz Coromandel do kolekcji Chanel jesień–zima 1996/1997, który dwa lata temu został sprzedany w domu aukcyjnym. Luksusowa moda bez rzemiosła nie istnieje. Rzemiosło bez niej może zniknąć. Na szczęście… współistnienieją. Wielkie marki i mali projektanci jak Izabela Łapińska, Zofia Chylak, Magda Butrym czy Red Duet wiedzą, stawiają na współpracę z hafciarkami, koronkarkami, twórcami kapeluszy, guzików i fantazyjnych detali. Historia słynnego płaszcza Chanel Gdy bizneswoman i członkini paryskiej society Mouna Ayoub zobaczyła dzieło rąk hafciarek z Maison Lesage na pokazie kolekcji haute couture, zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Na szczęście miała ten sam rozmiar co prezentująca płaszcz modelka Stella Tennant i mogła kupić go natychmiast. Gdyby było inaczej, musiałaby czekać na swój wiele miesięcy. Ten z wybiegu powstawał w pracowni haftu prawie tysiąc godzin, samo haftowanie wymagało poświęcenia mu 800 godzin. Przez lata madame Ayoub miała go na sobie tylko raz, podczas premiery w La Scali w Mediolanie, tak jak większość rzeczy ze swojej oszałamiającej kolekcji kreacji haute couture. Aż przyszedł 2023 rok, kiedy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych kreacji Chanel, jakie kiedykolwiek powstały, zmieniła właściciela za… 312 tysięcy euro! Okazało się, że dzięki połączeniu talentu Lagerfelda i kunsztu hafciarek z Maison Lesage powstało prawdziwe arcydzieło. Nic dziwnego, przecież potomek założycieli atelier haftu Francois Lesage mówił: „Haft jest tym dla haute couture, czym fajerwerki dla Dnia Bastylii”. Kto tworzy guziki i hafty dla wielkich domów mody? Małe rączki (fr. petite mains), czyli hafciarki, koronczarki, twórcy guzików, na Zachodzie od zawsze współpracowały z wielkimi domami mody, nie tylko tymi zrzeszonymi w Chambre Syndicale de la Haute Couture. – Współpraca projektantów z rzemieślnikami jest domeną bardzo luksusowej mody, jakościowej, tej najwyższej próby, wszędzie tam, gdzie szuka się nietypowych rozwiązań. Oczywiście to moda haute couture, ale z pracy hafciarek czy koronczarek korzystają nie tylko francuskie marki. Żebyśmy nie mieli kompleksów – jest to dziś jednak nisza i w Polsce też są tego przykłady – mówi Aleksandra Jatczak-Repeć, która na warszawskiej ASP, na Wydziale Wzornictwa, prowadzi Pracownię Historii i Teorii Mody. Marcin Świderek z „Elle” mówi: – Dom mody Chanel powołał do życia spółkę córkę Paraffection, która wykupiła 12 małych francuskich manufaktur. Po to, by pokazać kunszt pracujących tam osób, raz w roku za dwa miliony dolarów organizuje pokaz Metiers d’Art. Jedną z takich wytwórni jest Maison Michel, która od 1936 roku tworzy kapelusze, fascynatory i akcesoria do włosów. Nie chodziło o to, żeby tylko robić kapelusze do pokazów, bo każdy z tych zakładów ma robić projekty niezależne od marki, żeby przynosić zysk. Chanel po prostu kupiło know-how. – I dodaje, że nie jest to jedyny dom mody, który w ten sposób uratował małe zakłady rzemieślnicze: – Często bardziej opłaca im się kupić całą manufakturę razem z ludźmi, którzy pracują tam od lat i wiedzą, co mają robić, niż zlecać np. haftowanie komuś na zewnątrz albo nawet przyuczać do zawodu. Tak samo zresztą jest z perfumami. Marki często kupują pola lawendy, różane ogrody czy inne, żeby móc z nich do woli korzystać. (…) Zdjęcie z kampanii kolekcji Zofii Chylak na jesień-zimę 2024/2025 . Projektantka wykorzystała w niej motywy łemkowskie. Iza Łapińska: luksus na zamówienie Projektantka Izabela Łapińska, która jako pierwsza zaczęła wykorzystywać w swoich projektach rękodzieło przypomina sobie taką historię: – Piętnaście lat temu przywiozłam sobie z Paryża sweter z najnowszej kolekcji Kenzo. Piękny. W ręcznie haftowane kwiaty. Przyjechałam do Polski i zostałam zaproszona na medialną kolację. Poszłam oczywiście w tym swetrze, a tam bez przerwy padało pytanie: „Iza, znowu jakąś babcię dorwałaś, która ci sweter wyhaftowała? Jakaś z gór pewnie?”. W końcu ostentacyjnie zdjęłam go i wszystkim pokazałam metkę. I pomyślałam: „Boże, ile was wszystkich trzeba jeszcze nauczyć!”. – Trudno się dziwić, to był moment, kiedy luksusem było kupowanie ubrań w sieciówkach i nikomu nie przeszkadzało to, że każda polska ulica wygląda tak samo. Kiedy 20 lat temu Łapińska postanowiła tworzyć piękne kreacje zdobione ręcznie robionymi detalami, złośliwie mówiono o niej „hafciarka”. – Doceniali mnie tylko ci styliści, którzy mieli do czynienia z zagranicznymi pokazami mody. Zdarzało mi się, że od tych, którzy mnie nie doceniali, słyszałam: „Zaprojektuj coś jak Saint Laurent, to cię pokażemy”. Nie mogę zrozumieć, dlaczego woleli kopiować Zachód, a nie stawiać na indywidualizm i pomysły rodzimych projektantów – zastanawia się. Łapińska pozostała wierna swojej idei wydobywania kobiecego piękna dzięki ręcznie zdobionym ubraniom. Od lat pracuje z wybitnymi rzemieślnikami, m.in. z hafciarkami Izabelą Barańską-Oleksy i Tamarą Lędźwikowską, która już od lat mieszka w Paryżu i pracuje dla największych francuskich domów mody. Ale wspomina, że przebijanie się przez mur niezrozumienia nie było łatwe. To dlatego stworzyła konkurs Anioły Rzemiosła, by wszystkim tym, którzy tworzą piękne rzeczy, ułatwić dotarcie do większej rzeszy odbiorców. Do Izy Łapińskiej przyjeżdżali klienci z całej Europy, bo w jej projektach dostrzegli to, co w luksusowych markach zachodnich – piękno, luksus, wyjątkowość – i… wielokrotnie niższe ceny. – Wiele lat temu przyjechał do mnie bardzo wpływowy i zamożny człowiek i kupił płaszcz. Później przyznał się, że takiej samej jakości płaszcz, ręcznie zdobiony, kupił w Mediolanie. Tyle że 10 razy droższy. Aż usiadłam z wrażenia. Wtedy za granicą szycie na miarę oznaczało luksus. U nas nie kojarzyło się z niczym specjalnym, bo przecież w PRL każda gospodyni domowa miała maszynę i z niej korzystała, a jak nie umiała, to chodziła do lokalnej krawcowej, żeby jej uszyła spódnicę. A do mnie przyjeżdżał Antonio d’Amico, przyjaciel Versace, i mówił, że powinnam spróbować podbić włoski rynek, bo tam docenia się tak oryginalne rzeczy – opowiada Łapińska. – Rękodzieło, haft, koronki były spychane na margines, bo przez lata uważano je za takie kobiece, domowe, codzienne i niepoważne – mówi Jatczak. Cały tekst przeczytasz w najnowszym numerze magazynu VIVA! Moda, który w sprzedaży dostępny jest od 27 marca 2025.
Sensacyjna zmiana w Loewe! Duet z Proenza Schouler przejmuje stery
To oni zastąpią Jonathana Andersona, który przez 11 lat transformował markę
Jack McCollough i Lazaro Hernandez - założyciele marki Proenza Schouler, zostali nowymi dyrektorami kreatywnymi Loewe. Zastępują Jonathana Andersona, który sprawował tę funkcję przez ostatnie 11 lat. Jaką mają wizję dalszego rozwoju hiszpańskiego domu mody? ZOBACZ TAKŻE: Zapachowa forma sztuki. Poznaj najpiękniejsze flakony i artystów, którzy je stworzyli. Może stworzysz własną kolekcję? Zmiana na czele Loewe Od 7 kwietnia nowymi dyrektorami kreatywnymi Loewe będą Jack McCollough i Lazaro Hernandez – amerykański duet projektantów znany jako Proenza Schouler. Projektanci będą odpowiedzialni za wszystkie kolekcje marki – damskie, męskie, wyroby skórzane oraz akcesoria. Skąd ten wybór? Pascale Lepoivre, dyrektor generalna Loewe, wskazała na wyjątkową kreatywność i przedsiębiorcze podejście duetu. Podkreśliła, że ich wizja wykracza poza modę, obejmując różne dziedziny kultury i zróżnicowane rynki. Dodała, że McCollough i Hernandez są „serdeczni, otwarci i pełni życia” oraz idealnie wpisują się w intensywną i pełną pasji kulturę firmy. CZYTAJ TEŻ: Moncler Grenoble jesień/zima 2025: spektakularny pokaz mody w Courchevel. Wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło znane gwiazdy! Projektanci przeprowadzą się z Nowego Jorku do Paryża, gdzie znajdują się biura kreatywne Loewe, a także planują spędzić czas w Madrycie – miejscu narodzin marki w 1846 roku. Co dalej z marką Proenza Schouler? Choć McCollough i Hernandez przejmują kreatywną władzę w Loewe, nie rozstają się całkowicie ze swoją macierzystą marką. Pozostają udziałowcami Proenza Schouler i zasiadają w jej zarządzie. Obecnie współpracują z dyrektor generalną Shirą Suveyke Snyder, by znaleźć nowego lidera kreatywnego dla brandu. Przypomnijmy, że duet założył markę w 2002 roku, zdobywając uznanie m.in. dzięki pięciu nagrodom CFDA oraz torbie PS1, która zdobyła status „It bag”. Dziedzictwo Jonathana Andersona w Loewe Ich poprzednik w Loewe, Jonathan Anderson objął stanowisko dyrektora kreatywnego w 2013 roku. Dzięki jego wizji marka przeszła spektakularną transformację: z domu znanego głównie z wyrobów skórzanych, prezentów i perfum stała się globalnym graczem mody, znanym z odważnych projektów, artystycznych kampanii i współprac. Przychody Loewe wzrosły ponad siedmiokrotnie, zbliżając się do 2 miliardów euro. CZYTAJ TAKŻE: Szaleństwo (nie)kontrolowane - zaglądamy do szafy Agnieszki Colombié! Dyskretny luksus i ekstrawagancja. Szafa Agnieszki Colombié robi wrażenie. Z wielu powodów. Plany Loewe na 2025 rok – wystawy i ekspansja Marka kontynuuje dynamiczny rozwój. Wśród najważniejszych wydarzeń w 2025 roku zaplanowane są: wystawa „Crafted World” w Tokio, dziewiąta edycja Loewe Foundation Craft Prize w Madrycie czy rozbudowa butiku przy Avenue Montaigne w Paryżu. Otwarty zostanie także nowy budynek Loewe Casa w dzielnicy Ginza w Tokio. Dyrektor generalna Pascale Lepoivre nie kryje entuzjazmu: „Zbudowaliśmy solidne fundamenty we wszystkich kategoriach produktów i na kluczowych rynkach, co naszym zdaniem zapewni doskonałą platformę do budowania dla Jacka i Lazaro”.
Stylowe podróże: przewodnik po muzeach mody, które skradną Twoje serce
Nowojorskie MET, londyńskie V&A Museum czy paryskie MAD... Do muzeów prezentujących modę jako obiekt sztuki w styczniu dołączył także szacowny Luwr. To prawdziwa nobilitacja! Gdzie jeszcze warto pojechać? Oto nasz przewodnik po najciekawszych wystawach poświęconych światu fashion i geniuszowi projektantów. Najważniejsze modowe muzea świata – przewodnik Muzea mody to prawdziwe skarbnice inspiracji dla miłośników designu, historii i haute couture. Prezentują one kolekcje ubrań od średniowiecza po współczesność, kreacje największych projektantów oraz wystawy czasowe przyciągające setki tysięcy odwiedzających. Odwiedzenie tych muzeów to nie tylko podróż przez historię stylu, ale także unikalna okazja do zobaczenia na żywo kultowych kreacji, które zmieniały oblicze mody. To obowiązkowy punkt na mapie każdego pasjonata stylu i historii ubioru. W naszej galerii znajdziesz te, które warto zobaczyć w pierwszej kolejności! A o pozostałych przeczytasz w najnowszym wydaniu magazynu VIVA! Moda
Saint Laurent jesień 2025: Szerokie ramiona, colour power i powrót do lat 80.!
Anthony Vaccarello odświeża biurowy look
Jesienna kolekcja 2025 to ukłon w stronę odważnych kobiet, które kochają klasykę, ale nie boją się nowoczesnych interpretacji. Tym razem Anthony Vaccarello postawił na bogatą paletę kolorów odmieniając nieco uwielbiane przez niego mocne sylwetki nawiązujące do lat 80. Projektant udowodnił tym samym, że klasyka w jego wydaniu nigdy się nie nudzi. Zobacz sylwetki z ostatniego pokazu! ZOBACZ TAKŻE: Córka Naomi Watts zachwyciła na wybiegu Valentino! Kai Schreiber podbija świat mody. "Moje serce bije jak szalone! Jestem taka dumna!" Saint Laurent FW25: Kolory, które pokochają fashionistki Jesienny Saint Laurent to paleta pełna głębi i kontrastu. Ochra połączona z khaki, pomarańcz zestawiony z fioletem – to właśnie te duety podbiły wybieg, wpisując się w charakterystyczny dla marki klimat eleganckiej nonszalancji. Vaccarello postawił na tkaniny o bogatej fakturze, w tym mięsiste satyny i techniczne materiały, które dodały sylwetkom nowoczesnego charakteru. Mocna sylwetka i swoboda ruchu W kolekcji na jesień 2025 projektant kontynuuje swoją miłość do męskiego krawiectwa w kobiecym wydaniu. Garnitury z szerokimi ramionami, trencze i smokingowe płaszcze dominowały na wybiegu, ale projektant zadbał o to, by całość nie sprawiała wrażenia zbyt sztywnej. Talia przesunęła się niżej, nawiązując do stylu sprzed kilku dekad. Szerokie, pudełkowe kroje w połączeniu z dopasowanymi biodrami podkreślały zmysłowy, ale i silny wizerunek kobiety Saint Laurent. CZYTAJ TEŻ: Jonathan Anderson odchodzi z Loewe. Koniec ery wybitnego projektanta w hiszpańskim domu mody. Świat mody czeka na ogłoszenie następcy Suknie, które zapierają dech w piersiach Nie zabrakło też spektakularnych sukni wieczorowych. Koronkowe slip dresses w królewskich odcieniach przyciągały wzrok, a dramatyczne, szerokie spódnice zachwycały objętością uzyskaną bez tradycyjnych krynolin – tylko dzięki grze warstw i lekkich materiałów. Bella Hadid w wielkim powrocie na wybieg! Największe emocje wzbudziło pojawienie się Belli Hadid, która po dłuższej przerwie wróciła na wybieg, prezentując zjawiskową, transparentną suknię w odcieniu royal blue. W naszej galerii zobaczysz sylwetki z pokazu Saint Lauren FW 2025!
Wielkie zmiany w świecie mody! Kto przejmie stery w legendarnych domach mody?
Świat mody nie zwalnia tempa! Dwa kultowe domy mody ogłosiły rewolucyjne zmiany na stanowiskach dyrektorów kreatywnych, które z pewnością odmienią ich przyszłość. Przed nami nowa era – kto stanie na czele tych luksusowych gigantów? ZOBACZ TAKŻE: 27. Gala Polskich Nagród Filmowych ORŁY: Najlepsze stylizacje z czerwonego dywanu Demna nowym dyrektorem kreatywnym Gucci! To oficjalne! Nowym dyrektorem kreatywnym Gucci zostanie Demna Gwasalia – jeden z najbardziej wpływowych projektantów ostatnich lat. Dotychczasowy szef Balenciagi obejmie stery włoskiego domu mody już w lipcu 2025 roku, zastępując Sabato De Sarno, który pożegnał się z marką zaledwie kilka tygodni temu. Decyzja ta nie jest przypadkowa. Demna znany jest ze swojego nieszablonowego podejścia do projektowania i umiejętności redefiniowania współczesnej mody. Przez blisko dekadę zmieniał oblicze Balenciagi, wprowadzając odważne sylwetki, grunge'owy minimalizm i dekonstrukcję luksusu. Jego ekscentryczne, a jednocześnie komercyjnie skuteczne kolekcje sprawiły, że marka stała się jedną z najbardziej pożądanych na świecie. Teraz ma powtórzyć ten sukces w Gucci. „Zawsze podziwiałem kreatywne podejście Demny – jest wyjątkowe, autentyczne i potężne” – mówi dyrektor generalny Gucci, podkreślając, że marka wkracza w nowy etap. Sam projektant nie ukrywa ekscytacji: „To zaszczyt móc przyczynić się do historii domu mody, który od zawsze podziwiałem. Gucci ma niesamowite dziedzictwo, ale i potencjał do tworzenia nowej definicji luksusu. Nie mogę się doczekać, by wspólnie otworzyć kolejny rozdział”. CZYTAJ TEŻ: Magda Butrym x H&M: pierwsza w historii marki kolaboracja z polską projektantką! Polska moda na światowym poziomie Koniec ery Donatelli Versace. Kto ją zastąpi? To kolejna decyzja, której nikt się nie spodziewał! Po niemal 30 latach rządów Donatella Versace ogłosiła, że ustępuje ze stanowiska dyrektorki kreatywnej marki, którą przejęła po tragicznej śmierci swojego brata Gianniego w 1997 roku. To ogromna zmiana dla domu mody Versace, który pod jej wodzą stał się symbolem włoskiego luksusu i glamour. Nowym dyrektorem kreatywnym został Dario Vitale – dotychczasowy projektant Miu Miu. To pierwszy raz w historii, gdy na czele Versace stanie ktoś spoza rodziny. Projektant ma objąć nowe stanowisko już w kwietniu, a jego pierwsza kolekcja zostanie zaprezentowana we wrześniu na Milan Fashion Week. „To był największy zaszczyt w moim życiu, że mogłam kontynuować dziedzictwo mojego brata Gianniego” – podkreśliła Donatella w oficjalnym oświadczeniu. Dodała też, że jest „podekscytowana, że zobaczy Versace oczami nowego pokolenia”. Decyzja o zmianie na tak kluczowym stanowisku rodzi wiele pytań. Czy Versace pod wodzą Vitale’a zachowa swój drapieżny charakter? Czy zobaczymy nową odsłonę luksusu, bardziej subtelną i delikatną, jak sugerowały ostatnie kolekcje Miu Miu? Jedno jest pewne – przed marką zupełnie nowy etap. Te dwa przełomowe ogłoszenia pokazują, jak dynamicznie zmienia się świat mody. Przed nami era nowych twarzy, nowej wizji i – być może – nowej definicji luksusu.
Magda Butrym x H&M: pierwsza w historii marki kolaboracja z polską projektantką!
H&M po raz pierwszy w swojej historii nawiązał współpracę z polskim projektantem! Nowa, limitowana kolekcja to owoc współpracy z Magdą Butrym, jedną z najbardziej utalentowanych i cenionych polskich projektantek na świecie. To historyczna chwila, która udowadnia, że polska moda może z powodzeniem konkurować na międzynarodowej scenie. Premiera już 24 kwietnia! ZOBACZ TAKŻE: Modowe perełki na Dzień Kobiet 2025: wiosenne dodatki idealne na prezent! Odkryj nowości w sam raz na tę okazję! Magda Butrym: polska moda na światowym poziomie Magda Butrym od lat zachwyca swoje klientki unikalnym połączeniem romantyzmu i nowoczesności, a jej projekty noszą gwiazdy takie jak Bella Hadid, Rosie Huntington-Whiteley czy Hailey Bieber. Teraz jej wizjonerskie podejście do kobiecości będzie dostępne dla szerokiej publiczności dzięki współpracy z jedną z największych sieci odzieżowych na świecie! „To dla mnie ogromny zaszczyt być pierwszą polską projektantką współpracującą z H&M. Ta kolekcja to nie tylko celebracja kobiecości, ale także hołd dla mojego polskiego dziedzictwa” – mówi Magda Butrym. „Magda Butrym to wyjątkowy głos w modzie, który wnosi świeżość i poetykę do naszych kolekcji. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z projektantką, która nie tylko tworzy piękne rzeczy, ale także reprezentuje polską kreatywność na światowym poziomie” – mówi Ann-Sofie Johansson, dyrektor kreatywna H&M. Kobiecy romantyzm i kwiatowe inspiracje Kolekcja Magdy Butrym dla H&M to przede wszystkim hołd dla kobiecego stylu, w którym róża odgrywa kluczową rolę. Kwiat ten stał się symbolem kobiety – delikatnej, ale jednocześnie pełnej siły. Róża pojawia się zarówno w formie nadruków, jak i trójwymiarowych zdobień na ubraniach oraz akcesoriach. CZYTAJ TEŻ: Najpiękniejsze kreacje z imprezy Vanity Fair po gali oscarowej 2025. Było znacznie ciekawiej niż na oscarowym czerwonym dywanie! Projekty pełne są charakterystycznych dla projektantki kontrastów – od prześwitujących sukienek przypominających kwiatowe płatki, po szerokie ramiona i ustrukturyzowane płaszcze. W kolekcji znajdziemy również szydełkowe koronki, czerwone suknie z falbanami oraz skórzane płaszcze w głębokim odcieniu bordo. H&M x Magda Butrym: Idealne dodatki na wiosnę Nie tylko ubrania zasługują na uwagę. Kolekcja obfituje w dodatki, które reinterpretują kobiecość na nowo. Kultowe kolczyki w kształcie róż wykonane ze srebrnych kryształów, sandały z kwiatowymi zdobieniami czy jedwabne chusty na głowę to propozycje, które z pewnością staną się hitem nadchodzącej wiosny. Kolekcja będzie dostępna zarówno online na hm.com, jak i w wybranych sklepach stacjonarnych na całym świecie. To niepowtarzalna okazja, aby poczuć magię polskiej mody w przystępnej cenie
Tom Ford w nowej odsłonie! Haider Ackermann zachwyca debiutancką kolekcją na jesień/zimę 2025
Projektant otwiera dla marki nowy rozdział
Choć Tom Ford sam nie stoi już na czele swojej marki, może być dumny. Jego nazwisko wciąż niezmiennie rozbrzmiewa w świecie mody luksusowej, a debiutancka kolekcja Haidera Ackermanna na jesień/zimę 2025, zaprezentowana na Paryskim Tygodniu Mody, tylko to potwierdza. Zobacz, jak zaprezentowały się najnowsze sylwetki marki! ZOBACZ TAKŻE: Modowe perełki na Dzień Kobiet 2025: wiosenne dodatki idealne na prezent! Odkryj nowości w sam raz na tę okazję! Nowa era Toma Forda pod rządami Haidera Ackermanna Haider Ackermann, który we wrześniu zeszłego roku przejął stery kreatywne marki szybko udowodnił, że był właściwym wyborem. Po zwolnieniu Petera Hawkinga, który przez rok pełnił funkcję dyrektora kreatywnego, marka potrzebowała świeżego powiewu. Jak się okazuje, Haider Ackermann, ceniony przez branżę za współpracę z Jeanem Paulem Gaultierem, idealnie wpasował się w DNA Toma Forda. Moda wieczorowa na najwyższym poziomie Pokaz na wybiegu był jak filmowy spektakl. Modelki zmysłowo kroczyły powolnym krokiem, celowo łamiąc utarte schematy. W kolekcji dominowała klasyka wieczorowa, ale w nowoczesnym wydaniu: sukienki na jedno ramię z odważnymi rozcięciami, garnitury o nieszablonowych połączeniach kolorów. Odcienie zachwycały świeżością: kobalt łączył się z srebrem, neonowa zieleń ożywiała pudrowy róż, a fiolet stapiał się z czekoladowym brązem. W kolekcji silny akcent położono na skóry: białe topy we wzór skóry krokodyla, kurtki motocyklowe czy jednoręczne rękawice. Nie zabrakło też bardziej przytulnych akcentów, takich jak moherowy sweter i liliowa suknia z frędzlami. CZYTAJ TEŻ: Najpiękniejsze kreacje z imprezy Vanity Fair po gali oscarowej 2025. Było znacznie ciekawiej niż na oscarowym czerwonym dywanie! Haider Ackermann stanie się nowym Tomem Fordem? Debiutancka kolekcja Ackermanna dla Toma Forda nie tylko przywróciła marce pozycję lidera w świecie wieczorowych stylizacji, ale również otworzyła nowy rozdział w historii domu mody. Czy Haider Ackermann stanie się nowym Tomem Fordem? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – jego debiut jest zwiastunem kolejnych udanych projektów. W naszej galerii zobaczysz stylizacje z ostatniego pokazu Tom Ford na jesień/zimę 2025!
Fendi świętuje 100 lat istnienia! Spektakularny jubileuszowy pokaz w Mediolanie
Dom mody Fendi obchodzi swoje 100-lecie. Z tej okazji marka zaprezentowała wyjątkową kolekcję na sezon jesień/zima 2025-2026, łączącą wieloletnią tradycję z nowoczesnością. Wydarzenie odbyło się w nowo odrestaurowanej siedzibie marki w Mediolanie, która stała się symbolicznym miejscem celebracji tego wielkiego jubileuszu. Zobacz jak przebiegł pokaz, i jak prezentowały się sylwetki z najnowszej kolekcji! ZOBACZ TAKŻE: Najlepsze stylizacje z wiosennej ramówki TVN! Te kreacje gwiazd przykuwają uwagę... Wieniawa skradła show? Zobacz, kto jeszcze pojawił się na gali! Wielkie otwarcie – rodzinne dziedzictwo na wybiegu Pokaz rozpoczął się w wyjątkowy sposób – na scenie pojawili się 7-letni bliźniacy, wnukowie Silvii Venturini Fendi, ubrani w repliki historycznych jeździeckich strojów zaprojektowanych przez Karla Lagerfelda. Otworzyli ogromne, drewniane drzwi, symbolicznie nawiązując do rodzinnych korzeni marki. To właśnie historia i tradycja stały się fundamentem jubileuszowej kolekcji. Moda w najlepszym wydaniu: klasyka Fendi w nowoczesnej odsłonie Za sterami kolekcji stanęła Silvia Venturini Fendi, która po odejściu Kima Jonesa objęła pełną kontrolę nad projektami zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Nowa kolekcja to hołd dla kultowych elementów marki w odświeżonej interpretacji. Na wybiegu pojawiły się m.in. płaszcze wykonane z owczej skóry, plisowane sukienki midi z eleganckimi kokardami, wzory w kształcie V na skórze i dzianinie podkreślające mistrzowskie rzemiosło marki. Wyróżniały się także błyszczące kryształowe detale i koronki chantilly, które dodawały kolekcji subtelnej ekstrawagancji. CZYTAJ TEŻ: Najlepsze kreacje z SAG Awards 2025. Demi Moore, Selena Gomez, Ariana Grande... Co za styl! Festiwal szyku i elegancji! Gwiazdy w pierwszym rzędzie – wielkie nazwiska na pokazie Jubileuszowe wydarzenie przyciągnęło największe osobistości świata mody i show-biznesu. Na wybiegu pojawiły się ikony modelingu, a w pierwszym rzędzie zasiedli najważniejsi goście. Wśród nich znalazła się Sarah Jessica Parker, której postać Carrie Bradshaw z serialu Seks w wielkim mieście rozsławiła legendarną torebkę Fendi Baguette. Aktorka zachwyciła stylizacją, trzymając w dłoni różową wersję kultowej torebki ozdobioną kryształami. W naszej galerii zobaczysz najciekawsze stylizacje z najnowszego pokazu Fendi Jesień/Zima 2025!
Tęsknisz za latem? Zobacz najnowszą kampanię Chloé Summer 2025!
Obłędne, słoneczne kadry i słodkie lenistwo...
Brakuje Ci ciepłych, letnich dni? Chloé już teraz przenosi nas do śródziemnomorskiej riwiery, pełnej słońca, lekkości i zmysłowości... Dom mody właśnie zaprezentował swoją najnowszą kampanię na lato 2025. Zobacz te niesamowite kadry! ZOBACZ TAKŻE: Broszki powracają na wybiegi: elegancja w nowoczesnym wydaniu! Pamiątka ze szkatułki babci jest teraz hitem! Letnia kolekcja Chloé: śródziemnomorska sceneria i magia światła Sesja zdjęciowa, za którą odpowiada David Sims, odbyła się w architektonicznym arcydziele - śródziemnomorskiej willi Savina Couëlle. To właśnie tam uchwycono esencję lata – momenty, które sprawiają, że czujemy się wolni i pełni optymizmu. Dyrektor kreatywna Chloé, Chemena Kamali opisuje bohaterkę kampanii jako kobietę, która "uosabia ten wyimaginowany moment letnich miesięcy, kiedy na nowo łączymy się sami ze sobą". Lekkie tkaniny i wyraziste dodatki – lato 2025 według Chloé Kolekcja na lato 2025 to połączenie zwiewnych tkanin, stylowych strojów kąpielowych oraz charakterystycznych dodatków. Intymne, przesiąknięte słońcem obrazy podkreślają charakterystyczne dla marki lejące tkaniny, które idealnie oddają leniwy, letni nastrój. "Według mnie kobieta Chloé zawsze kieruje się instynktem i optymizmem" - dodaje dyrektor kreatywna. CZYTAJ TEŻ: Torebki cargo – hit z New York Fashion Week! Nowy must-have sezonu. Wiemy gdzie znaleźć najmodniejszy model! Nowa kolekcja będzie dostępna w butikach Chloé oraz na oficjalnej stronie Chloe.com od 28 lutego. Przygotuj się na lato w stylu Chloé!
Najgorętsze momenty podczas New York Fashion Week AW25. Najlepsze kolekcje i najlepiej ubrane gwiazdy
Nowojorski Tydzień Mody ponownie zachwycił, serwując spektakularne pokazy i niezapomniane stylizacje. W sezonie jesień/zima 2025 klasyka będzie przeplatać się z awangardą, a wielkie domy mody zredefiniują swoje DNA. Oto najważniejsze kolekcje, które przyciągnęły uwagę świata mody oraz gwiazdy, które błyszczały w pierwszych rzędach. ZOBACZ TAKŻE: 5 modeli torebek, które będziemy nosić na okrągło tej wiosny. Już teraz znajdziesz je w znanych sieciówkach! To must-have w szafie każdej miłośniczki mody! Najlepsze kolekcje NYFW A/W 2025 Tory Burch: Nowoczesna klasyka z twistem Tory Burch od lat udowadnia, że amerykańska odzież sportowa może być elegancka i pełna świeżości. W tym sezonie projektantka postawiła na nietypowe detale: klasyczne kardigany zyskały rozcięcia w rękawach, dresy uszyto z luksusowego dżerseju, a swetry haftowane były w taki sposób, by przypominały tweed. Kolekcja emanuje subtelnym, ale wyrafinowanym stylem – to ubrania, które można nosić latami, a każdy element wydaje się kluczowym elementem garderoby. Coach: Młodzieńczy bunt i nowoczesny luz Stuart Vevers kontynuuje swoją misję przyciągania młodszych klientów i robi to w wielkim stylu. Kolekcja Coach na jesień/zimę 2025 to kwintesencja nonszalancji: nisko osadzone, workowate dżinsy, zwierzęce nadruki i przerysowane okulary. Hitem internetu stały się urocze kapcie w kształcie króliczków, które błyskawicznie zawładnęły mediami społecznościowymi. Kolekcja odważnie balansuje na granicy luksusu i ulicznej mody, redefiniując współczesną estetykę Coach. Khaite: Zmysłowość i tajemnica w hołdzie Davidowi Lynchowi Cate Holstein ponownie zachwyciła swoją wizją mody – tym razem inspirowaną kinem Davida Lyncha. Kolekcja Khaite A/W 2025 to synteza tajemnicy i zmysłowości. Majestatyczne skórzane kurtki, zdekonstruowane suknie z gorsetowym wykończeniem oraz operowe rękawiczki przywołują klimat filmów „Dzikie serce” czy „Blue Velvet”. Projekty Holstein wyróżniała nie tylko perfekcyjna konstrukcja, ale też niezwykle sugestywna narracja – to moda, która opowiada historie. CZYTAJ TEŻ: Te spodnie będą hitem wiosny 2025! Meghan Markle już je nosi! Krój dżinsów bootcut wraca w wielkim stylu! Calvin Klein: Powrót do minimalizmu lat 90. To był jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów tygodnia mody. Po latach nieobecności Calvin Klein powrócił na wybieg pod kierownictwem Veroniki Leoni, która doskonale uchwyciła esencję marki: prostotę, sensualność i amerykański minimalizm. Kolekcja łączyła precyzyjne krawiectwo z nonszalanckim luzem – obszernymi płaszczami, luźnymi dżinsami i dopasowanymi swetrami. W kolekcji nie zabrakło też odniesień do kultowych lat 90., a sam Calvin Klein, obecny na pokazie, nie krył zachwytu. Najpiękniej ubrane gwiazdy NYFW A/W 2025. Emily Ratajkowski, Kate Moss, Sofia Coppola W pierwszych rzędach nie zabrakło znanych celebrytek, gwiazd i supermodelek. Na pokazie Coach pojawiła się Emily Ratajkowski, która zachwyciła iście nowojorską stylizacją - zamszowym trenczem, do którego dobrała dopasowane kozaki oraz najmodniejszą torebkę sezonu "east-west". Na pokazie Anny Sui zjawiła się Sofia Coppola. Aktorka postawiła na swobodną klasykę - jeansy z prostą nogawką, czarny kardigan i biały t-shirt. Na wyczekiwanym pokazie Calvina Kleina nie zabrakło znanych supermodelek. Kate Mosse sięgnęła po klasyczną stylizację w neutralnych kolorach - satynową beżową sukienkę w bieliźnianym stylu oraz czarny oversizowy płaszcz. Christy Turlington zaprezentowała się natomiast na czarno. Jej stylizację przełamały jedynie białe, skórzane czółenka. SPRAWDŹ TEŻ: Ten rewelacyjny model spodni optycznie wyszczupli nogi. Będziesz wyglądała smukło jak nigdy. Klasa i szyk. Wydłuża sylwetkę i wygląda ultraelegancko! Nowy Jork ponownie pokazał, że jest stolicą mody, która nie boi się eksperymentować, ale potrafi także pielęgnować swoje ikoniczne kody. Kolekcje na sezon jesień/zima 2025 udowodniły, że moda to coś więcej niż ubrania – to sztuka, emocje i opowieść o współczesnym stylu życia.
Karnawał wenecki według Alessandro Michele w jego debiutanckiej kolekcji Valentino haute couture
Nowa era Valentino rozpoczęła się z rozmachem. Alessandro Michele, znany ze swojego maksymalistycznego stylu i niezwykłej wyobraźni, zaprezentował pierwszą kolekcję haute couture dla tego domu mody podczas Tygodnia Mody w Paryżu. Pokaz „Vertigineux” był prawdziwym spektaklem, w którym historia, sztuka i moda splatały się w hipnotyzującą całość. ZOBACZ TAKŻE: Glenn Martens nowym dyrektorem kreatywnym Maison Margiela! Zastępuje Johna Galliano. Czy dalej będzie projektował dla Diesel? Poetyka listy, czyli chaos w idealnym porządku Inspiracją dla kolekcji była koncepcja listy, zaczerpnięta z prac Umberto Eco. Projektant od dzieciństwa fascynował się tym, jak zestawienia mogą wprowadzać porządek w chaosie lub przeciwnie – potęgować jego intensywność. Każda z 48 kreacji była zatem osobnym światem, pełnym odniesień do różnych epok i stylów. Na wybiegu zobaczyliśmy kreacje inspirowane harlekinem, pokryte tiulowymi rombami w żywych kolorach, bogato zdobione piórami, haftami i aplikacjami z cekinów. Pojawiły się też nawiązania do mody z epoki Tudorów – żaboty i kryzy, a także elementy wiktoriańskie w postaci plis i koronkowych zdobień. Michele umiejętnie łączył wpływy secesji, estetyki Art Deco oraz historycznego krawiectwa z wyrafinowaną techniką haute couture. Teatr, historia i haute couture w jednym Pokaz rozpoczął się od wielkiej, niebieskiej kurtyny teatralnej, a w tle wyświetlano czerwony znak „V”. W trakcie prezentacji na ekranach pojawiały się kolejne słowa, będące odniesieniami do każdej stylizacji. Modelki, ubrane w bajecznie zdobione suknie, poruszały się niczym postacie z barokowego spektaklu. Ich twarze zakrywały surrealistyczne okulary ociekające klejnotami oraz maski ozdobione kryształami. CZYTAJ TEŻ: Haute couture w wersji mini. W najnowszej kolekcji Chanel stawia na pastelową subtelność. Hołd dla tradycji i zapowiedź nowego rozdziału Nowy, ekscytujący rozdział w historii Valentino Alessandro Michele udowodnił, że potrafi przenieść haute couture na zupełnie inny poziom, tworząc świat pełen magii, eklektyzmu i historii. Jego wizja mody, oparta na kulturze, symbolice i unikalnym sposobie myślenia, z pewnością wniesie do domu mody Valentino nową energię. To dopiero początek tej artystycznej podróży – i już teraz wiadomo, że będzie ona pełna niespodzianek! W naszej galerii zobaczysz sylwetki z najnowszej kolekcji Valentino Haute Couture na Wiosnę/Lato 2025!
Glenn Martens nowym dyrektorem kreatywnym Maison Margiela! Zastępuje Johna Galliano
Czy dalej będzie projektował dla Diesel?
Dom mody Maison Margiela oficjalnie ogłosił, że nowym dyrektorem kreatywnym marki został Glenn Martens. Projektant, który zyskał międzynarodowe uznanie dzięki pracy w Y/Project i Diesel, zastąpi Johna Galliano, który pełnił tę funkcję przez ostatnie 10 lat. Co wiemy o nowym projektancie? ZOBACZ TAŻE: Haute couture w wersji mini. W najnowszej kolekcji Chanel stawia na pastelową subtelność. Hołd dla tradycji i zapowiedź nowego rozdziału. Glenn Martens przejmuje stery w Maison Margiela. Co dalej z Diesel? Glenn Martens to absolwent prestiżowej Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii. Po ukończeniu studiów zdobywał doświadczenie jako młodszy projektant u Jean Paul Gaultiera, a następnie, w 2013 roku został dyrektorem kreatywnym w Y/Project. W 2020 roku dołączył do Diesel, gdzie pełni tę samą funkcję. Projektant podkreślił, że praca w Maison Margiela to dla niego wielkie wyróżnienie. Kierownictwo marki również wyraża entuzjazm związany z jego nominacją, wskazując na jego doświadczenie i umiejętność łączenia nowoczesnych rozwiązań z poszanowaniem DNA marki. CZYTAJ TEŻ: Modowy must-have na początek wiosny 2025? Futrzana kamizelka będzie prawdziwym hitem! Tak noszą ją podczas Tygodnia Mody! Jak się okazuje Glenn Martens nie zrezygnuje z pracy w Diesel i będzie pełnił obie funkcje jednocześnie. Jego pierwsza kolekcja dla Maison Margiela zostanie zaprezentowana w nadchodzących sezonach, jednak szczegóły pozostają na razie nieznane. Fani marki z pewnością oczekują na jej premierę! <img src="https://images.immediate.co.uk/production/volatile/sites/48/2025/01/GettyImages-2196222210-329bec7-e1738234287638.jpg" width="2400" height="2165" alt="PARIS, FRANCE - JANUARY 7: (EDITOR'S NOTE: This Handout image was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images' editorial policy.) Fashion Designer Glenn Martens poses for the photographer at Diesel Flagship Store on January 7, 2025 in Paris, France. (Photo by Arnaud Lajeunie/Diesel via Getty Images)" title="Glenn Martens Portraits" />
Haute couture w wersji mini. W najnowszej kolekcji Chanel stawia na pastelową subtelność
Hołd dla tradycji i zapowiedź nowego rozdziału
Paryski Grand Palais ponownie zamienił się w świątynię mody. Dom mody Chanel zaprezentował kolekcję haute couture na Wiosnę 2025. Tym pokazem marka świętuje 110-lecie haute couture, jednocześnie przygotowując się na nowy rozdział pod kierownictwem Matthieu Blazy'ego, który obejmie stanowisko dyrektora kreatywnego w kwietniu. Zobacz, jak wyglądały stylizacje z ostatniego pokazu Chanel! ZOBACZ TAKŻE: Modowy must-have na początek wiosny 2025? Futrzana kamizelka będzie prawdziwym hitem! Tak noszą ją podczas Tygodnia Mody! Pokaz Chanel Haute Couture Wiosna 2025: wszystkie kolory dnia i symbole trwałości Scenografia pokazu autorstwa Willo Perrona symbolizowała niekończącą się ewolucję Chanel. Wybieg przypominał połączenie ikonicznego podwójnego C marki z symbolem nieskończoności. W kolekcji mieliśmy okazję zobaczyć szeroką gamę barw: od śnieżnej bieli, przez słoneczne pastele, aż po intensywne granaty i czernie, które wydawały się symbolem upływającego dnia od świtu do nocy. Choć pojawiły się wieczorowe suknie, wybieg zdecydowanie zdominowały tweedowe garnitury z barwnymi podszyciami, krótkie spódnice i transparentne tiule, które nadały kolekcji lekkości. Akcentem podkreślającym charakter couture były szkarłatne usta modelek i elementy stylizacji o tym odcieniu powracające w trakcie pokazu. CZYTAJ TEŻ: Dawno niewidziana Carla Bruni zachwyciła na Paris Fashion Week. Co za klasa i elegancja! W naszej galerii zobaczysz sylwetki z najnowszej kolekcji Chanel Haute Couture na Wiosnę 2025!